jipol57

Já jsem si pořídil něco podobného https://www.hobynaradi.cz/podtlakova-pumpa-pro-odvzdusneni-brzd-mar-pol/ myslím jsem pořídil levněji, ale už je to dávno. Vakuová pumpička s nádobkou na hadičce. A nepotřebuji vůbec žádného pomocníka. Nádobka má stupnici, tak vidím kolik odsaji. Při výměně s ní nejprve odsaji starou brzdovku z nádržky, a nahradím novou. Nenacucávám tak starou brzdovku do systému. Jen u tohoto systému je trochu problém, když jsou volné závity na odvzdušňovácích, že se s kapalinou přisává taky vzduch. Odvzdušňování to neohrozí, jen se prodlužuje čas, že se kapalina hůře vycucává. Když je závit moc volný, tak ho utěsním konopím.

Tedd: Zásuvka je trvale zapojená, nevypíná se s klíčkem. Máš vadnou dečku v opěradle. Na 2 mají hřát obě, sedák i opěradlo, na 1 jsou zapojeny do série, takže když je přerušený obvod, tak nehřeje žádná. V útrobách auta se běžně najde drobná součástka. Když něco někam mechanikovi spadne a nenajde to hned, tak nemá čas to hledat, tak vezme z krabice další.

Teď si nejsem 100% jistý, ale mám dojem, že odpojením by se teplota snižovala. Pro zvyšování by musel na konektoru zkratovat. Poznal by to na tom palubním teploměru, kam by šel "za roh". Edit: ale ventilátor pro chlazení se nespíná podle čidla pro teploměr, ale podle termospínače co je na chladiči.

mambo, xovies: Když teploměr ukazuje 90st. tak je to jen informace, že je to ve skutečnosti mezi 66 - 108st. Prográmátoři si z nás dělají srandu a údaj o teplotě na palubce, je nicneříkající hodnota. Je to jen tuning. Lepší je to zkontrolovat diagnostikou, a nebo ještě lépe, nezávislým teploměrem. Může být taky vadné čidlo, co tu teplotu snímá.

Slabší baterka. To je pohroma dnešních moderních technologiích v autech. Vím o čem mluvím. Dříve stačilo, aby se při startu se slabší baterkou motor jen trochu točil. Naposledy jsem to tak měl ve Feldě. Dnes to motorem ještě trochu točí, ale spadne ŘJ a už to nechytne. Taky jsem musel předčasně měnit baterku, protože když zeslábla, hned milion chybových hlášení atd. U dřívějších aut by mě ještě 3 roky vydržela. A to je těm dnešním pseudoekologům jedno. To neprotestují, že se plýtvá s výrobky. Že vzniká odpad a následně s ekozatížením při výrobě nové.

Myslel jsem že schemata máš. Jsou tady volně ke stažení: https://forum.skodahome.cz/topic/131796-d%C3%ADlensk%C3%A1-p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka-a-u%C4%8Debn%C3%AD-pom%C5%AFcky-fabia-ii-roomster/?do=findComment&comment=2021188 Snad ještě fungujou. To co jsem přidal je ze: Zakladni schema Fabia II (od prosince 2006) S přístupem ti neporadím, oficiálně je to asi s demontáží celé palubky. Ty ochranné prvky se normálně dávají co nejblíže k cívce. Ke každé, stejně jak je to malované ve schematu u toho relátka. EDIT: aha, teď jsem zkusil kliknout na odkaz a ono zrovna tohle schema je smazané. Tak aspoň máš ten výcuc, co jsem stvoři. Tady je náhradní https://forum.skodahome.cz/applications/core/interface/file/attachment.php?id=423296

Ne ke kontaktům. Kontakty jen rozsvěcují žárovku a od kontrolky dálkových je to oddělené. Ale ochranu připojit k cívce relátka, nebo kamkoliv na vedení dálkového signálu. Všechny 3 cívky jsou zapojeny paralelně. 2 clony + relátko. A z nich po vypnutí vzniká ta indukce. A paralně ke všem cívkám je připojena ta kontrolka.

Tak to vidím poprve, díky za to video. A ten magnet je docela velký, oproti cívce v relátku. Ten může dělat zpětnou indukci. Jestli ta ochranná dioda, nebo odpor nebude uvnitř. Relátko J828 má ve schematu namalovaný ochranný odpor. Jestli je to pravda ve skutečnosti, nevím. Ale jak píšu výše, já jsem si přidal relátka bez ochran, a přesto mi to žádnou neplechu nedělá.

Tak jsem to prostudoval, a je tam relé světelné houkačky J828, ale jestli jsem to dobře pochopil, tak spíná taky při normálních dálkových, společně s clonkama. Ale jak už jsem psal výše, nevěřím, že by takovou neplechu dělala cívečka relátka. Já tipuju, že to budou hlavně ty clonky. A jak píšeš, že to není originál, tak tam ten plagiátor asi nedal ty ochranné prvky. Takže se musí umístit někam zvenku. Edit: jestli ještě máš ty stary světla, tak bys je mohl rozpitvat a podívat se jak to vypadá u těch cívek. Jestli tam je vidět co tam dávají za ochrany. Může to být třeba jen odpor.

A před výměnou byly ty samé, čočkové, a nebo to byla rekonstrukce z normálních na čočkové? A jaký máš rok výroby? Já jsem ty elmagnety ve světlech nikdy neviděl, ale předpokládám, že budou asi větší, že vyvolají takovou zpětnou indukci. Normální autorelé to neudělá. S tím mám svojí zkušenost. Já mám čočky po FL. To znamená tlumené čočky a dálkové patraboly, odděleně. Ale nebyl jsem spokojený se svítivostí, tak jsem si uvědomil, že než se napětí k žárovkám dostane dlouhou cestou přes všechny spínače, přepínače a dlouhé vedení v palubce, tak se projeví úbytek napětí. Proto jsem si udělal vlastní rekonstrukci, vložením autorelátek. Původní vedení sepne relátko a přívod ke kontaktu jsem napojil na hlavní vedení 30, s minimálním úbytkem. 2 relátka, tlumené i dálkové. Svítivost se značně zlepšila. K cívkám relátek jsem ochrannou diodu nepřidával, a přesto se mi ledky kontrolek nepálí. Už to tak mám několi let. Tak jen z toho usuzuji, že obyčejné relátko na vině nebude. Že to musí být magnety clonek ve světlech.

Jo to bude ta příčina. Ale nepíšeš jaké máš světla. Jestli jsou to před FL, a jsou to čočková, s clonkou ovládané elmagnetem, tak tam bude příčina co popisuje misocko. U jiných světel myslím indukce (relátka) nejsou. A jestli se ti nepodaří najít tu závadu, asi to bude uvnitř světla, tak místo kondenzátoru bude lepší připojit diodu aniparalelně. Katodu na plus, anodu mínus. Ta by tu zpětnou indukci měla pohltit.

A vystopovat cestičky nejde? Ledka by měla mít svůj předřadný odpor. Podle dostupných celkových schemat to vypadá na prosté zapojení. Vyzkoušel bych to na stole připojením 12V (14V) na konektoru T32a na přístrojovce. Na pin 14 plus a na 16 mínus. Nebo ohmicky naměřit odpor mezi pinem 14 a ledkou. Tam by se snad měl naměřit ten předřadný odpor. Třeba se s ním něco stalo. Porovnal bych to s ledkou pro kontrolku z. mlhovky. To je pin 13. Nebo kontrolka přední mlhovky, pin 30. Samozřejmě by se v servisu s tímhle nikdo nezabýval a rovnou vyměnil celou přístrojovku (popřípadě celé auto).

Dnes jsem si udělal zkoušku, na rozpoznání zapojeného vleku pro senzory. Mám originál z výroby po FL. Při zasunutí redukce 13/7 do zásuvky, se jen sepne pomocný kontakt v zásuvce a ten jenom odpojí zadní mlhovku. Senzory fungovaly normálně. K odpojení senzorů dojde až po připojení zátěže (žárovky ve vleku). To vyhodnotí ŘJ tažného. Nasazení koule neovlivňuje nic.

Přecvikni šedo/modrý drát.

Blábol to není. A jestli je tam nějaký šikovný elektrikář (elektronik), tak mu to dej přečíst a ať si prostuduje schemata. Jsou tady v tomto vlákně: Na výměnu drahých dílů je určitě dost času. Třeba stačí jen někde dotáhout šroubek, nebo vyčistit konektor.

Nemusí to být jen zámkem. Tipoval bych, že to může být špatná vodivost vedení od mikrospínače polohy odemčeno/zamčeno. To by mohlo být tím mikrospínačem, ale spíš si myslím, že to může být ve vedení od toho mikrospínače (v zámku) do ŘJ. Přechodový odpor v některém z konektorů. Nemá na to vliv taky počasí? A další, jen teoretická úvaha na spojitost s vozíkem. Tažné je dodělávané, a možná udělali ukostření společné pro tažné a do těch dveří. A kdyby byla chyba v tom ukostření pro dveře, tak by to ten vozík většími proudy mohl prorazit a na chvíli, než to zaoxiduje chvíli fungovat. Je to takové honění duchů, ale elektrika je věc nevyspytatelná. Vzal bych ohmetr a proměřil vedení kolem těch dveří. Ještě vysvětlím, proč uvažuju o přechodovém odporu ve vedení. Signál o poloze odemčeno/zamčeno vede od zámku k ŘJ jednovodičově. Přičemž jeden mikrospínač připojuje tvrdě na kostru (0 ohmů). Druhým se ke kostře připojuje přes odpor 180 ohmů (tuším). Řídící jednotka podle ohmického vstupu vyhodnotí, jestli je odemčeno/zamčeno. A když se tam vloudí nechtěný přechodový odpor, tak ŘJ mylně vyhodnotí, že je odemčeno a už neodemyká. Tolik moje teorie.

Přidám ještě jeden důvod, proč mám raději bubny. Rád udržuju disky v čistotě, a při každém přezouvání je taky umývám. A je rozdíl v umývání předních, kde jsou nánosy od brzdových destiček, a zadní jsou jen trochu od prachu, nebo bláta, co se lehce omeje jen vodou. Občas bubny sundám a brzdový prach z nich lehce vyklepu a vyfoukám, a prohlédnu prasátka. Možná někdo namítne, že si disky nechá umýt v pneuservisu.

Díval jsem se pod kryt, jak jsem psal k rozvodům. Není tam moc vidět, svítil jsem tam a co jsem viděl bylo čisto a sucho. A předpokládám, že by se to za tu dobu muselo aspoň trochu rozstříknout. Když nikde nic nevidím, tak předpokládám že to bude ten EGR a že to sání hned vcucne. Mikroskopická trhlinka, která se otevře jen při větším natlakování, když je nádržka plná. S tou plnou nádržkou jsem to zkusil jen 2x, a hned jsem přešel na to udržování na spodní rysce. A únik mám takhle asi 1 deci za +- 15tis km. Tak to moc neřeším a jen sleduji.

Moje zkušenost s mizením kapaliny: Asi od 35tis km a pěti lety jsem zaznamenal únik chladící kapaliny. Když jsem ji dolil po horní rysku, tak během první jízdy klesne na spodní a tam se udržuje. Tak ji tak udržuju. Nikde nic neteče, všude sucho, čisto. Díval jsem se k rozvodům, jestli neunilá kolem pumpy. Taky čisto a sucho. Mám podezření, že při plné nádržce se voda víc natlakuje a pustí to EGR. DPF se zdá že funguje správně a v 97tis 27% popílku. Koncovka výfuku naprosto čistá. Asi jednou do roka mě hlásí úbytek chladiva, tak doleju max. deci po spodní rysku. Doufám že se to nebude zhoršovat. Vozím si sebou trochu náhradní kapaliny, pro okamžité dolití, když se rozsvítí kontolka.

Pořád bys chtěl něco servisovat. Tvůj otec to servisoval výborně sám. A vůbec, jak píšeš, to není zanedbané. Tvůj otec postupoval správně. Kromě filtrů a oleje v motoru není potřeba nic měnit. Snad ty svíčky, ale až se to projeví na chodu. A občas se podívat se do zadních bubnů a vyfoukat prach. Ještě se při tom dívám pod prachovky na válečcích, jestli nezačíná unikat kapalina. Přední nápravu ti zkontrolují na STK, na těch natřásadlech dokonale. Na to vždycky spoléhám, že sám bych si to tak neprověřil. Čím víc se do fungujícího šťourá, tím je to horší. A jestli někde něco slyšíš o servisech, tak je to jen na tahání peněz z lidí. Já jsem taky nic nenechal dělat v servisu a nemyslím že bych svého mazla zanedbával. Předplatil jsem si prodloužený servis, abych tam nemusel v době záruky. A například 1. výměnu oleje jsem udělal už v 5000. Sám jsem si usoudil, že na novém motoru budou větší otěry. A dál měním po 10t. Přesto že mám doporučeno po 30tis. Ale nic víc není třeba, když to funguje.

Když jsem si něco dodělával, tak jsem to zapájel a domáčkl kleštíčkama.

Číslo dílu koncernu neznám. Oni se v tom asi taky moc nevyznají. Ale měly by to být asi tyhle. Do větších konektorů a taky k větší pojistce to bude tento: https://www.konektor-brno.cz/kontakt-z-ady-standard-power-timer a pro menší tyhle: https://www.konektor-brno.cz/kontakt-z-ady-junior-power-timer-4 Je jich tam hodně podobných, ale musí mít na bokách rozpínací pružné praporky, za které drží. A taky se liší průřezem vodiče, který se krimpuje. 0,5-1mm2 a 1-2,5mm2.

Špatně to být nemusí. DS nemá žádnou diagnostiku svícení, jako tomu je u blinkrů, nebo obrysovek, které by při malém proudu hlásily poruchu. A nějak to píšeš zmateně. Byla spálená pojistka 17, z důvodu špatné patice?

Pojistka 35 je asi od obrysovek. Pojistka denních světel je za tím spínačem (vedle pojistek) a je to pojistka 17. A od ní to vede na žárovky DS. Při zapnutém klíčku a vypnutých svetlech, musí být napětí před tím vypínačem DS, za vypínačem DS, a dál na pojistce 17 (7,5A). Dál už to vede jen na žárovky DS.

Pro upřesnění. Denní světla, co jsou vedle mlhovek. Tak od toho spínače, co je vedle pojistek, už to vede jen přes pojistku 17, k žárovkám. V to nemůže být žádný fígl. Tak vadná jen pojistka a nebo ten spínač (pomineme-li přerušené vodiče). Ještě pokud nemáš START/STOP. Tam je to zase jinak. Možná jsi to zkratnul, když si tam dával ty ledky, tak se jen spálila pojistka. Měla by být 7,5A.