McMatej

Aby ses pracně a zdlouhavě netrápil s pasováním dveří a výměnou těsnění, tak jednoduše přelepit spáry okolo dveří.

Já bych zkusil cvičně přelepit všechny spáry izolepou. Ale obávám se, že se hluk moc nezmenší takže problém bude jinde.

Zloděj se zpravidla potřebuje připojit notebookem k ŘJ auta. Takže geniálně jednoduché je, tuto zásuvku někam schovat, stačí ji vyndat z palubovky a nechat viset jen na drátech uvnitř palubní desky. Zloděj ji hledat nebude....

Narazil jsem na stený problém, který čep kam a nakonec jsem je dal jak jsem sám uznal za vhodné. Jestli mají nějak předepsanou polohu jsem nikde nenašel. A kdyby ano, tak je to 50% na 50%. Osobně myslím, že je to jedno. Pokud už by na tom záleželo, tak než horní - dolní, bych to rozlišoval na "náběžnou" a "úběžnou" stranu třenu.

Protože když jsem to orezlý kraj obrousil, tak to přestalo.

Mně dělaly vibrace, lépe řečeno hluk nerovnoměrného brzdění, orezlá místa na kotouči. Už byly dost opotřebované a staré, takže na obvodu, na válcové ploše byla silná vrstva koroze. Ta místy zasahovala až na čelní třecí plochu a jak drhla o kraj destičky, tak to způsobovalo vibrace. Někdy, po delším stání po dešti, vyreznou "obtisky" destiček na třecí ploše. Než se to obrousí brzděním, tak to taky vydává "jiné" zvuky.

Tak pokud to začalo "slabě točit" po tom, co jsi prohodil statorové cívky, tak bych hledal problém tam. Já teda neměl startér rozebraný už dlouho, naposled někdy na Š 120, ale pokud si dobře vzpomínám, tak by to ani nemělo jít smontovat jinak. Vývody z cívek jsou nějak naohýbaný a tam by měli být i připojený. To jsem zvědavej, co to nakonec bude. :-)

Neměří (nevyhodnocuje) se přímo kvalita oleje, ale měří se jeho opotřebovávání. Jako když z metrového prkna uřízneš (spotřebuješ) 30 cm kus, tak víš, že tě zbývá 70 cm. viz příloha Edit: koukám že Kubino a Pawouk byli rychlejší. 44-Prodloužené-servis.-intervaly.pdf

Aby jsme si to ujasnili. Startér si rozebral, vyčistil, složil a pak šel dobře, ale po čase se závada vrátila. Pak jste objevili, že se točí na druhou stranu, takže si přehodil statorové cívky. Teď se točí na správnou stranu, ale nějak divně .... nemá sílu.

S tím tlakem a šponováním je to nějaké divné. Plocha pístu napínáku je cca 0,5 cm2, tlak oleje na volnoběh cca 2 bary. Z toho je napínací síla 1 kg. A ta skoro nestojí za řeč protože v napínáku je pružina, která na píst tlačí silou 14 kg.

Napalm: A o tom to je. "Věř a víra tvá tě uzdraví". Ale v duchu tohoto rčení děláme tolik věcí ....takže pro by ne? ;-)

Foukám vzduchem. Je v něm 79 % dusíku.

Zajímavý problém. Je divné, že po složení startér startoval a závada se projevila až později. Při přehození statorových cívek by se to muselo projevit okamžitě. Já bych to hádal, že se mohl (pokud je to možné) pootočit na rotoru komutátor proti cívkám rotoru.

Značka se provrtat může. Je to na přiloženém návodu u každé nové RZ. viz http://www.poradte.cz/picture/2012/821037.jpg

Že to rachtá po výměně oleje není nic divného. Když vyndáš filtr, tak tě z něj a všech mazacích kanálů vyteče olej, takže po prvním nastartování je napínak dlouho bez tlaku. Ale stejně je to s napínákem a tlakem oleje nějaké divné. Někdo zkoušel a byly tady i fotky, jakou sílu má pružina v napínáku., pokud si dobře vzpomínám, tak se pohnula při 8 kg a plně zmáčknutá byla při 14 kg. Když k tomu budeme uvažovat (průměr pístu napínáku odhadem 8 mm a tlak oleje max. 6 kg/cm2), tak máme max přírůstek napínací síly o 3 kg a to bych řekl, že nestojí skoro za řeč. P.S. Už jsem to našel: http://forum.skodahome.cz/topic/122386-%C5%99et%C4%9Bz-v-rozvodech-12-tsi/?view=findpost&p=1833167

dvanáctihranná matice kloubového hrídele na náboj kola 50 Nm + 45 stupňů .Montovat novou matici! .Závit vnìjšího kloubu hnacího hrídele nepotírat. Takže na bejka. :-)

Vzhledem k tomu, že se nic nestalo, to až takovej vůl nebude. Já jen, když by se do něčeho takového pouštěl (jako že ne, mám kondiční nabiječku do zapalovače), tak bych spotřebiče nevypínal, ale naopak nějaké veliké zapnul. Jediné nebezpečí které hrozí je, že když se odpojí baterie, jakožto zátěž alternátoru, tak se může zvýšit napětí na alternátoru a to může napáchat škody. Když bude alternátor pořád zatížený, například světly nebo nějakým vyhříváním, tak se nic stát nemůže.

Já bych řekl, že ty startovací kabely jsou moc tenké - malý průřez vodiče. Startér má velký proudový odběr a tolik proudu tenkým (a dlouhým) vodičem neproteče. Proto musíš napřed baterii "dobíjet". Ničemu by to vadit nemělo, možná je vybitá baterie nabíjena zbytečně vysokým proudem, ale když neudrží napětí, tak už je jí to asi vcelku jedno, stejně je těsně před smrtí. Tvému autu to jistě nevadí. Kabel na kostru auta se připojuje z bezpečnostních důvodů. Plyny uvnitř baterie jsou třaskavé a při dobíjení se dostávají z baterie ven. Ty pak může jiskra vzniklá při odpojování zapálit. Podle mého názoru je to přehnaná opatrnost.

OK. Vývod do topení by měl být před termostatem (ventilem, který fyzicky uzavírá průtok), zpátečka za termostatem. Při osahávání hadic pustit ventilátor topení naplno, aby byla voda vracející se do motoru víc vychlazená. Tady je odkaz na dílenskou učební pomůcku http://forum.skodahome.cz/topic/38629-topeni/page-4#entry1461356

Nevím jaké máš auto, ale obecně řečeno, hadice, která jde z termostatu, přivádí vodu do radiátoru.

Já bych to zkusil, ale nic neslibuju, jsem samouk amatér. :-)

Pro e1.: Aby sis nemyslel, že jsi v tom sám, na viskozitu používaných olejů mám stejné nebo podobné názory. - Viskozita nemaže. Pokud by to byla pravda, motor by si nejvíce liboval se studeným olejem a jak jistě všichni víme, pravda to není. - K největší části opotřebení motoru dochází v době, než se motor ohřeje na pracovní teplotu. I proto je vhodné používat nižší zimní číslo. - Tlak oleje nemaže. Mazací film se vytváří pohybem dílů po sobě. Proto není důvod zvyšovat mazací tlak viskoznějším olejem. - Olej má nejen mazat, ale i chladit a čistit mazaná místa. Ne na všechna místa je olej dopravován pod tlakem mazacím kanálem. Proto pokud je to možné, je lepší použít tekutější olej (olej s menší viskozitou). - Nejvíce tepelně zatížená místa (písty, turbo) je potřeba nejen mazat, ale zejména chladit. Písty se chladí pouze olejem. Proto je potřeba přivádět olej na písty v dostatečném množství, takže opět je vhodnější tekutější olej. - Viskoznější oleje mají silnější (ve smyslu tloušťky) olejový film, ale ne pevnější. Při vysokých rychlostech pohybujících se dílů se olejový film viskozního oleje snáze trhá. - I v dobách před 20 lety, se používali oleje 15W - 40 a vyšší a motor, když se dožil 100 000 km, tak byl hrdina. - Pokud chcete kvalitnější tj. výkonnější olej, vyberte si olej s lepší výkonovou kvalifikací viz výše uvedený odkaz na lubrizol. A diskuze na oleje.cz, to je bez komentáře. :-)

Už se to tady řešilo např. tady. http://forum.skodahome.cz/topic/126482-zkorodovan%C3%A9-zadn%C3%AD-kotou%C4%8De-na-t%C5%99%C3%ADlet%C3%A9m-aut%C4%9B/#entry1847907

Já jsem porovnával, jaký je rozdíl v hladině při změření na teplém motoru cca 2 minuty po vypnutí a druhý den ne studeném a rozdíl nestál za řeč.

To je pravda, to mě vůbec nenapadlo. I tomu nejlépe odpovídá to, že nepomohlo vystříkání lihem na podtlakové straně straně a že se nevracel pedál, protože na atmosferické straně byla ledová tříšť a píst neměl kam se vrátit. Blbý je, že tento prostor je bez demontáže takřka nepřístupný.