Ekkar_z_Bastlírny

Thief1 - tím chceš říct, že CML si hlídá, jestli po ubrání plynu vykopávám spojku a pokud ne (brždění motorem), "odstavuje plyn" pomaleji, než když do spojky kopnu za účelem přeřazení? Není to nesmysl - narážím na zmínku HonzyR, že je to údajně kvůli emisím? Vždyť když povolím pedál, zavře se škrticí klapka = naroste podtlak v sání a pokud se ve stejném poměru NEJPOZDĚJI OKAMŽITĚ nesníží i vstřikovaná dávka, bude v motoru silně obohacená směs, která může dohořívat ještě za výfukovým ventilem nebo dokonce v katalyzátoru! No, určitě se na to v servise zeptám - předpokládám, že i ten potenciálně vadný spínač na spojce by mělo jít najít VAG-comem, nebo ne?

Právě že to dělá co to auto mám (od 12/2009) a ani v servise při poslední garančce to nijak nekomentovali - i když jsem na to upozornil. Kupoval jsem ho "jeté" s 18 500km, datum výroby je 4Q/2007 a mám pocit, že se to zpoždění různě mění - je tam ale pořád. Přitom auto je dynamické, táhne přiměřeně k motoru - jen při prudkém odlehčení (ubrání plynu) jako by zapomnělo "sjet" a relativně dlouho to trvá, než se bez vykopnutí spojky projeví brzdicí účinek motoru. Může to být servem, řídícím skrticí klapku? Netuším totiž, jestli mezi pedálem plynu a klapkou je pořád ještě nějaká mechanická vazba (starý dobrý bowden), nebo jestli jde už výhradně o elektroniku - tak dalece jsem "pod kapotu" zatím nešťoural...

Chci se optat majitelů této motorizace - proti předchozím mým vozidlům mám velmi neodbytný pocit, že po prudším přidání plynu se otáčky vracejí na volnoběh jen pomalu a neochotně - nebo například při řazení musím mezi ubráním plynu a sešlápnutím spojky nechat velmi zřetelnou prodlevu, aby mi i s nohou mimo plynový pedál nevyskočily otáčky řádově o 500 nahoru, o meziplynu ani nemluvím, ten je zpožděný (hlavně pokles otáček při ubrání) jako bych jezdil se starým turbem z počátků turbo-éry... Je to vlastnost tohoto motoru, nebo mám usilovat o flash ŘJ? Přitom nedávno jsem musel odpojit baterii a po jejím opětovném připojení jsem při ihned na to následující jízdě měl pocit, jako by tento jev částečně zmizel... Setkal se někdo s podobným chováním motoru VW 1,4 16V?

Stačí se podívat na tuto adresu: http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=icl7106⊂=Hledat , jsou zde odkazy na katalogové listy jednotlivých výrobců toho uvedeného převodníku. V některých jsou i zapojovací schémata (třeba v těch od výrobce Harris Semiconductor), jsou to ty, u kterých je uveden u odkazu větší počet stránek = pages - kdo tomu rozumí, zjistí, že tam je uvedená jak varianta zapojení vyžadující napájení oddělené od měřeného obvodu (to je to nejběžnější použití), tak varianta umožňující měřit tímto obvodem i přímo jeho vlastní napájecí napětí. Změna, kterou je nutno v zapojení udělat, je minimální - ALE NEJDE JI UDĚLAT TAM, KDE JE OBVOD NA DESCE POUZE VE FORMĚ ČIPU pod kapkou epoxidového sajrajtu... Což tady mimochodem opakuju už asi po třetí nebo po čtvrté... A pro ty opravdu rejpavé - stabilizátory v těch měřácích opravdu jsou, ale typu 7809 - ten s označením 7805 má pro tento měřicí obvod příliš nízké výstupní napětí...

OPAKUJU: Pokud se mi jednání prodejce nelíbí, je zde Obchodní inspekce, znalci a soudy - a SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY a V NICH INVESTIGATIVNÍ NOVINÁŘI - sám jsem před lety takto nebyl spokojen s postupem jisté banky (člen "velké trojky") při obchodu s akciemi z kupónové privatizace - prostě mne poškodili svým liknavým přístupem a přišel bych tak asi o 36 tisíc Kč (v roce 1994 to byly nemalé peníze). Nejdřív jsem to chtěl řešit ústně, jen se domluvit - nectěli ani slyšet, vina prý byla na mé straně - tak jsem napsal "zpuchýřující dopis" na centrálu zmíněné banky - a EJHLE, za 14 dní byl doplatek na účtu a doma omluvný dopis... Dodatečně jsem se dověděl, že na základě mé stížnosti dostal jeden člověk padáka a druhý byl přeřazen na hůře placené místo - ten první totiž odpovídal za transakci a ten druhý mi odmítl reklamaci na pobočce... Takže NEBÁT SE A OZVAT SE...

2 plajik157 : Pokud je to přístrojek určený SPECIÁLNĚ do auta, bude mít upravené zapojení převodníku tak, aby indikoval skutečné napětí mezi vstupními svorkami - které budou v tomto případě spojené s napájecími do jedné dvojlinky. Je to ta úprava, kterou jsem zmiňoval o pár příspěvků výš - datasheet obvodu 7106 tuto možnost uvádí, jenže při amatérské konstrukci se to dá udělat jen v případě, že si jedinec staví voltmetr sám a použije k tomu integrovaný obvod v bakelitovém pouzdru s nožičkami po stranách. Tak se dá udělat to změněné zapojení, které umožňuje indikovat správnou hodnotu napětí. Když se to staví "průmyslově", kvůli úspoře nákladů se součástky na desku osazují automatem, samotný převodník se použije ve formě nezapouzdřeného čipu a ke zbytku obvodu se připojí tenoučkými drátky přivařenými přímo k čipu a k desce. Připojený čip se pak zakryje kapkou epoxidu - já tomu říkám "černej plivanec" - takto zapojený převodník se už bohužel jinak zapojit nedá a musí se napájet odděleným zdrojem - třeba tou 9V baterkou nebo DC/DC měničem... 2 all: údaje 12,2V na olověném akumulátoru auta v klidu a 14,4-14,5V za chodu motoru jsou v pořádku, stejně jako údaj v rozmezí 9-10,5V přímo při startu - startér bere podle typu a kubatury motoru obrovský proud, hodnota se pohybuje v rozmezí cca 150-350A, při studeném motoru klidně i víc...

Bojler, podívej se sem: http://www.stualarm.cz/produkt/lt-yh100b-reproduktor-k-vystraznemu-systemu-100w/ máš jeden reprák, http://www.stualarm.cz/produkt/lt-yhd-reproduktor-k-vystraznemu-systemu-100w/ druhý reprák, http://www.stualarm.cz/produkt/si-703-vystrazny-system-s-mikrofonem-100w/ tady máš celou sadu i se zesilovačem, http://www.stualarm.cz/produkt/si-737-vystrazny-system-s-30-prednastavenymi-tony/ a tady něco méně profi. Stačí objednat, zaplatit a (nechat) namontovat. Pokud chceš jiné zvuky, stačí ta nejlacinější mp-troska a do ní nahrané cokoliv - zapojí se do zdířky pro mikrofon, hlasitost se upraví nastavením přímo na té mp-3. Jiná věc je homologace - klasický klakson bych s tím rozhodně nenahrazoval, i když na idioty rozcapující se po silnici to je daleko účinnější než obyčejná továrně montovaná houkačka. A když se podíváš na tu cenu, doma to rozhodně laciněji neubastlíš...

Nechci nikoho zahanbovat, urážet za nepodařenou práci nebo něco vychvalovat - ale známý si do své před lety milované Feli udělal následující vychytávku: do volného místa pod kapotu tlakový reproduktor, určený pro namontování na auto = odolný dešti a dalším povětrnostním vlivům, původně určený pro sirény sanitek a vozů VB; pod palubovku 50W zesilovač s měničem, aby měl opravdu těch 50W sinus a ne jen PMPO (v Poslední Moment Před Ohněm); na palubní desku si přilepil malou klávesničku, ovládající modul s digitální zvukovou pamětí - 30sekundová verze s možností dělení na části a s možností reprodukce každého segmentu samostatně. A pak jen dva dny surfoval po netu a stahoval zvuky - nakonec vyjel na silnici a podle stisknutého knoflíku se z tlakáče ozývalo tu pořádné zabučení, tam rachot střelby samopalu, samozřejmě několik různých sirén, řev lva nebo tryskového motoru anebo taky prosté zařvání "Uhni, ty krávo nebeská!"... Jednou jsem s ním jel, dojeli jsme "sportující" hejnko cyklistů - samozřejmě rozcapení přes celou silnici a neuhnou, kamarád zmáčknul "kulomet" a pak jsme málem ch*ali smíchy, když "sportovci" skákali s koly do pankejtů... Na vesnické báby jedoucí ráno na kole bez světla do kravína dojit zase prý nejlíp fungovala ta replika s "Uhni ty..."

To je ten samý problém, jak je v začátku dredu - voltmetr z Tvého odkazu je nutné napájet ze zdroje galvanicky odděleného od sítě auta, jinak to bude indikovat jen napětí vyšší, než je vnitřní reference. Má totiž totožné schéma, jako ten co použil Beduin. Dělá se to u Mao-C´-Tunga na břehu rejžoviště je s tím zaplavenej celej svět - jen na íbeji to stojí doláč a v Česku v nějakém zásilkáči cca kilčo.

Tady to je - upozorňuju - má to "obrácenou" funkci, relé spíná aktivační napětí pro rádio tehdy, když je vstupní svorka "+12V od spínací skříňky" ODPOJENA OD 12V - spínací skříňka pro Favorit/Forman má tento vývod, původně určený pro automatickou aktivaci alarmu a immo. Bez klíčku ve spínačce je na této svorce napětí +12V, po jeho zasunutí a odemknutí volantu se toto napětí odpojí. Bohužel si nepamatuju označení té svorky, ale dá se velmi jednoduše najít pouhou žárovkovou zkoušečkou - je kromě přívodní svorky na spínačce jediná, na které je bez zasunutého klíčku napětí.

Mám několik upřesňujících otázek na lidi, kteří už podobnou anabázi absolvovali - rád bych si do zadních dveří Rooma doplnil audio a chtěl bych získat info kvůli nákupu komponentů dřív, než to začnu kuchat - abych to nemusel rozdělávat jen kvůli oměření: - jsou tam stejné velikosti reproduktorů, jako vpředu (tedy shodné s F II - průměr 165mm, výška 67mm)? - je potřeba něco upravovat na tapecírunku (zadních dveří), pokud si nekoupím repra s extra mřížkami? - jaká je velikost výškáčů v madlech - průměr a montážní výška + tentýž dotaz na potřebu úprav? - pokud je z výroby osazen jen "předek" (dosavadní rádio ŠKODA-BEAT - půjde pryč), je do zadních dveří už zavedena potřebná kabeláž, nebo si ji budu muset natahat sám? Díky za pomoc.

Sám nemám (ZATÍM, zaplať Pámbu!!!!) s Roomem nějaké problémy, ale dovolím si vyjádřit se k situaci: - především je potřeba si VŽDYCKY při jakékoliv záruční opravě vyžádat nějaké potvrzení o zadání záruční opravy - prostě objednávkový nebo zakázkový list apod. - v něm musí být uvedeny všechny reklamované věci a závady. TRVEJTE NA VYPLNĚNÍ VŠECH ZÁVAD - i když bude přejímací technik tvrdit, že "se to usadí časem" nebo "že to dělají všechna auta toho typu" - je to důležité pro případný znalecký posudek nebo dokonce soud !!! - při převzetí opravy si vyžádejte vyplněný seznam oprav, vše vyzkoušejte, porovnejte a prohlédněte právě s tím zakázkovým listem v ruce - a trvejte na PÍSEMNÉM vyjádření servisu, proč nebyla některá reklamovaná závada odstraněna - opět, je to důkaz pro případné pozdější důkazní řízení. - pokud servis vydá vyjádření, že nemá díl na opravu a musí ho objednat, trvejte na písemném potvrzení tohoto faktu i na uvedení přesného termínu, do kterého bude potřebný náhradní díl dodán a namontován - je to totiž stále jedna běžící zakázka a dokud není dokončena, nemusíte opravu převzít!!! O dobu takto trvající opravy (nepřevzaté auto kvůli chybějícímu ND) se vám potom prodlužuje záruka!!! - estetické závady si fotografujte při předání do opravy i při převzetí - opět, je to důkaz. - pokud se některá závada opakuje (je "opravena" a objeví se v krátké době znovu) nebo se vyskytuje více závad najednou, postupujte podle Občanského zákoníku - ten říká, že pokud se na výrobku opakuje stejná vada bránící řádnému užívání věci (a tím například zatékání do interiéru nebo trvalé "ujíždění" geometrie rozhodně je) 3x za sebou nebo dojde k výskytu 4 takových závad, má zákazník nárok buď na výměnu výrobku za nový, nebo na vrácení kupní ceny. Volba je ZE ZÁKONA v takovém případě na zákazníkovi a žádný prodejce ho nemůže nutit k volbě jedné varianty. - nebojte se servisu pohrozit předáním vozu ke znaleckému posouzení a případným soudem - pokud k němu dojde, soud si vyžádá právě doklady z předchozích záručních oprav a pokud bude dokladován podobný průběh, který zde popisuje Milh@us, bude rozsudek velmi jednoznačný - a toho si jsou servisy velmi dobře vědomé, jen zkoušejí, jestli to zákazník "nechá dojít tak daleko a nevzdá to". Jsou to totiž oni, kdo nese podle zákona odpovědnost - prodejce a značkový servis, ne výrobní podnik. Jediné co je proti tomuto postupu potřeba ze strany nás zákazníků udělat, je NENECHAT SI SR*T NA HLAVU A JÍT TVRDĚ ZA SVÝM ZÁKONNÝM NÁROKEM - a je úplně jedno, jestli si koupím auto za "půl míče", nebo "socku za stodeva" - kupuju si výrobek, od kterého očekávám funkčnost, bezpečnost a odpovídající míru komfortu, která je mi výrobcem ZA MÉ PENÍZE slibována - takže za ni někdo holt MUSÍ NÉST ZODPOVĚDNOST - a zákon určuje, kdo to je...

Sice po půl roce, ale tohle je pitomost jak noha - Fáčko ´94 už dost dobře nemůže mít "indukčku pod proudem" při zapnutém klíčku, protože má impulsní transformátor BOSCH s integrovaným spínacím tranzistorem a na něj jdou jen řídicí impulsy z ŘJ motoru/zapalování, takže nic trvale pod proudem není. Já jsem ale tenhle probém vyřešil instalací malé krabičky do prostoru pod palubní deskou - na spínací skříňce Favoritů/Formanů je jeden Fast-On konektor, na který je přivedeno napětí 12V PO vytažení klíčku ze spínačky - slouží to k automatické aktivaci alarmu a immo. Toto napětí jsem pomocí dvojice malých tranzistorů převedl na funkci sepnutí relátka PO ZASUNUTÍ klíče do spínačky - a relátkem spínám červený drát od rádia (svorka 30 - v návodu popsaný jako "IGNITION - zapalování"). Žlutý jsem ponechal trvale na 12V přes pojistku č.2 (trvale napájené spotřebiče). Baterka se nevybíjí, protože vytažením klíče ze spínačky se rádio vypne a při zasunutí klíče a odemknutí volantu opět zapne.

Trošku oživím tohle odumírající vlákno - podaroval jsem tatíkovi svého staršího Formana ´94 a on si k němu sehnal další sadu kompletních plechových kol - bohužel Forman má kola s roztečemi 4x100 a vyšší únosností 410kg/kolo (výřezy ve tvaru ledvinek), zatímco tatík sehnal kola na starší typ Fáva - rozteč 4x98 a "lehká" (obdélníkové výřezy) s únosností pouze 360kg/kolo. Označení kol je 4 1/2J x 13 H1, bohužel nesedí ani osazení pro šrouby - staré mají kuželové, novější kulové. Disky jsou lakované (stříbrná), vypadají jako nové. Hledám někoho, kdo má opačný problém - nabízím mu výměnu "starých lehkých" ráfků za "nové těžké" - sadu za sadu, nebo prodám a koupím - prosím nabídněte.

Uvidíme - pořešíme. Dneska jsem volal známému, až budu mít čas, mám přijet na VAG. EDIT: tak VAG nic nevyřešil, myslím si svoje, ten dotyčný hledal kódy jako na Rubikově kostce. Samostatným "výzkumem" zjištěna funkce dotahování i otevírání oken při podržení klíče v zamykací nebo odemykací poloze zámku řidičových dveří - asi to zatím nechám na pokoji, dokud nevyřeším jiné, potřebnější věci.

Klíče mám 3tlačítkové "vystřelováky" (zamknout, odemknout kufr, odemknout celé auto), nepředpokládám, že by byly neorigo - ale s těmi okny se mi to zatím nepodařilo - budu muset požádat někoho, kdo má VAG-com, aby mi prošel nastavení a zjistil možnosti.

K té spotřebě - ono to prostě fyzikálně jinak nejde, pokud se vozidlo má chovat tak, jak řidič potřebuje, je energie na jeho uvedení do pohybu požadovanou rychlostí daná pouze několika faktory - hmotností vozu (setrvačností, odporem vzduchu a valivými odpory kol. Jak vidno, nikde zde není uveden objem motoru - takže stejnou energii pro zrychlení jednoho kila své váhy řekněme z 50 na 90 musí vydat Fóbija Junior se starým "litrem" i nějaký "pětilitr turbo". Pokud budeme srovnávat stejnou hmotnostní kategorii nebo dokonce shodné vozy s pouze odlišnou motorizací (a dorovnané na shodnou hmotnost), je potřebná energie naprosto totožná - a záleží jen na účinnosti motoru, kolik paliva si na získání tohoto množství mechanické energie z nádrže odebere. Zde jsou ve výhodě větší objemy, které mají principiálně vyšší účinnost - i když rozdíl je pouze ve zlomcích %. Motor hnaný do toček (malé objemy, kde se ten sekundový výkon prostě musí nějak získat) pak samozřejmě žere víc, než pomalu a spokojeně si poblafávající "větší bratr". Nemluvím o dieselech, které mají z principu vyšší účinnost (vyšší pracovní tlaky). Ale pokud budeme spotřebu převádět ne na litry, ale na MJ a GJ spotřebované energie na vydaný kW, bude objemově malý motor vždycky v nevýhodě v okamžiku, kdy se od něj bude požadovat sportovnější režim jízdy - vždy, kdy se od něj bude požadovat často podávaný vyšší výkon. Přitom v režimu vyrovnané jízdy ustálenou rychlostí bude spotřeba obou (větší i menší kubatury) prakticky srovnatelná... Takže 1,2TSI je motor, který sice maximálním výkonem překonává 1,4 a vyrovná se 1,6, ale ve výsledku je to pouze úlitba "někomu nahoře", požadujícímu "takzvanou ekologii". Tento motor se koncepčně více blíží závodním motorům - jeho výkon je v mnohem užší oblasti otáček, je potřeba ho více "točit" a také častěji řadit, aby se v rozmezí dobrého výkonu udržel - ta tam je pružnost a schopnost vyrovnaného provozu... Stručně řečeno - už naši dědové tvrdili, že OBJEM NIČÍM NENAHRADÍŠ...

Beduin - musím Tě zklamat, ten obvod NEPOCHÁZÍ z ČR ani ČSSR - jen jedna jeho varianta se vyráběla v TESLE (ta pro LCD displej). Jinak obvodově totožné převodníky nebo jejich dokonalejší modifikace, kterými lze ty starší bez úprav nahrazovat, vyrábí dnes několik různých firem - a v době, kdy se součástky neshánějí, ale volně kupují podle potřeby není složité nakupovat i v zahraničí. Modré displeje, správněji "modře svítící sedmisegmentové LED zobrazovače", se dají koupit - pro použití s převodníkem 7107 je potřeba vybírat typy, které mají v označení typu písmena "SA" - to znamená, že segmenty mají spojený vývod, který se připojuje ke kladnému napájecímu napětí a každý segment se pak přes odpor připojí k tomu integrovanému převodníku (rozsvítí se spojením s kostrou přes spínač integrovaný v tom převodníku). Například zde (jen ta cena je u modrých "chutňoučká" - ale co by člověk nedal za dojem...) - a pro zmíněný voltmetr je potřeba nejméně 3ks: http://shop.fkt.cz/led-displej-7mi-segmentovy-jednomistny-7-mm-sa-modry-lts2801ab+dp84244/ (73,-Kč/kus s DPH...) http://shop.fkt.cz/led-displej-7mi-segmentovy-jednomistny-10-mm-sa-modry-lts4801b+dp84247/ (70,50Kč/kus s DPH...) http://shop.fkt.cz/led-displej-7mi-segmentovy-jednomistny-1422-mm-sa-modry-lts5501ab+dp84249/ (70,50Kč/kus s DPH...) ... Další možnosti se dají najít s pomocí Google, kdo umí německy nebo anglicky, může vybírat i v zahraničních e-shopech jako jsou Conrad (nedoporučuju, jsou drazí) nebo třeba u Farnella. S Farnellem spolupracují i firmy v ČR, nevím, jestli je někdo takový na Slovači - já od nich objednávám přes kontakt na stránce www.farnell.cz . Displeje lze vybírat s pomocí "filtrů" na téhle stránce: http://cz.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=500002+1004365&Ntk=gensearch_001&Ntt=led+display&Ntx=mode+matchallpartial , když bude mít někdo problém, stačí napsat - dovysvětlím nebo pomůžu objednat.

A co Room "před face" ??? Dálku mám, jak na ta okna - jen prodloužením zamykacího impulsu, nebo jinak? Nebo stačí úprava vysílače popsaná zde: ???

Tak jsem se teď koukal a už tam není - je jaro a už si ho asi někdo odvezl. Jinak to auto vypadalo značně prďácky, měli tam jak fotky na plecháčích, tak na hlíně...

A přitom stačí jen trochu pátrat... Začnu od "Adama" - ten měřáček za stovku je založen na měřicím analogově-digitálním převodníku firmy Intersil, typ ICL7106 pro LCD displej nebo ICL7107 pro LED displej. Obvod pochází někdy ze 70.let minulého století, v bývalém Československu se vyráběla jen varianta pro LCD jako MH7106 nebo MHB7106. Zvláštností obvodu 7106 je jeho vnitřní zapojení vstupních svorek - aby byl schopný měřit jak kladné, tak záporné napětí bez přehození vstupní polarity, má uvnitř vytvořený napěťový bod, který je asi 2,8V pod kladným napájecím napětím. Při napájení 9V ze stabilizátoru je tento vnitřní referenční bod zhruba 6,2V nad zápornou napájecí svorkou - a bohužel, v tom panelovém měřáčku "za stovku" je s tímto bodem spojena i záporná vstupní svorka. Displej proto indikuje pouze napětí, které je vyšší něž oněch 6,2V - tedy při 10V indikuje cca 3,8V a při 12,3V (aku v klidu) právě těch Beduinem zmíněných cca 6V, které mu "to" indikovalo při pokusu napájet tento měřák přímo z měřeného obvodu. Ve firemní literatuře Intersil je i zapojení, jak tento obvod napájet právě v takovém případě, jenže to znamená nutnost upravit i desku plošných spojů tak, aby vstupy nebyly ani jeden spojeny s napájením nebo referencí - to se ale dá udělat pouze v případě, že je použit integrovaný obvod v "klasickém" pouzdru - což zde není, je použit pouze jeho křemíkový nezapouzdřený čip, který je po nalepení na desku a připojení mikrodrátky přímo k desce "zaplivnutý" černou epoxidovou pryskyřicí (je to ta kulatá černá skvrna téměř uprostřed destičky). Použití baterie jako odděleného napájecího zdroje zde je nutnost, pokud se uživatel nehodlá zabývat dalšími elektronickými úpravami, respektive další stavbou. Jediným možným řešením je totiž použití napěťového měniče s galvanicky odděleným vstupem a výstupem - tedy s transformátorem. Tento transformátor může být díky minimální spotřebě voltmetru také miniaturní. Potřebná budicí elektronika se vejde na destičku ne větší, než je půlka plochy samotného voltmetru. Tím, že se použije měnič s transformátorem, chová se jeho výstup totožně jako baterie - s tou výhodou, že ho lze napájet přímo a trvale z palubní sítě automobilu. Spotřeba takového napáječe je jen několik mA, takže baterku to při běžném používání auta nemá šanci "vycucat". Další možností je použít digitální voltmetr s obvodem 7107, který má displej LED - pokud je použito správné zapojení, které si pro svou funkci nutné záporné napájení vytváří přímo v měřiči, nejsou s připojením žádné problémy, protože tento obvod má spojenou referenční svorku se zápornou napájecí svorkou. Velkým neduhem je u LED verze spotřeba - ta dosahuje hodnoty kolem 200mA a je tedy nutné takový voltmetr vypínat, nebo minimálně vypínat jeho displej (samotná měřicí elektronika má spotřebu srovnatelnou s verzí s LCD displejem). Jako možný základ pro stavbu sem dávám odkaz na stavebnici, kterou jsem používal už v minulosti a kterou mám objednanou i do dalšího auta: http://www.flajzar.cz/mereni-napeti-proudu-a-kapacity/cislicovy-milivoltmetr-s-led-displejem.htm nebo http://www.flajzar.cz/mereni-napeti-proudu-a-kapacity/digitalni-panelovy-voltmetr.htm , nebo (jen indikátor s barevnými LED diodami, bez přesného zobrazení číslicovým displejem) http://www.flajzar.cz/mereni-napeti-proudu-a-kapacity/monitor-napeti-akumulatoru.htm , případně ještě jednodušší http://www.flajzar.cz/mereni-napeti-proudu-a-kapacity/5-stupnovy-indikator-dobijeni.htm nebo http://www.flajzar.cz/ostatni-3/indikator-napeti-autobaterie.htm . Ve všech stavbnicích s číslicovým zobrazením lze přikládané displeje nahradit jinými, koupenými podle libosti v barvě červené, žluté, zelené i modré a v nejrůznějších velikostech počínaje cca 10mm a konče až 120mm ve všech obchodech, které se distribucí těchto zobrazovacích součástek zabývají, namontovat je na jinou destičku buď udělanou svépomocí nebo i nechanou udělat podle předlohy u specializované firmy a se samotnou měřicí deskou tuto desku spojit jen svazkem kabelů - tímto způsobem se dá realizovat i velmi malý displej a jinak poměrně velká deska převodníku se uloží dovnitř pod palubní desku do pozice, kde ničemu nevadí.

Je víc míst, kde to může přisávat "falešný vzduch", ale nejdřív bych se podíval na těsnění mezi karbec a sací potrubí a sací potrubí a hlavu. Pak nesilomrdně vyházet a dát nové všecky hadice kolem, co mají přímý vztah k podtlaku v sání - k posilovači, rozdělovači, k víku rozvodu, k nádobce s aktivním uhlím (nemají všecky verze), nebo aspoň překontrolovat dotažení Sika-pásek na upevněních k nátrubkům. Mně takovou neplechu dělal šlauch k posilovači - při záběru v otáčkách se motor vinou průhybu v silentblocích naklápí a jak to hýbalo hadicí, v určitém momentě se otevírala malá trhlinka a motor cukal, jak se měnil výkon. Přišel na to až mistr v autodílně, kam jezdím - zavezl auto na zkušebnu na válce a začal tahat za všecky hadice jednu po druhé při otáčkách kolem 2500 za minutu... Oprava za 200,- , ale otravoval jsem se s tím asi půl roku...

Citace z "velkého techničáku", Room 1,4 16V: Provozní hmotnost 1240kg, nejvyšší technicky přípustná hmotnost 1785kg, nejvyšší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu P-Z 890-1000. Předpokládám, že chápeš rozdíl mezi POHOTOVOSTNÍ a PROVOZNÍ hmotností - ta první je bez paliva, jen s mazacími a chladicími náplněmi. A při objemu palivové nádrže 55 litrů a obvyklé hustotě benzínu Natural kolem 0,9kg/litr mi to vychází bez paliva a bez řidiče ±pár kilo na 1200... Rozdíl hmotností mezi "čtrnáctkou" a "šestnáctkou" bude asi minimální, dejme tomu 10-20kg. Tam je to o něčem jiném. Jinak o důvodech většího zájmu o motorizaci 1,4 hovoří například i to, že sice pro oba platí zařazení do objemové třídy "nad 1351ccm - do 1850ccm" pro určení výšky pojistného za povinné ručení - ale "čtrnáctky" mají minimálně ve dvou pojišťovnách na českém trhu slevu...

Přiložím si "polínko" - Forman ´94, 1,3SPi/50kW bez úprav, nájezd v té době kolem 160tisíc, obsazení 2 dospělí + 2 nezletilci a pár tašek, na D11 směr Pha, plynový pedál "na lopatkách" - na rovině tacho značené do 180km/h hrubě za dorazem, otáčky asi 4000, po přepočtu na obvod kol (standart 165/70 R13) asi 150km/h reál :smich: . Ale na to, jak je to letité auto + zatížení... Ta samá trasa, Room 1,4 63kW, nájezd 19 000km, začátek prosince 09, totožné obsazení, kola 185/65 R14 + zimní gumy - nerval jsem to na krev, ale mezi kilometrovníky 85,5 (nájezd u HK) a 8,1 (exit Nehvizdy) průměrná rychlost 151km/h podle počítače, okamžitou maximálku jsem s ohledem na hustotu provozu nesledoval. Uvidíme, co s tím udělají letní pneu na 15" a teplý vzduch v létě.

Položím sem svou zkušenost, starou 4 měsíce: na podzim 09 jsem se konečně rozhoupal k pořízení jiného auta. Začal jsem prolézat bazary a internet, nakonec volba padla na Roomster - kvůli rodině, občasné potřebě převážet objemnější věci a třeba i kvůli tomu, že má nekonfekční design. Už od náběhu výroby FI doslova opovrhuju vozítky s písmeny HTP na zádi a v TP. Měl jsem tu pochybnou čest používat trojhrnek HTP v jedné z prvních FI Combi jako služební - nejčastější jízda na víc jak 100km a minimálně 4 dospělí na palubě. Děs běs bída a utrpení, už jen ve vozidle o pohotovostní hmotnosti kolem 1100kg (u Rooma s jeho víc jak 1200kg je to ještě horší) mi ten motor přijde vysloveně nepatřičný. Rodinná doprava probíhá hlavně po městě a na kratších trasách, takže z volby byla vyloučena dieselová varianta, navíc nájezd kolem 10 000km ročně to potvrdil. Takže zbývaly varianty 1,4 a 1,6 benzín. Z nejrůznějších příčin byla vyšší preference dána motoru 1,4 (spotřeba, cena, pojistka, využití na krátké/dlouhé trasy...). Protože koupě nového v show-roomu nepřipadala z finančních důvodů do úvahy, začal jsem monitorovat stránku "tipcars.cz" a zajímavé nabídky obtelefonovávat. Opravdu "ostrý" telefonní režim trval asi 14 dnů ve druhé polovině listopadu a během něj jsem se dotazoval na přibližně 50 místech. Můj dojem z této akce - nevím jak F, ale R 1,4 se v bazarech nemají šanci ani ohřát, zatímco 1,6 často stojí "na place" i několik měsíců - zkušenost z bazaru u letiště v Roudnici nad Labem, ten samý Room 1,6 v černé perleti, který jsem tam viděl stát vloni v listopadu za 260tis, tam stál ještě před 14 dny s cenou na hranici 200tis. Přitom "plná palba", alu kola, žádný horentní km proběh. Zato po 1,4 16V se doslova jen zapráší, mnohdy jsou prodány nebo minimálně vážně zamluveny ještě tentýž den, co se na internetové nabídce objeví. Přitom jde samozřejmě o vozy většinou ne starší jak 2 roky u obou kubatur. A včíl, ogaři, mudrujte...