bouchy01

Můj tip, že někde v menu Vozidlo - Stav vozidla. Doplnit lze asi kdykoli. Vaculík doporučuje nedolívat doplna, já jsem tam fouknul pistoli s automatickým stopem (bedna u Eurooilu) a bez problému, tedy doufám. Výdrž je fakt dlouhá, dle stylu jízdy a velikost nádrže to vydrží dva roky a víc. Jakmile však dojde, po cca 1000km se to zablokuje a nejde nastartovat. Postupuj dle návodu, dá se to kupovat v litrovkách, nebo na stojanu, dle toho, co se píše v manuálu. Je to celkem "žíravina", takže ať to nestříká na kalhoty a lak.

Dřív to bylo jednodušší, ale stejně se naráželo na houpání teploty motoru. Nebyl problém povolit hadici, dokud z toho necákala kapalina. Dneska jsou hadice křížem krážem (expanzka nemusí mít otvor v nejvyšším bodě soustavy, to bylo naposled u chladiče stovky, jak se domnívám). Copak hadice, ale mraky mezichladičů, výměníků, chlazení turba, svodů,... tam, kde je dnes elektrická pumpa (na pomocné chlazení), je nutno ji diagnosticky spustit atd. Takže servisům to šetří čas. Jenže... jakou mám jistotu, že mám 100% novou směs? To stejné jak u brzdovky...

Plní se to přetlakově, takže bych řekl, že ten přípravek je z kanystru na benzín s těsným víčkem, v něm dva otvory, jeden na stlačený vzduch a druhým je prostrčena hadička, která je ponořena pod hladinu nové směsi v kanystru. Dle ostatních uživatelů není "diagnostické" odvzdušnění až tak nutné. Bubliny se nějak časem odplaví. Je třeba delší jízda a pak nechat běžet motor, aby se roztočil ventilátor, jen tak je jisté, že je otevřen velký okruh.

Nejlíp asi: https://www.liqui-moly.cz/pro-line-jetclean-cistic-nadrzi-p704/ Dále pak: https://im-marine.cz/produkt/star-tron-cistic-palivove-nadrze https://olejspol.cz/prisady-do-benzinu/395-sonax-cistic-palivove-soustavy-benzin-250ml-4064700515161.html https://www.oleje.cz/stp-cistic-vstrikovaciho-systemu-benzin-200-ml https://www.eshop-car.cz/tec-2000-cistic-palivove-soustavy-benzin-375ml/ https://www.olejeimaziva.cz/SHERON-Cistic-palivove-soustavy-benzin-250-ml-d828.htm https://www.autoprofishop.cz/autoprofi-sada-na-cisteni-ochranu-motoru-a-palivove-soustavy-benzin/ ...podle vlastní preference. Doporučil bych ředit o dost míň (tzn. použít víc balení), pak zbytky ekologicky zlikvidovat. Nic asi nenahradí mechanickou očistu hadrem. V tom případě lze vytřít petrolejem, naftou, nebo jiným rozpouštědlem... Sháněl jsem nějaký "lepší" petrolej, ale už asi není (buď existuje lampový, nebo čistič - podle znalců to nedosahuje schopností původního petroleje). Na závěr vyměnit filtr (asi i 2x), dolít palivo (ideálně Maxxmotion, Verva, N98 Eurooil) a přidat jednu dávku Liqui Moly.

V budoucnu budu řešit brzdy na RS245. Jaké značky preferujete? Půjde zřejmě o kotouče i destičky. Lze něco dalšího zlepšit, či co je nutno vyměnit? S brzdami z výroby jsem spokojen, ale dost špiní. Životnost vidím na nějakých 65tkm, což je velký ústup od dob Fabie II, kde byla výdrž přes 90 tkm, a to brzdila jen přední kola.

Ne, voda nemala 90°C, to je jen přelud výrobce. Měla tak 105°C, možná i víc. Právě rychlá jízda z mých zkušenosti funguje na chlazení dobře, dají se předpokládat vyšší otáčky motoru, cirkulace chladicí kapaliny probíhá dobře. Chladič dostává kvanta čerstvého vzduchu. Problém je, když se zastaví, třeba do kolony (a vypne motor). V každém případě je třeba mít v pořádku vodní pumpu (úniky, zadření, lopatky, ona je asi i vícestupňová s nějakým posuvníkem, to už si nepamatuji), její náhon, vysokotlaký rozvod včetně víčka a chladič. Asi nechci vidět ty usazeniny u sebe v chladiči a vedení (kauza "sáček" s nějakou sloučeninou, no nádobka byla celá hnědá, i kapalina), to je další element, který poslední dobou přibyl. Nikdy bych netipl, jaké problémy bude dělat více vrstev chladičů a jejich poškození od špíny a kamínků (dosud jsem měl chladič jeden, naohýbané lamely od provozu problém nedělaly - nevím, neměl jem to čím změřit). Netuším, proč výrobce nechává přímo před chladičem a 25 cm nad vozovkou 10cm otvory.

Tipnul bych si součástku za pár korun, tzn. asi teplotní čidlo, nebo na to napojené relé. Možná bych zkusil odpojit baterku a pak připojit, zda-li se větrák znovu rozběhne.

Tipnul bych si vstřikovače, nebo něco okolo.

U mne s mírně jiným motorem se to neděje, nebo jsem si toho nevšiml. Vypalování GPF má jiný princip. Dochlazování turba probíhá el. vodní pumpu. To u sebe mám a přesto se větrák po vypnutí zapalování netočí. Beru to jako vlastnost novějších aut. Jinak teploměr vody je nerelevantní, ukazuje fixní hodnotu.

Z dob Fabie vím, že někdy bylo klíček třeba "synchronizovat" zastrčením do zámku dveří a ručním zamknutím/odemknutím. Tady to má podobné symptomy - baterie v klíčku vypadá OK, ale auto zřejmě neví, že jej někdo chce odemknout a nastartovat.

I když mám o dost jiný motor, tak mám nějaké poznatky... jeď se projet sem: https://mapy.cz/s/heduvavofe tady jsem měl 113°C na oleji a už trochu strach Nicméně teplota vody "přibitá" na 90°C (to určitě) - pěkně za dvě a pomalu. A to ten den nebylo žádné vedro, pod kopcem do 21°C. Je tam vidět značné zpoždění změny teploty, teplota oleje celkem roste, pokud se přijede do kolony, nebo pokud jsem předtím jel po dálnici. Je zvláštní, že do dovolené jsem nepozoroval víc jak 108°C, a vedra byla daleko větší (myslím za letošek).

Servisní regenerací se asi nic nepokazí, ale nevím, jestli to trvale vyřeší problém. Je s tím sranda, motor musí být v provozní teplotě, musí být dost paliva a ideálně, aby to probíhalo v nějaké garáži. Nutno ochránit podlahu.

Dal bych tomu ještě tak 1000 km, častěji používal ruční brzdu, v případě pokračování řešil v jiném servise...asi věc vůli, dopředu se to neprojeví, ale vzad to může být "proti srsti"... nevracející se třmen..?

A to "drkneš" do páčky ped setřením, nebo při? Jestli před, tak záhada je asi objasněna...

To je jednoduché... podobná rychlost na nižší RS = vyšší otáčky motoru a tedy vodní pumpy. edit - nějak jsem to zapomněl odeslat. Celkem by odpovídala i rychlá změna (hraniční teplota 110°C platí pro OIII, kde jsem to zjišťoval). Je otázka, jak teploty nad 100°C dělají dobře přetlakovému okruhu, hlavě, turbu... prostě to nehnat tolik, do kopců třeba 100 km/h a na 5. r.s.

Spolehlivému lakýrníkovi, nebo detailerovi řekni heslo "vosk na dutiny v kartuších". Bude vědět, jak to použít a kde. Tipuji tak 10000 Kč na pár let.

S citem, na studeném motoru a jen hadicí. Jinak je divné, když čtu "za 2 až 3s se teplota vrátila do normálu". Teploměr vody je nafixlovaný, do nějakých 110°C ukazuje 90/střed stupnice (prý, aby řidič nebyl ve stresu - tak proč tam takovou ne-indikaci dávat??). Pokud to nejsou minuty, tak to asi znamená, že teplota chodila okolo toho rozmezí (+1°C a ručička vystřelí, pak naopak klesne). Tak příště koukni na teplotu oleje, ta je trochu relevantní (píšou, že do 120°C to oleji neškodí...no). Olej má trochu zpoždění, za rychlé jízdy (viz dnes) 102-4°C, při zpomalení ve městě i 108°C, ale celkem se měnilo i počasí. Na 6 bych 130 s takovým autem (a naloženým) asi ani nejezdil... pak přijde jedno zastavení do kolony a vaří se to. Zde lze asi poradit: nenakládat tomu tolik, doma event. nechat zkontrolovat. Zavzdušněný okruh snad není. Na fakt, že by se "snižoval výkon motoru", bych nespoléhal - zatím jsem o tom nečetl.

Palivové čerpadlo je slyšet i při otevření dveří řidiče, dále po otočení klíčkem. Jestli není nic slyšet, něco je divné. (Ano, auto bez podávacího čerpadla opravdu nepojede.) Měřit el. odpor asi nemá moc význam, pokud je vinutí jen drát. Já bych si tipnul rozvody, typický příklad motoru s rozvodovým řetězem "první generace" s 5 revizemi rozvodové sady. Nechal bych je přeměřit a rovnou vyměnit (podle jiných příběhů se stejně každé další vytahají, a to dost rychle). Dál možná svíčky, ale to by byl nepravidelný chod déle.

Nemyslím si, že by to nezvládli uzavřít, jak se má. Je třeba nové těsnění. Výměnu udělá každý normálně smýšlející člověk, který ví, jak asi trpí olej neustále mletý mezi koly, v pístkách, v horku, zimě a já nevím co.

Pozdě, ale přece, Vyměnit. Suché DSG - dvě různé náplně.

Je třeba mu napsat na email, tady se nevyskytuje: https://forum.skodahome.cz/profile/3099-ferda25/

Samosvorný diferenciál z principu své funkce pracuje právě v oblouku. To není uzávěrka diferenciálu, aby obě kola "hrabala" při jízdě rovně (tak jako u nákladních vozidel). Může trochu zapracovat XDS (elektronický "samosvorný" dif.), kde jde o přibržďování odlehčeného kola brzdami.

To nevím, co by se stalo, ale očekávám, že 1. bude třeba otvor nějak zaslepit, 2. něco se vypíše do diagnostiky.

Dá se to vypnout v Drive Mode v modu Individual, dále existuje kódování, také HW deaktivace.

185/55 R15 jsem měl v zimních dle TP (195 příliš široké v případě řetězů). Cajk. Dovoluji si upozornit na cenovku vyšší o cca 30% oproti 195/65.