Tonda-B

Kdo to měnil nevím. Ale u tohoto motoru jsou taky dva. Na klice - ten budeš měnit - i na vačce.

Asi bude třeba kousnout do kyselého jablka (cenově to moc příjemné není) a vyměnit zapalovací modul.

Takže už víš, že je to lambda sondou, že?

Nevíme. Možná opravdu nemáš tlak oleje, možná je vadné čidlo. Servis.

Zadírá se servopumpa? Sundej řemen a zkus s ní otočit rukou.

Těch možností je hodně. Co všechno už jsi vyzkoušel a vyměnil? Co je zapsáno v diagnostice?

Kde se vyrábějí je jiná věc: https://altenzo.cz/ A je jistě několik produktuvých řad s různými vlastnostmi. Když si gumy - na mé doporučení - pořídil soused na BMW X5, nemůže si je vynachválit. Měl tam Pirelli, teď Altenzo.

Loni jsem si pořídil letní 15" gumy na Fabii II 1,6 16V za Kč 4.000,- vč. dopravy. Jsou od australské firmy ALTENZO. Do té doby se mi při vyslovení slova Austrálie vybavili jen klokani a trestanci. Od loňska vím, že Australani umí dobré gumy. Fungují na suchu i mokru nadprůměrně . Není to rozhodně tak špičková guma jako Bridgestone Potenza RE 050A, kterou mám na jiném autě, ale která se v 15" nevyrábí. Ale Sports Comforter od Altenza není rozhodně žádná konfekce. Tak jestli není dovoz z Austrálie nějak omezený kvůli virové krizi, doporučuji. Nízká cena a nadprůměrné jízdní vlastnosti.

Chledící kapalinu jsi vyměnil, tak si myslím, že teď už bys měl jen jezdit a radovat se z pěkného auta... Jinak: Vyměň každých 10 tis. km motorový olej s filtrem a svíčky, podle potřeby kabinový filtr a po 20 tis. km vzduchový filtr. Pokud se v 60 tisících neměnit palivový filtr, tak i ten. Protikorozní ochranu má auto dobrou - s jedinou výjimkou. A to je zadní spodní část předních blatníků a jejich přechod do přední části prahů. Při výměně kol za zimní si odšroubuj ty 3 šroubky na Torx v zadní části plastových nadkolí a odstraň odsud všechno bláto a prach. Často má rozměry krabičky cigaret, stále drží vlhko a tím vede ke korozi uvedených dílů.

O potkání asi ani nejde. Kdy jsi měnil palivový filtr?

Na 2,5 km okruhu, kde se 3x brzdí do dvojky a 1x do trojky - jinak naplno - toho měly sériové destičky dost v půlce 2. okruhu. Dal jsem kolem dokola DS Performance a týden je zabíhal. Pak jsem zase zajel na okruh a brzdily v 1. kole stejně jako v 10.kole. No a tak jsem jel domů. Víc kol jet nemělo smysl. Fabia II 1,6 16V. Moje zkušenost z více aut je, že na dvoje sériové destičky spotřebuji jedny kotouče, zatímco s destičkami s materiálem DS3000 spotřebuji dvoje kotouče na jedny destičky. Jsou tedy 4x agresivnější. Ale ten brzdný účinek musíš zažít, abys věděl jaké to je a že je to vůbec možné. S DS Preformance materiálem je to tak 1:1. Jsou dvě cesty zlepšení brzdného účinku: 1) Nesériové brzdy se sériovými destičkami. 2) Sériové brzdy s nesériovými destičkymi. Každý si pochopitelně může vybrat jakou cestou se dá. Ty sis vybral tu první cestu. Jenže když polepšíš jen předek, budeš ho mít přebržděný. Kdežto když dáš kolem dokola stejné destičky, tak se rozdělení brzdného účinku nezmění. Měl jsem i u FII možnost dát dopředu brzdy s 288 mm kotouči. Jenže: - těhlice, kotouče, třmeny a destičky - jasně - kromě toho i disky (do kterých by se mi ty brzdy vešly (a gumy) - nemožnost změnit zadní brzdy Takže kromě značných nákladů ještě jako výsledek přebržděný předek, protože rozdělení brzdného účinku mezi předek/zadek má na starosti hybroagregát ABS-u a to nezměníš. Tak jsem si vybral tu druhou cestu a nelituji, skvěle to brzdí a nevadne - není co dál řešit.

Pokud máš vzadu kotouče, bude možná levnější použít destičky s vyšším součinitelem tření (0,55 oproti součiniteli tření 0,28 sériových destiček) a s mnohem vyšší tepelnou stálostí: buď Ferodo DS Performance: https://www.autokelly.cz/Product/FE-FDS1398/180079/39849642;39850140;7;4363;139279;34811431;34590520 nebo s materiálem DS2500: https://www.autokelly.cz/Product/FE-FCP1094H/123494/39849642;39850140;7;4363;139279;34811431;34590520 a nebo dokonce DS3000: https://www.autokelly.cz/Product/FE-FCP1094R/123495/39849642;39850140;7;4363;139279;34811431;34590520 A analogicky destičky pro zadní brzdy se stejnými třecími materiály. Ujišťuji tě, že už materiál DS Performance nevadne. A materiál DS2500 neutavíš - dřív se ti uvaří brzdová kapalina ve třmenech a vypustíš ji šedou.

Já jezdím poměrně často po hradecké dálnici a tam chybí 3. jízdní pruh. Pro ty, kdo chtějí jezdit 130-kou. V pravém pruhu jedou kamiony 80 a v levém osobáky 160. Když jedu v levém pruhu 130, tak mě za chvíli někdo dojede a já mu musím uvolnit cestu. Takže zajedu do pravého pruhu a zabrzdím na 80 za příštím kamionem. No a pak čekám věčnost, než bude v levém pruhu tak dlouho volno, abych mohl zrychlit z 80 na 130 a pokračovat v levém pruhu. Bezpečnější jet těch 160 v levém pruhu, kdy nikomu nevadím. Jenže to je nelegální...

Jak kdo a jaké svíčky. Já jsem měnil Bosch FR6DP u 1,4 MPI po 10 až 12 tisících km. Motor byl tak chytrý, že si o to vždycky řekl sám. Jakmile bylo ráno třeba točit startérem o trochu déle než bylo obvyklé, věděl jsem, že je mám jít koupit a nachystat výměnu...

Neměnils destičky? Mohla by přetékat brzdová kapalina z nádobky.

Co jiného?

Jak se to jmenuje je spíš jedno - jde o funkci, ale když ta membránka nedovírá, roste spotřeba oleje. Vzhledem k tomu, že celá ta hadice stojí pár peněz, začal bych tím, že bych ji vyměnil. Soused na BMW X6 koupil velké i malé turbo a spotřeby oleje se stejně nezbavil, vyměnil hadičku s tímhle ventilkem (prasklá membránka v něm) a je klid.

To nechápu. Kolik let nebo kilometrů je chceš ještě v motoru mít?

Klidně. jaké sis vybral destičky?

https://www.aci.cz/mi-79635-millers-oils-cfs-5w40-nt-5-l_d277335.html Do všech motorů. Fabia II benzín, Yeti benzín, Fiesta ST benzín. A měním ho každých 10 tis. km.

Tak to toho máš dost. 1) termostat - proč ho nevyměnit? 2) přístrojovka - možná ji někdo dokáže opravit 3) přefukuje se asi ten 2,5 barový MAP senzor a motor, aby se nepoškodil, to shodí do nouze Pokud můžeš jezdit třeba půl dne po městě a nic ale když vjedeš na otevřenou silnici, opřeš se o plyn a jakmile se všechno roztočí a nafoukne, tak nouze, nefunguje správně regulace plnícího tlaku.

To nepoznají. Poznají a zareagují jen jak rychle a moc šlápneš na brzdu. Proto je zátěžový regulátor lepší řešení. Jenže ponatahovat si dozadu jiné trubky, koupit zátěžový regulátor a zaplatit to je dražší, než se spokojit s jednodušším i když taky přínosným řešením.

To si pleteš. Je to buď a nebo. Buď omezovače na hlavním válci a vzadu už nic, nebo na hlavním válci nic a zátěžový regulátor vzadu.

Tak si ho rozeber a uvidíš. Perko, a camprdlík (odborně řečeno), který průtok kapaliny škrtí. Zátěžový regulátor nedělá nic jiného, než že škrtí průtok kapaliny k zadním brzdám podle toho jak daleko je zadní náprava od karoserie. Předky obvykle ubrzdí na suchu tak 2/3 celku. Na mokru trochu míň, protože na mokru mají přední gumy menší grip. To, co jsem ti popisoval funguje, ale když nechceš, tak to nedělej. Není zatím zákon, že kdo nezahodí omezovače zadků. že přijde do vězení...

To je možné. Že je bezpečnější mít auto s přebržděným předkem, což je sériový stav, je věc názoru. Moje zkušenost je ta, že přidat brzdný účinek zadku znamená lepší brzdění, tedy i kratší brzdnou dráhu, a žádné problémy s ovladatelností.