Hlavní panel

..taky si myslim, ze spousta lidi dela ze sve fabie v cene sady kol na Q7 turbovuz.... ja si myslim, ze do motoru 1.4.63kW, jehoz pocatky sahaji nekam do -15 let, patri jakykoliv olej 5w30-5w40,, v nasich zemepisnych sirkach je tu putna... pokud si tu prectu elaboraty jistych lidi, tak se fakt musim smat co lidi resi za chujoviny... proste kup tam nejaky olej viz vyse, men ho po 10t km pro klid duse a neresit.. ja jsem daval kazdou vymenu jinej olej a nepozoruju zadne zmeny, vcera jsem se dival na merku a po ujetych 10t km mam olej porad jak na zacatku..

ajaj, to až si přečte E1... ja taky nevim proč davat v našich klimatickych podminkach 0W-X,,, myslím, že bohatě stačí 5W-X

Tak už topí. Velké závady způsobují malé příčiny. Doufám, že to někomu pomůže, pro případ, že něco takového nepotká jen mě. Tady diagnostika naprosto selhala. Chybka v expanzní nádobce. Sice jsem dal nové víčko, ale do původní nádobky a v místě kde dosedá těsnící kroužek expanzní zátky víčka nádobky je dosedací plocha na tělěse nádobky poškozená a v chladícím okruchu se nedokázal udržet nutný přetlak. Přišel jsem na to náhodou při odvzdušňování, kdy při cca 2tis ot. vytékala voda a šly bubliny ale při poklesu otáček šla voda z odvzdušňovací dírky značným tlakem , což byl signál nerovnoměrného nutného tlakování chladícího okruhu. Tak jsem ze starého víčka sundal přetlakovou zátku a vrazil ji do hrdla nádobky nadoraz (bez vrchního dílu) v očekávání nějakého zjištění. Zjistil jsem nic, ale sup začal topit. Dám novou zátku a nic. Zjistit příčinu pak už nebyla až taková soutěž. Jsem na sebe dost naštvaný, taková triviální závada. Ale zas mám nový rozvody, pumpu , rozborku a sborku kastlíku u spolujezdce, rozsypaný osvětlení kastlíku (raději dvakrát měnit motor než dát to podělaný světýlko dohromady), uklizenou garáž - samá pozitiva.

takže prvá kontrola po 240tkm a potom každých 30tkm

Vetsina tech remcalu, co nadava, jaky je to (kvůli ulozeni zadni napravy) werk, by při jizde ani nerozeznala rozdil od viceprvku .)

To bylo keců od "znalců" jaký je to kepl, že se to díky traverze vzadu nebude prodávat a jak byla OII megahvězda. Evidentně jsou ty tendenční kvaky většinovému klientovi úúúúúúplně u zádele a řeší podstatné věci jako je styl a image auta, užitná hodnota vozu a spousty dalšího včetně prodejnosti jako bazarového vozu. Octavia je solidní auto a to je tak všechno co proti tomu lze říct. Bravo.

vo viedni na ulici jedine ze si ich o spatne zrcatka uviazem. alebo napcham do kufra.

paráda...i v základu to jede velmi velmi dobře, s upravou to musi byt uz opravdu..letadlo

Podle toho, co psal Ferda25 tady, tak už si výměnou světel za xenony prošel - bude nejlepší se opravdu domluvit s ním. Problémů je několik, zejména, kde vzít xenony a nekrást (nepodporovat zloděje, kteří si je dlouhodobě vypůjčí od někoho z nás na parkovišti). Dále jak psal Pawouk, řídící jednotka, čidla nivelace (pokud máš volbu režimů, je myslím jen jedno), kompletní ostřik a v prvé řadě někoho, kdo to rozdýchá a rozpohybuje... a to vše rozhodně nebude zadarmo. No nevím. Svoji stařičkou OII jsem kupoval s tím, že si postupně lescos dodělám, přidám, udělám. Napřed Tě drtí splátky a když si od nich trochu vydechneš, tak zjistíš, že vrtat do té ojetiny se Ti už vlastně ani nechce a nevyplatí... K tomu konfigurátoru: xenony jsou stejné, obojí natáčí do stran, ty dražší mají CORNER přes mlhovky.

Hele, to fakt nevím. Ale okolnosti tomu nasvědčují. Vyčkej ještě, třeba někdo ví co a jak. Něco už naznačil michal9. Ovšem mají to světlo levnější, než je cena v Etce = 3626 Kč. Mě tam včera zmátla ta světla na FL.

do diagnostické zásuvky vyveď z baterky +12V, ale raději pak nejezdi na diagnostiku, neměli by tě rádi

A zase musím konstatovat, že dřív to bylo s baterkama horší - protože startér s přímým náhonem ze svýho hřídele na pastorek ke spojkovýmu věnci odebíral u motoru 1189ccm (Š120L) při ledovým startu ze 12V baterky kolem 320A špičkově, u motoru 1490ccm (modernizovaná "dvanáctsettrojka" = TAZ 1500) dokonce kolem 420A - v porovnání s tím moderní startéry s vysokootáčkovým motorkem a planetovým reduktorem odebírají o třetinu menší proudy. Proto taky nejsou ani u 1,6 motoru potřeba baterky 62Ah, ale stačí 37 - 44Ah - protože ten startér v pohodě utáhnou - a elektronickým zapalovacím soustavám stačí pro dostatečně výkonnou jiskru i napětí jen kolem 4-5V, při kterým starý baterio-cívkový zapalování ani neškrtlo...

Tak taky se v našich zeměpisnejch šířkách vyskytnou dny, kdy je nad ránem -30°C nebo ještě míň - ale je jich pár do roka a ne každej v takovým arktickým ránu musí vyjet. Že takový arktický dny nebyly v poslední zimě je jiná věc - nikdo ale nemůže říct, že po Novým roce 2015 se koncem ledna nebo v únoru (doba kdy jsou každoročně nejhorší mrazy) nějaký takový nevyskytnou. Já osobně při přípravě náplní každoročně vycházím z toho, že mráz -20°C může u nás v období prosinec - únor naprosto běžně nastat, -30°C je občasnej výstřelek svatýho Petra a mráz směřující k -40°C je naprostej extrém, kterej už jsem ale několikrát zažil. Tudíž musím počítat i s tím, že může nastat den, kdy budu potřebovat vyjet i v takový teplotě - ale NENÍ TO PRAVIDLEM a navíc všecky auta při technickejch zkouškách musí bez dalších spešl opatření projít testovací komorou s teplotou ještě o 20°C nižší - maximální mráz, při kterým se u nás osobáky zkouší, je -60°C (v arktický komoře)... Tudíž obyč auto musí nastartovat i v takovejch podmínkách - předpokladem je samozřejmě funkční palivová a zapalovací soustava. Mazání motoru je stejně při každým startu mizerný, dokud pumpa nenatlakuje systém, všecky plochy jedou "na zbytkovým filmu". Ale olej se ohřejvá nejen kontaktem s horkýma částma motoru, ale i "vnitřním třením" = překonáváním vlastního čerpacího odporu se olej sice pomalu, ale přece jen změřitelně ohřejvá taky - a pokud ho hned po naskočení řidič nezačne vytáčet "do omezovače", ale počká aspoň pár minut, než teplota na oleji vyleze nad nulu nebo minimálně někam blíž k nule, než byl předtím, mazání je zajištěný a motoru v podstatě nic nehrozí...

Divím se jak někdo může řešit u motoru 1,4 16V olej jako problém. Není mi jasné proč ještě někdo nechápe, že do něj stačí nalejt 5w40 měnit po 10 tis. a musí vydržet stejně jako motor alchymisty i při nějakých kratších jízdách.

Podle mě to zbytečně moc řešíš je to jenom Fabia ne BMW za 2 melouny. Kup olej a udělej výměnu.

Také už známe případ, kdy se dvouhmota rozpadla tak, že vzala sebou převodovku a jen náhodou to nepoškodilo motor (viz Bája)

Vyššia spotreba kvôli riedkosti oleja? Vyššia spotreba čoho? Oleja, alebo paliva? To je vlastne jedno, je to blbosť tak či tak. Po takejto vete by som silno uvažoval na zmene servisu, lebo je evidentné, že dotyčná osoba v servise o motorových olejoch nemá ani tie úplne najzákladnejšie informácie, tj. označenie čom znamenajú čísla v označení SAE viskozity (tj. "zimné" a "letné" číslo). 0W-40 olej má nižšiu viskozitu iba za studena, ak sa zohreje, má také isté vlastnosti ako 5W-40-ka. A za studena sú všetky oleje o dosť viac viskóznejšie (hustejšie) než ako by mali byť s už zohriatym motorom, a práve tam majú 0W oleje navrch, lebo sú bližšie k optimálnej prevádzkovej viskozite kým sa motor zohrieva (+ ľahšie studené štarty, atď). Takže to čo vypotili v servise je poriadny bullshit. Čo sa týka 5W-40-ky, v našich klimatických podmienkach je samozrejme bez problémov použiteľná a stačí. 0W oleje ale majú výhodu hlavne pri studených štartoch a krátkych jazdách, kedy sa olej vôbec nezohreje na prevádzkovú teplotu. Ja napr. jazdím často v meste a keď sa vraciam domov z práce tak idem takmer celú cestu cez mesto zelenou vlnou. Včera večer bolo vonku 6°C, bezvetrie, išiel som cca. 50-60 km/h cez mesto. Po 7,5 kilometroch ukazovala ručička, že teplota vody je nejakých 80°C (reálne to asi bude 60°C, alebo ešte menej) a teplota oleja bola ešte niekde pod 50°C. Teraz si predstavte, že by bolo vonku -10°C a nešiel by som 8 km trasu ale napr. iba 3 km. Čo sa týka Millers Oils, rada EE sú oleje Nanodrive ktoré vraj znižujú trenie v motore, čím znižujú spotrebu a vraj zvyšujú aj výkon. Netvrdím, že to tak nemôže byť, ale kým to nezmeriam na svojom aute, som skeptický. Jeden čas som aj uvažoval nad ich olejmi, ale vzhľadom na cenu som sa nakoniec rozhodol pre Mobil1 0W-40. Za cenu dvoch výmien olejov od Millers Oils vymením Mobil1 0W-40 3x aj s filtrami. A ja tvrdím, že pre motor je lepšie je jazdiť na lacnejší olej, ale meniť ho častejšie, než na prémiový a nechávať ho v motore zbytočne dlho. Čo sa týka rozdiel 5W-30 a 5W-40, tažko povedať, čo je lepšie pre motor. Podľa technických listov ich 5W-30-ka už pri 40°C je menej viskózna ako bežné 0W-30 oleje, čo je trochu prekvapujúce. Bol to jeden z adeptov nad ktorým som uvažoval na zimu. A ich 5W-40-ky sú zaujímavé hlavne kvôli tomu že aj keď majú ACEA C výkonnostné triedy, tak to už sú tie novšie, C3-10, takže musia byť slušne aditivované. Takže ak ti cena Millers Oils nevadí, kľudne ho do motora daj, určite to nie sú zlé oleje. Hlavne dodrž predpísané schválenie VW 502.00 alebo VW 504.00. A ak ti výmena počká do začiatku jari, dovtedy by mal byť dostupný už aj olej rady EE zároveň so schválením VW 504.00 (samozrejme to bude 5W-30).

.,,tak to př. rok na F III taky nevypada.. prej je zapotřebí udělat nový obývák....a všeovecně upravy v obydlí...

No, buď je to zkrátka anglického "oil change" - výměna oleje, nebo to je nějaký zapomenutý čínský vojevůdce, příp. ani facebook nezůstal skoupý.

Zdar, Hravec s dává po čase zase pozdravovat a posílá fotku své kárky

Také jsem měnil a pravda, k obojímu přístup pod plastovým krytem... Přijde mi to lepší řešení "vše dole" Výměna pak jednoduchá. Filtr mám u r.v. 2009 a modelového roku 2010, ten z TDi... Navíc vždy před výměnou používám u všech aut proplach motoru STP: http://www.rommar.cz/pripravek-pro-cisteni-motoru-pred-vymenou-oleje-stp-engine-flush-st-95411/d-85613/ Vždy jsem byl s tím moc spokojený a jak teď je vše dole, mám lepší pocit, že vypláchnuté nečistoty lépe odtečou

Sundat vanu a dát tam "heliko" vložku. Je k tomu potřeba závitník pro danou vložku, vložka samotná(je to takový jakoby pérko) a přípravek kterým se to natočí do toho novýho závitu. Po týhle úpravě je ten závit mnohem pevnější než původní, ale není to zas tak levná záležitost, spíš jestli to maj někde v servisu a půjčili by vercajk...