bouchy01

Koncern spíš než palivoměr má ekonostat, navíc s pamětí.

Literally: Ale je zvláštní, že se tam nijak člověk nedozví, že (asi) jen RS předFL měla kombi vstřiky.

DNUA mi přijde jako emisně přiškrcená verze CJXA - a jak se správně píše, CJXA má kombi vstřik. CJXA (to je podobný motor jako RS, neví zda jako RS230), DNFE.

Olejový je podle netu taky OK. Vnitřní organizace nemusí nic znamenat, musí přesně "klapnout" na ten středový trn a vejít se pod kryt. Ostatní Tě asi nemusí trápit.

Nezdá se mi, že bych měl v OIII osvětlené kličky, výbavu si, myslím, taky mám.

Může tam být špatné ukostření, nebo svod.

Vyjezdit 2 plné nádrže premium paliva (OMV Maxxmotion, N98 EO, VIF a podobně) a pak šupem do servisu. Tam jim to hezky zadokumentované na videích s VIN ukázat. Oni budou hluší, slepí, ale po 3 urgencích to budou muset začít řešit. Pokud je auto v záruce, klidně ať půlku auta vymění - svíčky, motor, rozvody, hlava, zapalování, spojka, převodovka, silentbloky... garážník by to měl poznat lépe a snadněji, diagnostika a zkušební jízda nutná.

Pravděpodobně se něco "nepotká". Pokud je adaptér na 100% funkční v jiné zásuvce (jiné auto, ale hlavně elektrická síť doma), tak to může být o nedokonalosti sinusovky. Co si budem, to je výstup na holicí strojek, hrubý průběh pro nabíječku notebooku (kterému by to mělo být jedno, hlavně že to střídá 50 Hz) apod. Vzácně by se mohlo vyskytnout, že zařízení má tak malý odběr, že ho elektronika měniče nedetekuje; mám za to, že jsem něco takového četl v návodu u UPS APC (což není nic jiného než zase měnič z 12 VDC, i když daleko dokonalejší, ten typ je tzv. line-interactive) - prostě připojený spotřebič musí mít příkon vyšší než asi 20 W, jinak v případě výpadku elektronika nepřepne na battery mode, v případě síťového "bypassu" je vše OK. Může být i špatný kintakt. Kdovíco ta ledka nedetekuje - třeba jen přítomnost kovového pinu, viz (offtopic) toto. Tipuji, že piny 4 a 5 jsou detekční-mechanické. Edit: další možná příčina je nesplnění podmínek pro spuštění měniče (vybitá baterka, přetížená palubní síť...), ale to by asi nesvítila ta ledka, v infotainmentu by něco svítilo.

Nechce to ještě popojet dolů? Sliderbar nevidím.

Za 5 km (spíš po rovině) jsem rád, že olej má 50°C - v zimním období... A 15 km by možná taky odpovídalo, takových 10 určitě, než olej vyleze na 95°C a je tam trvale. Všechno jsou docela relevantní hodnoty. Olej se ale má ohřívat dřív než voda. Není dobré operovat s ručičkou, což je krokový motor, který dostává povely od ECU, ne od teploměru vody v hlavě válců. Jaký je tam termoregulátor - kdo ví, u sebe mám "chobotnici", která u DSG ještě chladí i olej převodovky. Jako last resort je tam nějaký voskový termostat asi vždy... To s tím termostatem v létě asi nechápu - otvírá právě proto, aby průtok chladičem byl maximální. Nic se nikde nezadržuje. Jediný projev zasehnutého otevřeného termostatu je dlouhé ohřívání vody, v zimě nedohřátí, padání teploty na křižovatkách atp. Nějaký univerzální přípravek asi jde sehnat... aby pasovalo šroubení, asi je třeba kompresor.

Nejen, že se pytlík může roztrhnout, ale kvůli němu jsem měl rezaté úsady úplně všude. Auto teď občas moc netopí a chci vidět, jak je v mint stavu termoregulátor a chladič. Pytlík šel před dobou ven a očista "hadrem" nádržky zevnitř. G12++ a/nebo silikáty už nikdy víc. https://forum.skodahome.cz/topic/172544-usazeniny-v-nádržce-chladicí-kapaliny-20-tsi/

Patrně špatný mechanismus zámku společně s zamrzlou/zrezlou vložkou pro klíč. Možná i poškozený svazek. Best practice bylo vložku promazat před zimou olejem.

Nedobíjí to, nebo něco masivně baterku vysává - v nastartovaném, nebo spíš i vypnutém stavu. To nová baterka nevyřeší. Kdo trochu slyší, tak odcházející baterku včas pozná podle sluchu. "Auto točí, ale nechytne" ukazuje s vysokou pravděpodobností na jiný problém. Po takové porci km už může být shnilý, či zlomený kterýkoliv kabel, uzemnění motoru, kdo ví, kdo se v tom vrtal a co tam napáchal. Určitě bych překontroloval a debordelizoval zaručené "dodělávky" - DRL, alarmy, trackery, skryté zásuvky pro kameru atp. Dost se divím, že auto stíhá dobíjet, že nesvítí červená kontrolka Změřit klešťovým ampermetrem klidový odběr - auto zamknout, vyčkat 30 min. Kapota a dveře musí být zavřené. Odběr nemá překročit 100mA trvale, ideálně ne nad 60mA. Překontrolovat všechny možné kontakty - autobaterie, připojení na karoserii, na motor, spínací skříňka. Napětí během startu může být nízké natolik, že nesepne některé relé, otáčky startéru nízké, palivová pumpa, vstřikovač, svíčka...

Eventuálně se dá stáhnout update navigace z VW portálu, odkaz lze najít asi někde na Briskoda.net. Fleška/SD musí být jistým způsobem naformátovaná, asi ex-FAT, aby update mohl proběhnout. Asi nejaktuálnější téma: https://www.briskoda.net/forums/topic/528247-amundsen-mib2-map-updates-2025/

Ulomený svazek. Ta zásuvka je napevno, výklopná, z fabriky? Pokud ne z fabriky, tak záleží na tom, který umělec to krimpoval a jak. Nejblbější je něco stříhat, nebo "propichovat" kabely svorkama, origo kabeláž se cvaká do existujících konektorů. Čili, je to na rozebrání zadní části vnitřku auta a podívání se.

Ano, je to možné, vlastním RS. I to se s tím "splitterem" nad běžný obrubník vejde, není jiná možnost, před OC bych jinak zabrat vjezdovou cestu. Pozor na podezřele vysoké obrubníky, špatně udělané (kámen apod.) a zejména na svažité parkovací místo, kde obrubník je v rovině. "Rachotí" akorát ty kusy plastu před kolem. DCC výšku nemění, ani by to nešlo - auto se nastartuje a odjíždí se. Kdyby bylo ve stavu "nízko", nechal bys tam nárazník.

Zatím málo volitelné výbavy.

Ten motor se dusí - má malé otáčky, proto ta kontrolka. Je nutné problém odstranit. Bez diagnostiky se nic nezmůže. Viděl jsem video s blbě startovatelným motorem, nakonec to byla "chcípací" klapka v sání, nebo výfukovém traktu (která se zaklapne, aby motor neklepal při vypínání). Jenže nebyla funkční, motor skoro nešel nastartovat. Jinak to může být kdeco, čerpadlo, svřikovače, ucpané cokoliv po cestě (filtr).

Mikrospínačů je tam asi 5 - 1 na indikaci otevření dveři, 2 na odemk./zamk. a dokonce při pořádném vytočení klíče ve vložce začne stahovat/vytahovat okýnko/a. A to jsou ty poslední dva. Je třeba vyměnit mechanismus zámku a doporučuji origo. Nebo je to kraťas někde na svazku, kdekoliv..

Kdysi na OIII a SIII byly problémy se startovacím tlačítkem (svolávačka nebyla - točvolanti trapte se. Dělalo se to na záruku "na přání"). Je otázka, jestli tě netahají za fusekli.

Hledej tento vypínač (vedle OBD). PředFL asi svítil normálně potkávacími (bez osvětlení palubní desky), poFL měl dvě žárovky ve svítilně mlhovky, tu druhou pro DRL (ten spínač automatický imho nikdy nebyl). V opačném případě nemáš originál. Zbytku postu nerozumím - "nefunguje DR, ale ani DR nefunguje". Obrysové a i potkávací mají pro každou stranu vlastní pojistku.

Rozdíl mezi plachtěním v ECO a jízdou v N je podle mě stejný, jako u manuální převodovky - rozepnutá spojka/spojky vs. nezařazený rychlostní stupeň. DSG se samozřejmě maže i chladí stále - má svoje oběhové čerpadlo, to není jako u manuálu rozstřikem. Ne, určitě bych z bezpečnostních důvodů nedoporučil řadit N, zejména při jízdě ze svahu.

A to se prosím udělá jak? Vrtá to hlavou nejen mně, ale i milionům dalších uživatelů... VAG má "interní" obochacení směsi, ne další vstřikovač. Pokud jezdíš častěji takovou vzdálenost ve Sport, regenerace by měla doběhnout.

Přisávání falešného vzduchu, zadrhnutý plyn (zde asi elektronický).

Umí. Je potřeba to mít nastavené v infotainmentu, dále je potřeba mít ovladač světel v poloze "AUTO". Pak už jen páčku d. světel od sebe, rozsvítí se symbol a v příhodných podmínkách se spustí dálková světla. Pokud je to ještě pravda, tak moje ruka byla vždy rychlejší (zejm. při vypínání). Jakmile dálková vypneš, symbol zmizí.