McMatej

To jsou zapeklitosti. V pravěké době NEelektronických zapalovacích soustav byl často problém v tom, že startér zatížil baterii tolik, že na zapalování již nezbylo dost energie a jiskra na svíčce byla slabá a nezapálila směs. To už elektronické zapalování dávno vyřešilo, ale přesto bych prověřil, jestli je na zapalovacím modulu dostatečné napětí. Nevím už které Felície měli jaké zapalování, některé měli ještě rozdělovač a jednu zapalovací civku. U těch šlo napětí do cívky při startování jiným drátem než při normálním chodu motoru. (Cívka byla 6 V a při normálním běhu motoru šlo napětí do civky přes odpor (bílá "kostička" na cívce), při startování šlo rovnou do cívky) A nebo, když bys zkusil připojit pořádnými startovacími kabely druhou baterii (auto)?

Jasně že to jiné motory budou mít jinak, ale jde o princip. Podle něčeho, nějaké značky nebo tvaru musí jít určit poloha. A musí to být jednoduché, ve fabrice při montáži to nesmí zdržovat. Ještě jsem našel na 1,2 TSI, EA211, kód motoru CJZA, dva vyvažovací hřídele, mezi nima ozubená kola, na jednom kole 2 tečky a druhé kolo s jednou tečkou mezi.

Sice je to z Fábie, ale proč by to mělo být jinde jinak. A před rozebráním to bylo (je) jak?

Hlavně to nepodcenit. Když tam začne něco bouchat nebo bude volant natočený každou chvíli jinam nebo auto nebude držet směr, tak už může být zle.

Geometrie bude špatná určitě. Jak si to posločilo, tak se něco (rameno) ohnulo. Hřídel řízení bude určitě dobrá. Košér to moc není, ale toho, že se stane katastrofa biblických rozměrů, bych se nebál. A taky to, alespoň na té ohnuté staně, bude víc žrát gumu., toho bych se bál nejvíc.

Já to mám na autě jinak zajištěné (z boku zamačknout a tím se nadzvedne zobáček), ale "problém" jsem měl v tom, že když byl zobáček opřený o západku, tak se nenadzvedl, ale jen se ohnul. Pomohlo zatlačit konektor víc do "sebe", tím se mezi zobáčkem a západkou udělala vůle a zobáček se nadzvedl a tím odjistil.

Já jsem podobnou situaci zažil s přestavbou na autoškolu. Musel jsem do firmy, která montovala přestavby (pedály) do aut, tam mně dali papír, že jsou odborně vymontované (v té době už tam nebyly, vyndal jsem si je sám) a s papírem jsem šel na evidenci vozidel.

Tak vstřikovat i zapalovat to může, ale jde o to, jestli to vstřkuje a zapaluje v ten správný okamžik. 😉

Nejsou jen přehozené nějaké "dráty" mezi 1 a 2 válcem? Na cívkách? Na vstřikovačích? Pokud se nepletu, tak impulsy pro zapalování a vstřikování se berou z výřezů na setrvačníku, ale tam by mechanicky nemělo jít nic namontovat obráceně nebo pootočeně. A kdyby ano, tak by pak nejel ani ten 3. válec.

Jo jo, tomu se říká paradox prevence. Když hrozí nějaké nebezpečí a přijmou se opatření, aby se nebezpečí odstranilo nebo snížili následky, vždycky se pak najde někdo, kdo si bude naprosto jistý tím, že kdyby se nic nedělalo, tak by se stejně nic nestalo. 😄

Tak ještě jednou. Tlumiče nejsou a ani nemůžou být zdroj vibrací. Tlumiče odstraňují následky, neřeší příčinu.

Tlumiče nebudou zdroj vibrací. Zdroj je něco co se točí. A pokud vibrace nejsou závislé na otáčkách motoru, tak to nebude ani setrvačník.

Tady to řešili a asi vyřešili

Já vám nevím, ale s tím směrem otáčení a přenášenou sílou. Stejná pneumatika přenáší sílu při zrychlování a jízdě jedním směrem a opačným směrem při brzdění. 😉

IMHO když skáčou, tak je špatný úhel mezi stěračem a sklem, gumička se nepřeklopí, jede "proti srsti" a skáče.

Říká se tomu (nevím proč) úhel náběhu vzduchu viz dílenská příručka v příloze. Pokud tě stěrače neskáčou po skle, tak bych to raději nechal být. 😉 úhel náběhu vzduchu-fabia.pdf

Jo jo, řezat válec s dírou na na první pokusy zbytečně moc "vydizajnované". Stačilo by cokoliv, co má nějakou hmotnost, nevím, třeba 100 - 200 g. Já mám někde v garáži větší "lanové svorky" Lanová svorka DIN EN 741 - Lana - řetězy (lana-retezy.cz), Ale 🙂 zítra chci dávat fungl nové gumy, tak nevím jestli budou třást volantem. Staré třásly, ale jen tak decentně, tak jsem to něřešil, ale na pokus by to bylo dobré. Ještě mně napadla možnost, že by třesení volantu mohla ovlivňovat sbíhavost kol. Když bude okolo nuly, tak se nevymezí vůle v řízení a ložiskách a i malé nevyvážení kol by mohlo třást volantem. Když by se udělala (v mezích tolerance) největší možná sbíhavost, tak by se to mohlo zlepšit.

Já, když už bych byl zoufalý z nemožnosti odstranit vibrace volantu, tak bych se zaměřil na hmotnost dílů řízení, zejména řídicích tyčí. To je totiž jedna část "mechanického rezonátoru", kterou jde změnit a tím změnit rezonanční frekvenci. Prostě bych zkusil na řídicí tyč pevně přimontovat závaží. Železný válec s dírou o průměru řídicí tyče, rozříznout na dvě poloviny, nasadit na řídicí tyč a šrouby stahnout k sobě. Zoufalá situace si žádá zoufalé činy. 🙂

Nevím proč by se neměla viskozita oleje měnit, když při provozu motoru (rozdíl viskozity mezi teplým a studeným olejem) je mnohem větší než rozdíl 5W-30 a 0W-20.

Učeň z Brněnska měl sex s kozou. Byl překvapen, že lidé styk se zvířaty běžně nemají - Novinky

Co je na tom zajímavého? Je to jak píšu. Kola jsou stejně (ne)vyvážená, tj. v nějaké toleranci. Tuto toleranci nevyvážení náprava Octávie utlumí a volant se netřese, ale Sup má něco jinak a náprava a řízení to neutlumí. Jde o to, že ta nevyvážená hmotnost a tuhost - pružnost nápravy a řízení začne při nějaké rychlosti (frekvenci otáčení kol) rezonovat. A každé auto má tu tuhost - pružnost jinou.

Zdroj vibrací MUSÍ být něco co se točí, takže pneu, disk nebo poloosa. Ostatní díly nápravy už vzniklé kmitání tlumí (některé více, některé méně), takže řeší následek, ne příčinu. Když kmity nevzniknou, je jedno jak je náprava tlumí.

Trochu 🙂 mně znejišťuje to, že to dělá jen na 2., když se spojka používá při každém řazení. Tak jen pro úplnost, mohla by to dělat i nevhodně nastavená délka řadících táhel (bovdenů), že se nedozařadí rychlost. Tomu ale nedává smysl, to, že jde spojka občas ztuha. No jo, nejhůře se opravuje to, co zlobí jen občas.

To, že jde spojka (pedál) občas ztuha, by naznačovalo, že může něco váznout na vypínacím mechanizmu spojky, i když tak tolik pohyblivých součástí není. Váznou může spojkové ložisko na hnací hřídely nebo píst ve spojkovém válečku. Takže bych se pro začátek zaměřil na spojkový váleček, protože je jediný přístupný. (pokud nemáš to geniální konstrukční řešení se spojkovým válečkem uvnitř spojky)

Chce to pořádně prozkoumat. Co se stane, když po problémovém "zažazení 2." - šlápneš na spojku a pustíš spojku, bez řazení?? - zažadíš 3. stupeň?? - pedál při / po problémovém chování má stejný odpor, ovládací sílu???