jipol57

Moje zkušenost s mizením kapaliny: Asi od 35tis km a pěti lety jsem zaznamenal únik chladící kapaliny. Když jsem ji dolil po horní rysku, tak během první jízdy klesne na spodní a tam se udržuje. Tak ji tak udržuju. Nikde nic neteče, všude sucho, čisto. Díval jsem se k rozvodům, jestli neunilá kolem pumpy. Taky čisto a sucho. Mám podezření, že při plné nádržce se voda víc natlakuje a pustí to EGR. DPF se zdá že funguje správně a v 97tis 27% popílku. Koncovka výfuku naprosto čistá. Asi jednou do roka mě hlásí úbytek chladiva, tak doleju max. deci po spodní rysku. Doufám že se to nebude zhoršovat. Vozím si sebou trochu náhradní kapaliny, pro okamžité dolití, když se rozsvítí kontolka.

Pořád bys chtěl něco servisovat. Tvůj otec to servisoval výborně sám. A vůbec, jak píšeš, to není zanedbané. Tvůj otec postupoval správně. Kromě filtrů a oleje v motoru není potřeba nic měnit. Snad ty svíčky, ale až se to projeví na chodu. A občas se podívat se do zadních bubnů a vyfoukat prach. Ještě se při tom dívám pod prachovky na válečcích, jestli nezačíná unikat kapalina. Přední nápravu ti zkontrolují na STK, na těch natřásadlech dokonale. Na to vždycky spoléhám, že sám bych si to tak neprověřil. Čím víc se do fungujícího šťourá, tím je to horší. A jestli někde něco slyšíš o servisech, tak je to jen na tahání peněz z lidí. Já jsem taky nic nenechal dělat v servisu a nemyslím že bych svého mazla zanedbával. Předplatil jsem si prodloužený servis, abych tam nemusel v době záruky. A například 1. výměnu oleje jsem udělal už v 5000. Sám jsem si usoudil, že na novém motoru budou větší otěry. A dál měním po 10t. Přesto že mám doporučeno po 30tis. Ale nic víc není třeba, když to funguje.

Když jsem si něco dodělával, tak jsem to zapájel a domáčkl kleštíčkama.

Číslo dílu koncernu neznám. Oni se v tom asi taky moc nevyznají. Ale měly by to být asi tyhle. Do větších konektorů a taky k větší pojistce to bude tento: https://www.konektor-brno.cz/kontakt-z-ady-standard-power-timer a pro menší tyhle: https://www.konektor-brno.cz/kontakt-z-ady-junior-power-timer-4 Je jich tam hodně podobných, ale musí mít na bokách rozpínací pružné praporky, za které drží. A taky se liší průřezem vodiče, který se krimpuje. 0,5-1mm2 a 1-2,5mm2.

Špatně to být nemusí. DS nemá žádnou diagnostiku svícení, jako tomu je u blinkrů, nebo obrysovek, které by při malém proudu hlásily poruchu. A nějak to píšeš zmateně. Byla spálená pojistka 17, z důvodu špatné patice?

Pojistka 35 je asi od obrysovek. Pojistka denních světel je za tím spínačem (vedle pojistek) a je to pojistka 17. A od ní to vede na žárovky DS. Při zapnutém klíčku a vypnutých svetlech, musí být napětí před tím vypínačem DS, za vypínačem DS, a dál na pojistce 17 (7,5A). Dál už to vede jen na žárovky DS.

Pro upřesnění. Denní světla, co jsou vedle mlhovek. Tak od toho spínače, co je vedle pojistek, už to vede jen přes pojistku 17, k žárovkám. V to nemůže být žádný fígl. Tak vadná jen pojistka a nebo ten spínač (pomineme-li přerušené vodiče). Ještě pokud nemáš START/STOP. Tam je to zase jinak. Možná jsi to zkratnul, když si tam dával ty ledky, tak se jen spálila pojistka. Měla by být 7,5A.

Mají to jen před FL. Tuším před rokem 2010.

Píšeš, že nejsi zvyklý "fušovat". Ale kdyby jsi nahradil nekvalitní bezolovnatý cín kvalitnějším, bys to zfušované opravil. Takhle jsi to nahradil jen dalším zfušovaným, který časem zase udělá to samé.

Odhadoval bych přerušené vedení, a to zaoxidovanými kontakty v některém z konektorů. A když je to u řidiče, čili ve volantu, tak by to mohla být prasklá pružina el. vedení ve volantu. Tím bych asi začal hledání.

Nesmí se dát víc než po horní rysku. A to nikdy nepřekročím. Moje zkušenost je spodní ryska - horní ryska, 1 litr oleje. Vždycky mě v kanystříku asi 1/2 deci zbude. Nenechávám to z něj vykapat.

Mně se tam vleze vždycky 5l. Přesně po horní rysku. A zase přibližně tolik vypustím - něco se vybryndá jinam z fitru. Taky ho nechám dost dlouho vykapat s demontovaným fitrem. Když jsem měníval na Feldě, tak jsem asi na 5 sec. nastartoval bez oleje, aby se zbytky vytlačily z kanálků. Vyteklo potom ještě navíc 2-3dl. Tady to nedělám, protože by z toho byly chyby v paměti.

Předpokládám, že to byla ta kostra. Hnědý, poměrně tlustý. Průřez 2,5mm2.

Asi bych prvně prověřil ukostření. Mínus pól v celém svazku dveří. Ukostřovací bod je tuším vlevo v kufru, ale klidně by to mohlo být přerušené v průchodce do zadních dveří.

Podobné zvuky jsem měl kdysi na Feldě 1.9, když jsem trochu přepnul řemen. Mírně jsem uvolnil a přestalo to.

Jestli se nepletu a pamatuju si to, tak ty otvory tam jsou 3. Uprostřed a na krajích. Podívej se jestli některý není ucpaný. A já jsem je měl kryté gumovými průchodkami. Po zkušenosti z minulé Felicie, jsem ty průchodky oddělal hned u nového. Ať to dostatečně větrá a vytéká.

Asi tam nebude komfortní jednotka, takže je to bez té pojistky 45. A zamyká asi centrální jednotka. Nevím přesně. Ale já bych závadu tipoval na mikrospínač v zámku dveří. Dost častá závada. A u spolujezdcových dveří zámek na klíč asi nebude. Kdyby byl, tak by se dalo vyzkoušet jestli by central fungoval odtud. Taky by se to dalo snad vyzkoušet diagnostikou.

Ale zadní mlhovka je jenom po drátech. Žádná ŘJ to nemůže ovlivnit.

Tak ruku do ohně bych za to nedal, ale mám dlouhodobě vypozorovaný ten zvýšený volnoběh, podle venkovní teploty. Může to být taky podle teploty nasávaného vzduchu. Ale to zpožděné zvýšení otáček při vyjetí z teplejší garáže, reaguje ve stejný okamžik, jak klesene ukazatel venkovní teploty na palubce.

U mně čidlo venkovní teploty ovlivňuje zvyšování volnoběžných otáček, při studeném motoru. Když je pod 4*C, tak jsou vyšší, než se motor zahřeje. A když vyjedu z garáže, a teplota ukazuje nad 4*C, tak jsou otáčky nízké. Po chvilce až čidlo ukáže, že je venkovní teplota nižší, tak se otáčky zvednou.

Sutty: Jestli tu teplotu bereš z toho co ukazuje ten "pseudoteploměr" na palubce, tak věz, že 90 ukazuje od 66*C do 108*C. Takže podle tvých uváděných 80, může být ve skutečnosti kolem 60. Tak proto ty zvýšené otáčky pro zahřívání.

S těmi přídavnými dálkovými bych si to moc rozmýšlel. Když svítí opravdu dobře, tak je to fajn, ale když si zvykneš a potom musíš ztlumit na potkávačky, tak je to jako bys zhasl. Raději bych se dál věnoval, aby svítily dobře ty stávající. Mám taky čočky, ale po FL, Dálkové dobré, ale tlumené taky nebyly nic moc. Vyměnil jsem lepší žárovky, ale pořád nic moc. Chyba je v tom, že než se ta "elektrika" dostane k těm žárovkám, přes všechny ty spínače, přepínače, vedení, tak se cestou vytratí. Zkrátka úbytek napětí, a hned je o nějaký voltík méně. Vyřešil jsem to, že jsem si dal přídavné relé, v prostoru pojistek. Vodič, co šel k pojistkám a žárovkám, jsem přivedl k cívce relátka. Přívod na kontakt jsem vzal z toho silného vedení od baterky (6mm2). odvod z relátka na původní místo k pojistce. Žádné zbytečné cesty vedení s úbytky, a konečně vidím na cestu i s tlumenými. A ještě regloskop. Na předminulém STK, mě to rozšteloval, že jsem zase nic neviděl, a svítilo to asi tak 10m před auto. Tak jsem musel doštelovávat, abych to vrátil do původního stavu. Neoslňuji. To by mi protijjedoucí dali najevo. A když nesvítím protijedoucímu do interiéru a nevidím ho, tak je to v pořádku a nemůžu oslňovat. Jestli se nepletu, tak by měly svítit asi 50m dopředu. Na minulou STK jsem se připravil a poznačil si polohu stavěcích šroubků, jako kdyby mě to zase roštelovali, tak abych to líp doladil zpět. A světe div se, tentokrát kontrola regloskopem v pořádku. Ono taky záleží, jak s ním kdo umí pracovat.

-2°C ještě není žádný mráz. Ale mám zkušenost, že při -15°C (ne letos), tak se taky těžko zahřívá. Při topení. Ale diagnostikou jsem to neměřil a ten pseudoteploměr co tam mám toho řekne moc málo. Ale když jsem jízdou do kopce stěží dosáhl, že se ručička přiblížila k 90, což je ve skutečnosti jen 64°C, tak potom při jízdě z kopce zase začala klesat. A to si myslím, že mám termostat v pořádku. Nejlepší je vyzkouěet tu hadicu, co jde do chladiče. Při nezahřátém motoru by měla být studená.

Diagnostika u Fabie signalizuje jen poruchu obrysových světel.

Podle schématu je motorek ostřikovače ovládaný přímo kontakty v páčce. Proto se taky přikláním k vadě některého z kontaktů v páčce. Jenom tam se přepíná polarita napájení motorku. Jinak vše (přední/zadní) vede stejnými dráty a konektory.