1.8T

Néé je to seriových 110kw AUM el plyn ... ukazovalo mi to takhle vždycky... Jenom ted když jsem měl prdlou tu hadici tak se to pohybovalo od 0,8 do 2,5 L za hodinu podle otáček 800 -1200 Po tý hadici to jede zase jak dráha....

Cože?? Něco řehtá a jenom při volnoběhu??? No to budou ty nedočkavý koně co se těšej až zatáhnou.....

0,8-0,9 l/hodina u 1,8T

Nemá 4x4 jinak tvarovaný výfuk kvuli té zadní nápravě??? Nevím - jen mne to napadlo.... Mám pocit že mám ty dva zahnutý laufy na cobiku delší....

Vězní????? To už není Velká vlastenecká válka ..... To i rám svařujou vysokoškolsky vzdělaný lidi co to je za špičkovou techniku.... Celý to stojí desítky - miliony a oni na to nechají hrabat nějakýho mukla kterej bude akorát přemejšlet že polovinu šroubů da za 50 do sběrny.... To fakt nééé....

na kluzkým začneš hrabal - ale hrabe ti jen jedno kolo a druhý stojí - to zpusobí diferencial který pustí 100% výkonu jen na jedno kolo Podle čidel ABS řj pozná tento stav a to kolo co se protáčí začne normální brzdou přibrždovat a tím začne přenášet točivý moment i na to druhé kolo které stoji - To že stojí je tím že má pod sebou míň kluzský povrch...to znamená když na něj přeneseš výkon rozjedeš se. (a nebo stojíš na zimním stadioně co postavili omylem do kopce a začneš i couvat ) Protože ta regulace zjištění stavu - přibrždění-zjištění stavu-přibrždění probíhá kadencí samopalu vz58 tatatatata.... ta brzda vlastně kmitá a to jsou ty rány. v zímě na kluzkém rozjezd do kopce - suprová věc je to moc poznat!!!! Je to vlastně elektronická uzávěrka diferáku (samo opravdové uzávěrce se to nevyrovná a je to jen časově omezené kvuli přehřátí brzdy..) ještě do toho zasahuje ASR které ti začne omezovat točák.... prostě hrabat s málem plynu...

No s leasingem nevím - auta u nás ve firmě co jsou na leasing si všechno řeší lasingovka - od přezouvání zimní - letní , garančky.... pokud vím tak firma cáluje měsíčně leasingovce a o nic se nestará.... No ale do splacení leasinku je auto jejich a stejně jako vyžadujou pojištění budou myslím vyžadovat značkový servis....

Ničím se nelišíš.... oškrábeš a nic pípat nebude, to je vše... na 100%

Když vidím tu naskenovanou FA na začátku je mi na zvracení. Proč proboha sundavá buben ve 20 000km???? Co tam asi tak může po 20 najít. Destičky demontáž? Proč????? Posvítit baterkou a vidím, ale to by zase místo čističe brzd za 200 musel učtovat vysvicený baterie a prasklou žárovičku... Kupuju nový auta a na záruku jim seru, nechodím ani na první garančku. To co ušetřím na garančkách je dostatečná rezerva abych opravil co se podělá. Za už 4 nové auta každé 6 let se mi nepodělalo nikdy nic co by bylo v záruční době...... takže i kdyby se totálně vysypal motor, tak mám našetřeno.... ale zatím jsem asi tak 150 000kč v plusu přeposlední - toledo jsem měl 6 let a bylo v servisu jen jednou - ve školícím středisku Bosch hledali proč škube. Nakonec to byl snímač otáček v rozdělovači (ještě je druhej u setrváku myslím). Verdikt zněl 20 000 novej rozdělovač, za půl hodiny volal že našel že Fiat ten snímač (Valeo) dodává zvlášť za 2500 - takže i s prací cca 4000.... 3dny před dovolenou.... docela koukal když jsem mu za 14 dní se tam objevil znova s flaškou Proška... Nynější Octa 2003 byla taky jen jednou - když se telefonista zastavil o můj zadek...

VŠEM co tady s turbem řeší kontrolku motoru a dokonce i kontrolku ASR (zřejmě kvuli zmatenosti tlaku v sání není ASR schopno omezovat výkon...) , škubání, díru v tahu, chod na 3 na volnoběh bych doporučil aby přiložili své velectěné ucho k měrce oleje (máničky pozor ať vás neskalpuje altík) biggrin.gif a budou možná překvapeni jako já - na auto 145 000km a 2003 bych problém v hadicích nečekal a to už je druhá.... Mě se to chovalo střídavě, je tam hromada hadiček a ventilů a podle toho jak je ten který otevřen či zavřen to pouští ten falešnej vzduch různě jinam a podle toho i ty projevy jsou různý..... Tak dnes jsem se do toho pustil a zde je popis pro ty co to čeká. Tímto zde děkuji všem kteří zde už o tomto problému hadic psali a navedli mne tím správným směrem. 1)sundejte dva plastové kryty motoru. 2)odpojte od filtru vzduchu vroubkovanou hadici (husí krk) co vede od čerpadla přídavného vzduchu. Je to rychlouzávěr jenom ho zmáčknete 3)odpojte druhou vroubkovanou hadici co vede od čerpadla přídavného vzduchu stejným rychloupínákem vedle přestavovače vačky. Obě hadice zůstávají připojeny k čerpadlu. 4)Obě hadice jsou uchyceny vpředu před sacím potrubím na černý plech (zespoda jsou na něm hromady drobných hadiček a ventilů) Povolte dvě matky které drží jednu z hadic a přivažte si ji k vzpěře kapoty 5)černý plech s hadičkami a ventily vespod odšroubujte od sacího potrubí - dva zelené šrouby na imbus 6) odpojte konektor co vede k jednomu z těch ventilů na černém plechu - je spíše vlevo 7)musíte stáhnout maličkou hadičku ze sacího potrubí - je uplně vpravo na konci sacího potrubí. Je příliš krátká a nedovolila by vám pohnout černým plechem a nikam by jste se nedostali 8)vytočte černý plech a odšroubujte jednu matku držící druhou vroubkovanou hadici od čerpadla dodatečného vzduchu - i tuto hadici si přivažte ke vzpěře kapoty. Obě mají tendenci se vracet na místo a potřebujete získat prostor pro ruce a taky tam vidět což je velmi velmi obtížné... 8)ted už můžete černý plech dát dolů k filtru - zůstane uchycen jen na asi třech hadicích vpravo... Můžete také zkontrolovat ty hadičky a ventily na tomto plechu, ale u AUM 2003 150 000km nejevily nejmenší známky stárnutí - asi by zde hrozilo něco jen u starších aut. 9)Na spodu sacího potrubí jsou dva náustky - přesně vedle měrky na olej. Z jednoho z nich vede jen hadice, z druhého spíš trubka s nějakým ventilem. Obě dve jsou spojeny tenkou gumovou páskou po délce cca 5cm - asi jako by jste na ty hadice natáhli 5cm duše z kola, Nemohl jsem najít žádnou prasklinu, nakonec jsem nůžkami odstřihl tuto páskua ta prostá hadice měla v místě styku s tou druhou puklinu taky asi 5cm. Je to hadice přesně z toho samého materiálu jako je ona známá trhací hadice co odvětrává víko ventilů. Tato hadice odvětrává spodek motoru. Její číslo je 06A103221BK. Všechny ostatní hadice jsou u 6letého auta ok. Prasklina v tomto případě znamenala přímou díru do sání kudy ufukoval vzduch natlačený turbem - takže čidlo tlaku registrovalo nižší tlak a zmatek v řízení... Hadice má vnitřní průměr cca 6mm a je na koncích 2x zahnutá. Rovnou hadici tam nedáte, protože vám bude páčit ventil a plastovou trubku s ním do strany a ta by časem tímto vychýlením asi praskla. Dá se to vyřešit nějakou trubkou (měď instalaterská) kterou naohybáte a na konce dáte krátké kousky hadic jako převlek z trubky na náhubek a zapáskovat. Pozor na materiál hadice, nějaká potravinářská to asi dlouho nepřežije. Samo nejlepší je použít origo, cenu podle starého ceníku eur odhaduji na 800-1000kč. Při rozebírání originálních spon na hadicích velký pozor! Jsou to jednoduché spony které se zacvakávají a utahují speciálními kleštěmi. Blbě se povolují a při použití násilí (kleště, šroubovák) hrozí že vám praskne plastová trubka na kterou je ta hadice nasazena. Existuje však jednoduchý a elegantní způsob jak sponu rozpojit bez násilí a prasknutí plastu - ostrý nůž. Tím podeberete vrchní vrstvu té spony, nadzvednete ji a spona se rozpojí. šroubovák je už moc tlustý, nedostanete se pod... Po výměně vše smontujete zpět, nezapomenout nic zapojit... Jak jsem viděl stav všech těch trubek u 2003 - vše v pohodě až na tuto. Všichni co tu u 1,8T řešíte kontrolku motoru a ASR, díru v plynu, cukavé rozjezdy, vysoký ale stabilní volnoběh nebo naopak kolísavý volnoběh až se auto klepe a pod dřív než začnete měnit váhy a lambdy rozeberte to a jděte po této hadici. Právě lambda vám bude házet chybu protože spalování bude s falešným vzduchem špatné. Také zde mnohokrát opakovaná chyba nedosažení plnícího tlaku načtená vagem... Bohužel bez rozebrání ji nezkotrolujete, ale kdo jí neměnil a má to nějaký pátek bude nejspíš špatná. Vodítkem vám může být stav té horní hadice snadno přístupné, obě jsou ze stejného matroše a obě plní fci odfuku mazacího prostoru. Přístup je k tomu jak k penězům a vidět je tam jak u proktologa... takže Enjoy

U seata byly vidět, u Octy jsem to neřešil, ale nádobka je stejná, takže přepokládám že to bude taky dostupný po odšroubování víčka.... Výše to řada lidí čistila a nikdo nic nepíše o rozebírání... Strč šroubovák do kapsy, vyběhni a za 10 vteřin je hotovo....

s tím SUV jak najela na ty vysouvací sloupy jí to odpálilo bag

Já Ti rozumím.... koupit origo, ale ne u škodovky... Nevím, byl na nich znak volksvagen-audi...

Investuj do originálu!!!! přímo ve škodovce!!! Silenbloky neorigo byly větší - nemohl jsem je tam dostat a vydržely 3 měsíce a pak vrzaly ještě víc než originály po 4 letech a 120 000km. Pak jsem koupil přímo ve škodě origo - šly tam jak "do maminy" a už 2 roky a 35 000km ticho. Origo byly sice 6x dražší, ale když k tomu přiočteš čas, zmařenou investici, nákup dalších, litr vyhozený za geometrii a můžeš ji dělat znova....

No vidíš Molochu, už budeš taky jezdit za 3,9.... A nepřidávej mi!!!! Píšu tam že to umím i za 0,00L /100km!!!! Kdyby sis přečetl celý můj přispěvek, tak bys viděl že píšu o úplně jiných spotřebách z běžného života a tohle jsem uvedl jako nadsázku a kuriozitu co se taky dá zajet za určitých specifických podmínek... Ale ty jseš jako naši politici/novináři ... přečteš si tři písmena, pomineš celý dlouhý příspěvěk kde píšu o 12 litrech/100 po Praze a jenom vyjekuješ že jezdím za 3,9.....

No jo nezapomenutelnej Trinerův dojezd..... stejně.. jak to udržel tak dlouho v tak malý rychlosti v driftu a to to ještě byl jen předohrab s nějakejma cca 130 koněma..... Jenm škodovka se k němu a Siberovi zachovala hnusně, oba je vyhodili a vzali za nekřestěnský peníze toho břídila Schwarze kterej nepředvedl vůbec nic a jenom si hřál polívčičku svojí firmy a když pak odešel k Hunday tak na škodovku kydal bahno jak tam bylo všechno hrozný.... Přitom Sibera a Triner byli v době začátků Octy WRC ještě mladý a perspektivní se učit, jezdit a vyvíjet a škodovka si v jejich stínu mohla vychovávat a pěstovat dorost - Krestu s Kopeckým...

Nenechte se zmást jen fotkama na začátku... dál je to efektnější a co provede v 3,19 to nechápu jak to může takhle trefit.... Prostě umí.... http://www.youtube.com/watch?gl=CZ&hl=...feature=related A necpěte sem toho ubohýho rosenberga proboha.... dík....

Chachá tak na mne taky došlo. Už pár dní pozoruju že to není ono, dneska to začalo dokonce poškubávat jakoby na 3 při volnoběhu... otevřu motor a u měrky oleje to syčí jak hadice na dofoukávání pneumatik Takže přesně to co popisuje Pandolero tady výše a myslím že to souvisí a začalo už tím co jsem popisoval tady: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=59875 a dušan 20VT velmi podobně tady: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=57740 - Dušan 20VT VŠEM co tady s turbem řeší kontrolku motoru a dokonce i kontrolku ASR (zřejmě kvuli zmatenosti tlaku v sání není ASR schopno omezovat výkon...) , škubání, díru v tahu, chod na 3 na volnoběh bych doporučil aby přiložili své velectěné ucho k měrce oleje (máničky pozor ať vás neskalpuje altík) a budou možná překvapeni jako já - na auto 145 000km a 2003 bych problém v hadicích nečekal a to už je druhá.... Mě se to chovalo střídavě, je tam hromada hadiček a ventilů a podle toho jak je ten který otevřen či zavřen to pouští ten falešnej vzduch různě jinam a podle toho i ty projevy jsou různý..... Tak dnes jsem se do toho pustil a zde je popis pro ty co to čeká. Tímto zde děkuji všem kteří zde už o tomto problému hadic psali a navedli mne správným směrem. 1)sundejte dva plastové kryty motoru. 2)odpojte od filtru vzduchu vroubkovanou hadici (husí krk) co vede od čerpadla přídavného vzduchu. Je to rychlouzávěr jenom ho zmáčknete 3)odpojte druhou vroubkovanou hadici co vede od čerpadla přídavného vzduchu stejným rychloupínákem vedle přestavovače vačky. Obě hadice zůstávají připojeny k čerpadlu. 4)Obě hadice jsou uchyceny vpředu před sacím potrubím na černý plech (zespoda něj jsou na něm hromady drobných hadiček a ventilů) Povolte dvě matky které drží jednu z hadic a přivažte si ji k vzpěře kapoty 5)černý plech s hadičkami a ventily vespod odšroubujte od sacího potrubí - dva zelené šrouby na imbus 6) odpojte konektor co vede k jednomu z těch ventilů na černém plechu - je spíše vlevo 7)musíte stáhnout maličkou hadičku ze sacího potrubí - je uplně vpravo na konci sacího potrubí. Je příliš krátká a nedovolila by vám pohnout černým plechem a nikam by jste se nedostali 8)vytočte černý plech a odšroubujte jednu matku držící druhou vroubkovanou hadici od čerpadla dodatečného vzduchu - i tuto hadici si přivažte ke vzpěře kapoty. Obě mají tendenci se vracet na místo a potřebujete získat prostor pro ruce a taky tam vidět což je velmi velmi obtížné... 8)ted už můžete černý plech dát dolů k filtru - zůstane uchycen jen na asi třech hadicích vpravo... Můžete také zkontrolovat ty hadičky a ventily na tomto plechu, ale u AUM 2003 150 000km nejevily nejmenší známky stárnutí - asi by zde hrozilo něco jen u starších aut. 9)Na spodu sacího potrubí jsou dva náustky - přesně vedle měrky na olej. Z jednoho z nich vede jen hadice, z druhého spíš trubka s nějakým ventilem. Obě dve jsou spojeny tenkou gumovou páskou po délce cca 5cm - asi jako by jste na ty hadice natáhli 5cm duše z kola, Nemohl jsem najít žádnou prasklinu, nakonec jsem nůžkami odstřihl tuto páskua ta prostá hadice měla v místě styku s tou druhou puklinu taky asi 5cm. Je to hadice přesně z toho samého materiálu jako je ona známá trhací hadice zde výše vyfocená co odvětrává víko ventilů. Tato hadice odvětrává spodek motoru. Její číslo je 06A103221BK. Všechny ostatní hadice jsou u 6letého auta ok. Prasklina v tomto případě znamenala přímou díru do sání kudy ufukoval vzduch natlačený turbem - takže čidlo tlaku registrovalo nižší tlak a zmatek v řízení... Hadice má vnitřní průměr cca 6mm a je na koncích 2x zahnutá. Rovnou hadici tam nedáte, protože vám bude páčit ventil a plastovou trubku s ním do strany a ta by časem tímto vychýlením asi praskla. Dá se to vyřešit nějakou trubkou (měď instalaterská) kterou naohybáte a na konce dáte krátké kousky hadic jako převlek z trubky na náhubek a zapáskovat. Při rozebírání originálních spon na hadicích velký pozor! Jsou to jednoduché spony které se zacvakávají a utahují speciálními kleštěmi. Blbě se povolují a při použití násilí (kleště, šroubovák) hrozí že vám praskne plastová trubka na kterou je ta hadice nasazena. Existuje však jednoduchý a elegantní způsob jak sponu rozpojit bez násilí a prasknutí plastu - ostrý nůž. Tím podeberete vrchní vrstvu té spony, nadzvednete ji a spona se rozpojí. šroubovák je už moc tlustý, nedostanete se pod... Po výměně vše smontujete zpět, nezapomenout nic zapojit... Jak jsem viděl stav všech těch trubek u 2003 - vše v pohodě až na tuto. Všichni co tu u 1,8T řešíte kontrolku motoru a ASR, díru v plynu, cukavé rozjezdy, vysoký ale stabilní volnoběh nebo naopak kolísavý volnoběh až se auto klepe a pod dřív než začnete měnit váhy a lambdy rozeberte to a jděte po této hadici. Právě lambda vám bude házet chybu protože spalování bude s falešným vzduchem špatné. Také zde mnohokrát opakovaná chyba nedosažení plnícího tlaku... Bohužel bez rozebrání ji nezkotrolujete, ale kdo jí neměnil a má to nějaký pátek bude nejspíš špatná. Vodítkem vám může být ta horní hadice snadno přístupná, obě jsou ze stejného matroše a obě plní fci odfuku mazacího prostoru. Také zde mnohokrát opakovaná chyba nedosažení plnícího tlaku z vagu... Přístup je k tomu jak k penězům a vidět je tam jak u proktologa... takže Enjoy

A co pokládání kouřové clony? Nestřílí po tobě někdo? Vážně: to co všechno popisuješ - nové turbo, kroužky, repase hlavy - to jsi dělal kvůli tomuhle problému? Jestli to jako bylo už před tím a nebo ti to mohl způsobit šikovný mekanik... Nech to takhle zahulit, vypni a podívej se na všechny svíčky - jestli jsou zaolejovaný a popř která - pak by to byl třeba jen jeden válec. Pístní kroužky otočený? Nějaká serie - ale byla to myslím 2L měla otočený stírací kroužek už z fabriky, žralo to olej moc, ale myslím že nikdo nereportoval dýmovnici... ale taky můžeš mít jiný kroužek jinak než oni... atd. Turbo - koukni do sání - ke klapce jestli to nemášš extrémně zahnojený olejem - to by pouštělo turbo do sání... taky může pouštět do výfuku, ale jak to zjistit???? Podle mne by stačilo kapat olej do výfuku za motor (turbo) tam je dost teplota aby to takhle hulilo - nemusí to jít nutně přes spalvací prostor... Stírací kroužky ventilů? A co ta hadice odvěrtání víka ventilu jak uhnívá... ta vede přes ventil taky do sání - nemáš to plný oleje? - to by zase šel do sání a viděl bys to v klapce. Olej a voda - ubývá?

Okno Ti museli vyměnit protože je lepený. Když mi to jeden telefonista bouchnul do kufru (okno zůstalo celý) tak jsem se o tom bavil s přejímacím technikem značkového servisu a říkal že lepená okna se musí vždy měnit. Nebo že by pro to že to cvakala pojištovna viníka? Ale spíš se mi zdálo že jako má na mysli že ho nedokážou rozumně odlepit...

Tak taky o tý spotřebě - jsem bez čipu... Jezdím téměř výhradně po Praze - denně asi 4-5 jízd á8-12km.. Spotřeba v zimě nejčastěji 9,5-10 (málo kolon=8, hodně kolon 12). V létě od toho odečtěte 1litr. Venku běžné klimatické podmínky 6,5 dálnice 7,5 oboje běžné tempo.... Rekordy? 3,9 opakovaně!!! Jenže ve 02hod v noci (žádný provoz) z Příbrami do Prahy k Barranďáku. Pruměr něco pod 80, maximálka na motor 90. Bez vypínání motoru. Jenže: Příbram je nějakých cca 600metru nad mořem, barranďák cca 250 metru nad mořem takže za 60km sestup o cca 400. Další chuťovka je že nahoře u Cukráku vyřadím v 80km/h a dole na Zbraslavi mám 120 a doplachtím 80 až k lahovickýmu mostu, takže odhadem 7km tempem 80-120km na neutrál... Dovedeno do absurdna mohl bych zde uvést že nahoře u Cukráku odbrzdím ručku, anichž bych nastartoval doplachtím k Lahovičáku s vypnutým motorem za spotřebu 0,00... :t takže ono je to s těmi rekordy těžký, každá silnice vede trochu nahoru nebo trochu dolu a to má zásadní vliv na spotřebu. Jezdím roky do Chorvatska na stejný místo až na jih. Vždycky mám spotřebu tam lepší o 1l než zpět (jedu stejně...) Jezdil jsem často do Brna po T1 (T jako tankodrom...) Vždycky jsem měl do Brna horší spotřebu než z Brna do Prahy (auto stálo v Brně celý den, takže zahřátím to nebylo...)

Proměný sání má 1,6 74kW a 1,8 92kW asi od poloviny výroby 1,8T má změnu časování sacích ventilů

Také mi svítila kontrolka a bylo to vyhřívání lambdy před katem. Dalo se to snadno změřit ohmetrem. Vyhřívání je tam pro rychlejší náběh teploty lambdy. Po nastarování řj lambdu nepoužívá po určitou dobu - s ohledem na okolní teplotu. Pak uplyne tato doba a řj předpokládá že lambda je vyhříváním a výfukovými plyny na odpovídající teplotě. Odpojí vyhřívání a zapojí lambdu do regulace. V tomto případě bude lambda díky nižší teplotě chybějícího vyhřívání ještě nečinná (nebude dávat signál) ale řj lambdu neodpojí a ta postupně naběhne do regulace. Řj by odpojila lambdu a nahradila její regulaci obvyklými hodnotami až po cca 50km kdy by se nedočkala žádného signálu. Řj kontroluje nepřerušenost vyhřívacího tělíska a jeho přerušení signalizuje kontrolkou. Takže nehrozí nic, což jasně píše i manuál: Svítící kontrolka = možné zhoršení emisí Blikající kontrokla = hrozí poškození katu. Ani s zcela nefunkční lambdou se nezvedne spotřeba, protože řj dosadí za lambdu obvyklé hodnoty. Nouzový režim je ale něco jiného! Jsou čidla která řj umí zcela nahradit - lambdy, snímače klepání. Pak jsou čidla která když odejdou umí řj dopočítat z údajů jiných čidel - např nefunkční čidlo teploty chladící kapaliny nahrazuje údaji z čidla nasávaného vzduchu které je v klapce kam taky teče chladící voda. A pak jsou čidla nenahraditelná kdy to spadne do nouzáku a alespoň se to auto ještě tak nějak pohybuje přískokama a tak pod... nebo s minimálním výkonem....a pod.

Každý tvrdí něco jiného - jde o to čím to má podložený.... jestli tomu rozumí a ví o čem to celé je - a to vědí automobilky a ladiči kteří do toho opravdu vidí (Kramský, Michl....) a nebo potřebuje zarobit peníze a tak vymyslí nějakou blbost kterou opřede nějakým zdánlivě logickým vysvětlením... To je jako s oleji.... vidí do toho jenom automobilky, fabriky co olej vyrábí a tribotechnické výzkumáky..... a podívej se kolik je tady "fundovaných" odborných příspěvků typu : nalil jsem tam olej XXXX super syntetic pro racing gxl (litr za 2000) a už jsem najel 2000km a fakt super! (co jako je super??? že se mu to nezadřelo???) Pokud chceš zvyšovat výkon, tak je to vždycky komplexní zásah do motoru - od sání přes vačky, větší ventily, hlavu, až po výfukové svody... což je za desítky tisíc.... Že něčeho dosáhneš vyměnou filtru, posledního dílu výfuku, iridiovejma svíčkama a pod je jen iluze... U turba samozřejmě můžeš změnit mapy a tím zvýšit tlak turba a navýšit do určité míry výkon...

no já nevím zkuste se nad tím zamyslet.. 1) v sání bez turba neproudí vzduch jen směrem do válců, ale i zpět. Vlastně kmitá - a celý to je spočítaný tak, aby při tom kmitání se posouval směrem do válců a tím zlepšoval plnění. Pokud na jednom konci změníte odpor vzduchu jiným filterm, celý ty pracný výpočty a ladění vývojářů jdou do čoudu - tu kmitací soustavu rozhodíte a spíš si zhoršíte plnění než zlepšíte... Že by někdo z výrobců těch filrů byl schopen a ochoten investovat do ladění sání s jejich otevřeným filtrem je utopie už jenom pro to kolik by to stálo... a teď ještě pro všechny auta pro který to vyráběj a kolik se toho prodá... minimum. Takže nic neladí a vsadí na tu zjednodušenou myšlenku že sníží odpor sání a ono to líp pojede.... 2) u turba???? Turbo vytváří nějakej plnící tlak a ten je za turbem. co je před turbem je přeci úplně jedno - to na tlak za turbem nemá žádný vliv!!!! (pokud není vyloženě přívod ucpán což s běžným čistým filtrem není) Chápu že mne za tohle řada z vás nebude mít ráda , ale je to stejná blbost jako magnetický spořič benzínu.... A to že něco obdobného vidíte na soutěžních autech - tak tím se nenechte zmást... to není jen filtr, to je i sací a výfukové potrubí přepracované a opět je to nějaká kmitací soustava kterou si pánové Krámský, Michl a další umějí spočítat a odladit. Představa zvýšení výkonu montáží otevřeného filtru a nebo bručícího posledního dílu výfuku je z říše pohádek...