bouchy

Nevím, co jsou ty světlejší fleky - jakoby vada materiálu? Ale ty způsoby, jak odrovnat brzdy (křivé kotouče) mně napadají tak tři: - stát celou cestu z kopce na brzdě, i málo. Z českého prostředí třeba Mohelničák, nebo ty kopce v záp. Čechách. Vídám to tam dost často - holt ženy či kdokoliv jinej, kdo dělal autoškolu v nížíně stylem dojíždění do křižovatek krokem a "nebrzdi! kdo to má furt platit!", nemá moc šanci pochopit, že to není dobrý. Dobrý je pumpovat (pro experty: je jedna výjimka, a to jednohadicový vzduchový brzdy (tak rok 1960), kde by to vedlo ke ztrátě tlaku pro celý auto, tak tam se musí jinak). Pokud stojím delší dobu na brzdě, musím je adekvátně k tomu ochladit, ne to píchnout dole u Molky (ten směr Mohelnice je horší). Ono se to řekne v létě v 35ti. - rozpálené brzdy polít vodou, teoreticky se dá třeba projet louží atd. Nepřílis přavděpodobné horko a najednou kaluž. No takže pozor na wapky po jízdě. - stání s rozpálenými brzdami na místě a ještě na pedálu - hmota pod destičkou se bude jinak chladit a vznikne pnutí - ne nepodobné zkroucené "tyčovině" při sváření - v místě sáru je vyšší teplota a ten materiál se pokroutí, pokud chce. - nějaký náraz, pád z heveru na kotouč. Nevím, jestli se něco z toho vztahuje na tyto zadní kotouče. Psal jsem jinde, u běžného předohrabu jsou tam ty brzdy spíš, aby se neřeklo a na ruční brzdu. Příliš výkonné zadní brzy = neovladatelné vozidlo, ostatně motorky to mají podobně. 90 tkm je doba, kdy jsem měnil přední destičky i kotouče a to mi říkal, že tak dlouho vydržely - lehčí auto. Stáhnout se to může vždy, ale to musí mít člověk hever, soustružníka a čas. Je tam nějaký minimální limit, navíc k novým destičkám je to blbost.

4mm a litr? Nezdá se mi. To je toho, odsaj si to... Pokud není problém s motorem, tak spotřeba se skutečně může lišit, záleží i jak je motor sestavený, jak je či není zajetý. Jak můžu zajet motor, když se musím vymotat ze showroomu a u první benzínky zastavit načerpat? Navíc motor běžel už několikrát předtím, jednak na VK a pak manipulace na vlak/auto a složit. Dá se udělat chpituning, naladění motoru na spotřebu skrz mapy. Viskozita není měřitelná nějakými kapkami, ale laboratorními zkouškami - můžeš za ně utrácet, aby ses dozvěděl alespoň přibližnou viskozitu a možná i výrobce. Určitě se nedá zjistit přesný typ oleje. Autorizáky mají sudovky, většinou lijí do všech benzínů stejný, nebo výběr ze 2. Takže tam asi chyba nebude. S novým olejem by měla být spotřeba menší, kor s takovou "vodičkou" (no abych nepopřel sám svoje tvrzení...). Podomácku by šel benzín v oleji zjistit možná "chromatografickou" zkouškou - 1 kapka na filtrační papír, měřit čas a sledovat, kam se rozleze flek. Srovnat s kapkou nového oleje. Rozpouštědlo by mělo "vytáhnout" některé složky dál od kapky. "Měnili celý Climatronic" - tak to jsem pochopil, že vypitvávali kompresor, chladič, vedení, ovládání... proč?

Stejně jako u OIII i zde je třeba "optimalizovat pouze pro řidiče + spolujezdce" v tom nastavení, kde má být "střed" poslechového prostoru. Pak je SW slyšet líp. Nebo nefungoval vůbec.

Tak to je zajímavá informace o tom adaptivním tempomatu, ale celkem pochopitelná. Ani nevím, jak jsou uděláné ty elektronické ruční brzdy, XDS atd. ale asi pístkem nebo krokovým motorem (spekulace). To, co nevíme, zda majitel těch modrých kotoučů nemá 4x4, elektronický diferenciál (aka brzdění odlehčeného kola), některý auta mají i předsušení desek při změně vlhkosti. Sám mám najeto 26tkm a zbývá tak 5 mm, nevím, jestli jsem dobrře koukal... no brzdy si zjevně žijí svým životem.

Buď neobvyklá kombinace (a tudíž třeba extrémní dodací lhůta), nebo chtějí vydělat a jeden čeká na druhého, s jak nízkou (vysokou) cenou přijde. AS i servisy nerady, když někdo dělá srovnávací průzkum mailem.... To není tak jisté. metry tlustého plechu nejsou všechno. Tím nijak nesrovnávám Opel a Škodu, ale už jsem viděl pár videí těch zaručených x metrů plechu, jak to prohrály s mnohem novějším a menším autem (zejm. na nehodu s přesahem atd.) - kde byl volant, pedálová konzole, A sloupek... S klikovou nápravou se legálně nedá nic dělat (nečetl jsem o tom, že jo), leda počkat, jak to bude u nějakého CNG/TGI. Nemyslím si, že krom vyložených hovadin za jízdy je to příliš poznat. Na 70tkm/rok bych skutečně vybral jinou káru, sedačky mohou být problém, pokud člověk nemá 75 kg a 1,8m. Určitě výhřev a ještě víc určitě ventilaci (což je u Oct zjevně problém). Jmenované fíčury jsou spíš doplňkové, na nouzové dojetí se bez nich dá přežít, krom asi topení naplno v létě, že. (a to asi nehrozí, pokud se jezdí na AUTO) Navíc jsem tu nečetl o černém infotainmentu na výměnu za x dní, i když freeznutý jo. SW nebo i ta výměna to vyřeší (nevím, jestli kvůli zamrznutí nešla ovládat ani ta ventilace...). Takhle se asi nedá uvažovat, i když to při tom spěchání dojebali. A vyspěchali to do okamžiku, kdy se salony z moci úřední zavřely. Půjdeš si založit téma "moje auto funguje perfektně a 'nothing to see here'"? Nebo budeš hledat jiné témata, kde se řeší případné problémy...

Tak to je divné - tos jezdil se zataženou ručkou ne? Takových 80% odbrzdí předek (což potrvzují ostatní majitené, kteří mají se zadkem spíš problémy - koroze, neojetí, rýhy...), ostatně já mám podobnou zkušenost, byť asi na nesrovnatelných autech (a výrobci miniaut se vrátili k bubnových brzdám vzadu, protože přežijí auto a jsou levné). Neznám motorizaci, ale modré, tudíž spálené zadní kotouče jsem nikdy neviděl ani na fotce (navíc musejí být zkroucené). Běžnému autu odejdou brzdy už mnohem dřív, než dojde na změnu barvy teplem (do červena), není to jen o železe, ale i těsněních, brzdiči).Nebo pak je druhá možnost, že si pleteš silnici se závodní dráhou, což už je pro ostatní mnohem nebezpečnější situace...

Myslím, že kdysi ta mezipodlaha vylučovala některé kombinace sedaček, nebo snad i další věci (Canton se SW, rezervu?). Z doby, kdy mě to upozorňovalo v konfigurátoru, už si ty kombinace nepamatuju. Já chtěl rezervu (vejde si i plnohodnotná 19"), subwoofer je bokem. Sedačky jsem nevybíral.

Co když pumpa teče? Bývá dost blbě přístupná, takže se to pozná až po odkrytování (na jámě). Navíc může kapat jen za určité teploty vody - teplotní roztažnost atd. Nebo to může být jiný díl hadice apod. Případně se vyvaří skrz víčko atd.

@keras Napíšeš zavináš, pár znaků nicku a měl by se ukázat dropbox s možnostmi:

Poznatek z jiného auta... kdybych neměl namířené (ty štelovatelné) boční ofuky trvale na sklo, tak je mám zamlžené pořád. Takže toto: se příliš neosvědčilo, fouká z toho jen maličko, navíc asi jen při daném nastavení klapek. I tak jsem celou zimu celkem bojoval se zamlžením, ba i zamrznutím oken zevnitř.

Tipnul bych si, že je tam "counter", který dlouhodobé údaje maže pravidelně po dosažení ujetých km. Do času se na sedmisegmentovce vešlo 99 hod 59 min, případně 9999 km. A potože 10000/100 = 100, tak je jisté, že se bude mazat při překročení času (dl. průměr >100 km/h asi nikdo nemá). Jen takové vodítko. Ale není důvod, aby se (současně) mazaly i krátkodobé údaje a hlavně počítadlo "trip".

Závěr? Nevíme, co to je za zvuk, proč se objevuje jen občas a jaká je výbava auta. Dle toho se liší, jaká je startovací sekvence, jestli to vůbec čerpadlo může být.

Malta - zjevně není, jednak si nemyslím, že ten zvuk trvá 1s, za druhé píše, že nepravidelně. Palivové čerpadlo zabzučí naprosto pravidelně po každém otočení klíčkem do I. Teda s výjimkou, kdy bych otočil 0-I několikrát rychle za sebou. Ale před každým startem. Tahle funkce (čerpadla) je "dublovaná", takže pravidelně i po odemknutí auta a následném otevření řidičových dvěří. Nedělalo mi to jen v jediném případě, a to tehdy, když byl mikrospínač v ř. dveřích rozbitý, tudíž auto netušilo, že jsou dveře otevřené. Autora bych se zeptal - máš auto s Kessy nebo "na klíček"? Pokud s Kessy, tak první zabzučení čerpadla je vždy po otevření ř. dveří, druhé už není slyšet, protože se po půlsekundě startuje motor. Jediné, jak to s Kessy uslyšet, je nešlapat na spojku a stisknout tl. Start Engine. To vlastně supluje tu polohu I klíčku. Jinak tyhle moderní auta mají ty klapky atd., něco je slyšet, i když otevřu kapotu, holt elektronika. Určitě to chce natočit, stačí zvuk, za to radši kvalitně, i kdyby to mělo být na 20. pokus. Tak či tak, zvuk čerpadla je vždy zakončen cvaknutím, což je mmj. indikace toho, kdy znalý řidič zahájí startování. Zatím jsem to slyšel u všech (moderních) aut, kde jsem byl u startování, od P106 rv 89, přes Felicii a Toyotu.

Mě taky. Ale bez ostřikovačů přímo v těle stěrače a po celé délce to asi lepší nebude, Buď to bude cákat dolů, nebo na střechu, do stran podobně. V zimě to chce holt co den k benzínce a omývat. U Yarise mi řekli, že vytíkání směsi ze zadního ostřikovače místo rozstřiku je vlastnost.

Podle fotky z 14.3.2019 to vypadá na celkem běžné chování. Dělala mi to tak různá auta*. Nejvíc kapaliny dostříkne do dolní poloviny stírané plochy, tudíž nahoře, kde je taky sůl a bláto, se to nemá jak očistit. Za deště OK, ale pokud se jede na posoleném, tak kapalina nestačí skoro nikdo. Ano, můžu stát na páčce ostřikovače, ale to bych spotřeboval víc směsi než benzínu. A není pravda, že není nutno kapalinu šetřit, moje fabie s necelými 3 litry zmizí velmi rychle a to je po městě. Indikaci nemá, takže je to zábavné. Abych mohl vůbec vyjet (stojím na kvalitně "ohazovaném" místě), tak to jsou min 3 táhlé střiky. Nepřikázané zástěrky a ostřikování okna před jedoucím vozidlem (mimo déšť) je pěkně bezohledné a prasecké. *Ani O3 se problému nevyhne, ale ten ostřik je slušný. U Yarisu s hodně špatnou konfigurací stěračů jsem moc nečekal (pravý asi 350 mm, velké sklo, stírátka bez přítlaku). Tam nové strače trochu pomohly i na "propadlé" sklo. No jo, trabant za 280k.

V tom případě je třeba to ukázat osobně na studeném motoru.

SIII 2018 nemá polohu vypínače "AUTO"?

Akcelerace ručičky teploměru vody nemá s realitou nic společného. Smysl má sledovat jen teplotu oleje. Pokud by olej kolísal, není to dobře. Nikdy jsem pravda netestoval za stejné různé venkovní teploty, jak rychle vylítne ručička na 90, ale vidím tam spíš drobný rozdíl. Minuty, kilometry.

To není dobře. Pokud teda není z těch 10 km první dva do kopce a pak z kopce. Případně jiná překážka, pomalá jízda v koloně a tak. Nižší teplotu oleje v zimě obecně vidím, ale rozhodně ne o (+30 - (-10))°C = o 40°C (což je přibližný výpočet rozdílu teploty vzduchu v létě a zimě) za stabilní jízdy.

Otáčky motoru mají pochopiteně vliv. Jenže čelní sklo jaksi za jízdy nemá smysl odmrazovat... :)

Co se týká nabíjení notebooku, kup si nabíječku, která má plochou vidlici a nepotřebuje uzemnění. Nebo jsou i nabíječky na 12V - bude tam proudové omezení, ale na nabití vypnutého notebooku furt dobré.

Nemyslite si doufám, že lidové označení "noční proud" někomu zaručí možnost dobíjení přes noc, že ne? Protože se to jmenuje nízký tarif a naprosto uspořádaně se spíná na každém HDO, na jak dlouho a často je smluveno, jsou tarify (na akumulace), kde je nízký tarif i přes 22 hod denně. Ale jinak jste potvrdil něco, co už jsem psal někde na straně 1 - "formát cihla". Pro rozvoz 7-15 ok, pro ostatní ne. A účinnost uhelné elektrárny cca 60% - mluvím o tom, kolik se vyrobí otáčením turbíny vs toho, co "po drátech" odejde. A logistika navážení uhlí taky dá zajímavé číslo.

Rok se s rokem sešel a chtěl bych se zeptat, jestli nejsou výhodnější internety do auta než T-Mobile za 500. Měla by to být předplacenka od T-Mobile a jen pro to auto. Víceméně jde o obhájení existence Connectu a indikace dopravních zácp. Muzika z YTB Music jde tak nespolehlivě, že spíš ne. Maximálně tak rychlé vyhledání něčeho v mobilu. Možná jsem prošvihnul nějakou akci, kdysi snad bylo +50 Kč při dobití.

Ad 3V v baterce. Nelze takto testovat, při měření napětí je baterii nutno zatížit. Čili ona se mohla tvářit jako OK, ale na vyslání signálu už to nestačilo. Multimetr má pár kohm odpor, to je málo. Ad1 - zatlačením klíčku do tlačítka startování. Ad2 - nejprve zkus vyměnit za čerstvou baterku.