McMatej

To se nevylučuje. Při Covidu bylo vidět, jestli jsou lidi ochotní se rozhodovat ohleduplně ve prospěch společnosti nebo sobecky upřednostňovat své vlastní zájmy. A při libovolném nákupu auta by to bylo to samé. Nebo snad myslíš, že kdyby si lidi mohli vybrat mezi laciným autem, z kterého teče olej, je hlučné a smrdí a moderním drahým autem, které neobtěžuje lidi okolo, že by si z ohleduplnosti kupovali drahá auta? Čest světlým výjimkám. Proto musí být ta "drahá" auta dotovaná a laciná regulovaná.

To je dost najivní představa. Jak by to fungovalo jsme viděli při Covidu. :-D

Nefňukejte pořád. Dotují se i fosilní paliva. Výše dotací z veřejných peněz na spalování fosilních paliv: https://www.iea.org/reports/fossil-fuels-consumption-subsidies-2022

Dobře, Ty. Člověk může být blbej, ale musí si umět poradit. ;-)

Já bych se zaměřil na nastavení délky táhel a mechanismus nad předovkou, kam táhla vedou, případně na mechanismus pod řadící pákou. Odpojit táhla od převodovky a zkusit, jestli se "závada" projevuje při ručním pohybem řadicím mechanicmem nebo při pohybem řadicí pákou. nastavení táhel.pdf

Nebude. Naopak bude nabíjena menším proudem. Lépe řečeno nižším napětím a tomu podle Ohmova zákona odpovídajícím proudem. S připojený konektorem jde napětí i přes 15 V, s odpojeným konektorem je max. dobíjecí napětí 14,4 V. Stejně jako u starších aut bez "chytrého dobíjení".

Ano , z podobných důvodů si taky raději servisuju auto sám. A jako bonus vím, že jsem olej nechal poctivě vykapat a vyměnil ho opravdu všechen, vím jaký olej jsem tam nalil, dělal jsem to s láskou, všechno před montáří poctivě vyčistil ....

U stojícího motoru: Spalovací prostor není těsný. Pístní kroužky nejsou kroužky, ale C-čka a netěsností mezi "konci" tlak dřív nebo později uteče. Brzdí vždy přítomné tření mezi písty s kroužky a válcem, ve všech klikových ložiskách, v rozvodovém mechanismu, převodovce .... U běžícího motoru při zavřené škrtící klapce: ano, při kompresním zdvihu se energie spotřebovává na stlačení plynů nad pístem. ALE!!! ihned po kompresním zdvihu následuje zdvih expanzní, kdy se energie ve stlačených plynech opět uvolní a tlačí píst k dolní úvrati. Na stejném principu se ztrácí a získává zpět energie při sacím a následném komresním zdvihu. Ve válci je podtlak. který napřed pohyb pístu brzdí a pak zrychluje. A co brzdí? Opět vždy přítomné tření mezi písty s kroužky a válcem, ve všech klikových ložiskách, v rozvodovém mechanismu, převodovce .... Howgh

Když máš celou noc zaparmované auto, tak ve válci tlak není nikdy. KOMPRESE NEBRZDÍ! Ale je to marný, je to marný, je to marný. :-(

Mně se ten olej líbí, specifikace má dobrý. Jen (asi) schází zkušenosti a reference. A výměny oleje bez filtru bych se taky nebál, lepší než měnit všechno po 30 000.

Jde v první řadě o to, že když tě někdo postrčí auto tak šikovně, že se motor (se zažazenou rychlostí) otočí opačným směrem než normálně, tak nebezpečí přeskočení je. Jde o to zvážit a porovnat rizika.

Když zařadíš na parkovišti před supermarketem rychlost a někdo tě do toho omylem drcne, tak můžou přeskočit rozvody.

Řekl bych, že zpětný ventil mají všechny motorové filtry. Nicméně, tento ventil je na filtru vidět. Je to ta gumové membrána pod dnem filtru. https://motofocus.cz/technika/67408,olejovy-filtr-srdce-motoru

Co zkontrolovat pojistky?

Dnes jsem zkušebně leštil zašlý světlomet. Napřed jsem nejjemnějším brusným papírem pod vodou se saponátem obrousil zašlou vrchní vrstvu. Matné sklo pak vyleštil nejlevnější zubní pastou (asi 20 Kč) a vrtačkou s leštícím vlněným kotoučem. Moc dlouho jsem se tomu nevěnoval, opravdu jen test a ono to půjde. ;-)

Nic se s tím nezkazí, ale zase bych z toho nedělal "vědu", budeš mít celé auto oblité brzdovkou. Na odvzdnušnění ABS je potřeba diagnostika.

Já se obávám, že jen odvzdnušnit hlavní brzdový válec stačit nebude. 1) brzdové trubky (holendry) nejsou připojené v nejvyšším místě válce, takže nad nimi bude zůstávat (by zůstával) vzduch. 2) vzduch se dostane (kapalina vyteče) i z brzdových trubek. Takže budeš muset klasicky vzduch (z trubek) vyšlapat přes brzdy. Vzduch z válce se vytlačí při odbržďování do nádržky z brzdovou kapalinou. P.S. jak teď koukám na obrázek válce z Octávie, tak výstup z válce bude na nejvyšším místě, ale na tom, že se při odpojení trubek zavzdnušní (to je blbý slovo) začátek trubek se ubránit nejde.

Řešíte tady desetiny a kontroloval si někdy někdo tlakoměr, jak dobře ukazuje???

Já mám "jen" návod na Fóbii, ale v podstatě by to mohlo být stejné. Konektor T11a, pozice pinu č.10 je nahoře uprostřed. viz Tempomat-FABIA-1.pdf nebo

Odpojená / připojená by se měla chovat stejně. Jde o to, že je to chemický děj a chvíli trvá, než se stav ustálí. Ale jde o desetiny voltů, tak s tím když tak počítat a neděsit se. A myslím, že se není čeho bát. Já mám hloupou nabíječku a na připojené baterce (a vypnutém zapalování) jsem jednou omylem měl i 16 V. A další věc je, že když se rozbije regultor v alternátoru, tak napětí jde i přes 18 V a první kdo to odnese, je baterka.

Baterii bychom měli měřit až několik hodin po jízdě nebo nabíjení, aby se napětí zcela ustálilo. viz Jak správně dobít autobaterii? | Autobaterie Miloš Mulač (mulac.cz)

Jde auto utlačit? Jestli ano, tak to není přitlačené. Stačí minimální mezera, je jedno jestli 0,05 mm nebo 1 mm.

WDčkem nic nezkazíš. když nic jiného, tak vytěsňuje vodu. Prolej to, všude kam se dostaneš.

Ano, taky se to sklopené zasekává. Navíječ musí být namontovaný rovně. Je tam takové závažíčko na "kuří nožce", (vypadá to jako hříbek) nebo kyvadélko a když se brzdí, tak závažíčko vychýlí a tím se pás zasekne. odkaz

Dílenská příručka na O3 zde https://forum.skodahome.cz/topic/125750-u%C4%8Debn%C3%AD-pom%C5%AFcky-servisn%C3%AD-a-d%C3%ADlensk%C3%A9-p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dky-oiii/?do=findComment&comment=2042739 tam část Karoserie -> karoserie - montážní práce a tam na stranách 311, 318 atd Alespoň je tam vidět, jak to vypadá.