boobika

njn, tak potom jedině softík a jsi někde na 100kW/310Nm za dobrou cenu. koukni třeba na dp nebo tdifun. dál bych nešel bez větších brzd apod. už tohle je dost na 256 kotouče.

nejlepší by bylo udělat ještě dobrý log, než vyhodíš 2tyčky. jinak váhu kup pro svůj motor, nejlépe stejnou, jaká tam je.

110kW jen softíkem bude na sériové ATD už moc. hlavně turbo, ic ale je pravda, že nemá smysl přeskládávat celý motor, když stačí přehodit turbo, ic apod. a dá to taky hodně. a nebo to chce prodat a peníze jinak vložené do překopávky přihodit na rs. tam to pak jde jen softem někde kolem 115kW/370Nm.

rozdílů je víc. jak už bylo psáno vstřiky a turbo, dále jiná klika, ojnice (myslím že i písty), větší olejový chladič, setrvák se spojkou, ic, sání i trubky. taky je potřeba si uvědomit, že rs má i jiné brzdy apod. není to jen o výkonech.

jo, 36ka ořech 12ti hran

pokud máš plnou matku, tak 36 12ti hranej ořech.

sice má servo velký proudový odběr, ale zase s tím neparkuješ hodinu v kuse, takže vyšší spotřeby bych se nebál. co se týče životnosti, tak tam by mohlo dojít lehce ke zkrácení. přece jen musí víc tlačit (to je odpověď i k tomu zvuku teď). hodně záleží, jak se k tomu chováš. pokud moc točíš volantem, když auto stojí, má to negativní vliv i na další části řízení. lepší autem trochu pohnout a pak začít točit.

podle toho mála co je k dispozici, není v poho. požadavek při plným plynu je 850 a skutečná hodnota je kolem 700. to je málo. chce to ale lepší log, aby tam bylo hlavně při plným plynu rozmezí otáček 1500-3000. čím vyšší kvalt, tím to bude přehlednější. pokud nechceš teď řešit nebo kupovat váhu a starou nebudeš dávat později jako vratný díl, můžeš do ní hodit díru vrtákem nebo si najdi na dieselpower.cz (najdeš tam i to vrtání) téma náhrady váhy pomocí diody. na zkoušku ok. snadno ti to půjde za předpokladu, že máš motor ATD a zaslepíš plechem egr ventil. mám to tahkle na passatu 2,5tdi a frčí to slušně.

rozdíl mezi ATD a AXR je hlavně v emisní normě euro3 vs. euro4. AXR by tedy mělo mít kontrolku emisí a reagovat na stavy, které ATD "přešlo", má menší sací ventily, asi i písty, jiný softík, menší vstřiky, takže to nebude nikdy stejné jako ATD.

existuje 5možností kódování posilovače, které se do 2 kategorií podle čísel nápravy, plus páté kódování je společné pro obě - pro tělesně postižené. když koukneš na datový šítek (v kufru nebo servisce), tak tam zjistíš označení nápravy (PR a k tomu např. J15, J05 apod.). podle toho se dá "posilování" nastavit.

požadavek je 850, skutečná hodnota klesá o dost pod.

zaměřil bych se na vypínač světel.

log úplně na pi-u. skupiny 3,10,11, najdi kopec, rozjeď to na 4q při 1500ot., dej plnej plyn a drž co to půjde, max. stačí 3500-4000ot. žádne přeřazování, žádné ubírání plynu. jinak podle toho mála je vidět, že váha dává míň. pro potvrzení je lepší udělat nový log. před novým logem zkus vytáhnout samotnou váhu z tubusu na hadici od filtru a prostříkni ji čističem na brzdy. žádné mechanické čistění. po proschnutí udělej ten nový log.

nový je nový, ale v dnešní době si už nejsem moc jist, jestli lepší. max. tak na 2-3roky a pryč s ním dokud nic nepotřebuje. jinak ještě bych ti doporučil odpojit na hlavě konektor ke vstřikům a proměřit odpor vedení včetně vstřiku.

v řj klimy lze zobrazit hodnotu na čidle tlaku, plus v dílenské příručce je tabulka jaký je správný tlak při určité teplotě. jinak ve škodovce toho občas napovídají... rozmlouvat ti to ale nebudu.

equipe: to, že má auto nějakou záruku nevylučuje, že si ho nemůžeš připojit k vagu a vyčíst informace. tím se nic nezkazí. bez toho logu, jak jsem psal nahoře, toho moc nezjistíš a budeš měnit /nebo ti budou měněny/ věci, které by nemusely. tyhle problémy ti může dělat 100 a 1 věc - váha, turbo, vstřiky (když třeba dobrák před tebou jezdí např. naftu s převoďákem) pokud máš noťas, tak si kup čínskej kabel (na fábku klidně kkl v řádu stokorun) a můžeš se to naučit sám. navíc ještě ušetříš, pokud za to platíš. jinak na vagu zjistíš i tu klimu. pokud nejede, bude tam nějaký zápis. jde tím zkontrolovat i jestli není prázdná. zerox: problém tam být nemusí - může to být i unavený. měl jsi tam přidán 1mg, ale hranice je 2,6mg. to je jak kdyby jsi měřil u auta tlaky a jeden válec měl o 1bar méně, když tolerance mezi válci je většinou kolem 3bar. někteří dokonce nepoznají ani když jim 1 válec nejede vůbec. jinak spotřeba při volnoběhu normálně kolísá plus/minus desetina.

potřeba je číslo té chyby nebo aspoň přesné znění. hlášky jsou někdy skoro podobné, ale znamenají něco jiného. teprve potom se dá něco kupovat nebo zkoušet.

co myslel modulem abs těžko říct, ale kromě čidel u kol, je ještě řídící jednotka (ke které se připojuješ) s ventily v motoru. pokud jsi dráty spojil správně, tak záleží hodně na tom, co za chybu se ti objevilo ve vagu. nech si to vyčíst a hoď to sem.

ve skutečnosti se tento motor při normální jízdě na 90 ani neohřeje. budík navíc ukazuje jen to, co mu řj nakecá, takže 90st. ukazuje tuším cca od 80 do 100st. skutečné teploty vody. vyměň termostat. hlavně ne žádnou čínu a podobné kuriozity za 50kč.

když to nastartuješ studený, tak je to normál. musí dobíjet baterku apod. pokud ti to ukazuje u ohřátého motoru a není tam čip, tak je to víc. to, že se nedostaneš pod 6litrů je zvláštní - tenhle motor umí jezdit normálka 4,5-5. ale je možné, že ti diesel ještě nesedl, když píšeš, že je to první. jezdí se s tím trochu jinak, než s benzínem a zvlášť pd-čko. nicméně, pokud máš vag, najdi si zde jak se dělá log váhy a turba. udělej ho, hoď to sem a podíváme se. taky zkoukni v motorovce, v měřených hodnotách kanál 4, pole 4 synchronizaci vačka-klika, jestli je v nule (ideálně).

ještě dodám, že fabia nemá ohřev vody pomocí žhavičů, místo toho má elektrickou vložku v topení, takže voda se ohřívá pomaleji, zvlášť když pro max. topení elektrikou musí být ovladač na max. teplo.

olej tam vždycky bude. jde jen o to, kolik. něco tam jde turbem, něco odvětráním z motoru. když je oleje hodně, motor ho nasaje a frčí i bez plynu. sice se to většinou stane při vyšším fofru a jde to na doraz (většinou i na přeraz ), ale někdy to začíná, že si trošku jen přisaje. je to jen pro jistotu.

tryska se nezanáší - to by jsi poznal při jízdě. problém bude jinde. zkus nechat změřit tlaky - to máš max. 30minut práce. pokud bude jetej válec, nemusíš hledat dál. s těma otáčka na 1200 to dělá u víc 1.4tdi, ale většina lidí tvrdí, že jim pomůže, v době kdy to běží na 1200 při volnoběhu, přizvednout nohou pedál plynu. z toho soudím, že to dělá samotný pedál. zkus ještě stáhnout spodní hadici z ic, jestli z ní vyteče olej. je to spíš pro jistotu.

když bude tryska úplně ucpaná, tak daný válec nepojede vůbec. když bude třeba špatně rozprašovat, byly by hodnoty úplně mimo a poznal by jsi to na běhu motoru. zvlášť u tříválce. jestli chceš zkoumat, nech si změřit tlaky a hned budeš vědět víc. gumky na vstřicích se projevují taky špatným - delším teplým startem. navíc při 60tkm by problém být ještě nemusel. jinak s tou funkcí je to tak, jak píšeš. pokud je válce slabší, potřebuje více času na otočení kliky než válec, který má vlastnosti, aby byla referenční hodnota 0mg. takže na slabší se přidá nafta, u silnějšího se ubere. co se týče aditiv nebo čističe, tak ten vif ve velkém množství nebo třeba tec-2000 pro diesel (čistič)

lou0ness: pokud je špatnej, tak určitě pomůže výměna. za jak dlouho (km) se ti ohřeje v tomto počasí auto na pr. teplotu? jeď kousek a pak sáhni na horní hadici k chladiči. pokud bude teplá, bude to chtít termostat. ještě můžeš zkusit sáhnout na spodní, jestli i ta bude teplá/vlažná, tak to máš potvrzené. jinak termostat není zas až tak drahý (do 300kč origo), aby se to nedalo vyměnit preventivně. Louki1: na základě čeho by se ta kontrolka rozsvítila a jaká chyba by se zapsala do paměti?