KarlosTDi

To mě se špí než "je možné" - protože to záleží jakou verzi motoru kdo má a jestli na to soft dále vyvýjejí zarazilo "může váš problém zmírnit" takže asi ne odstranit. Navíc odpověď z jiného servisu byla že se mám stavit na vyčtení závad a pak že něco vymyslí. O přehrání softu nic neví !!! Tak kde je teda pravda ... bohužel ne všichni vše ví a hlavně ne všichni jsou ochotni pomoci - jo a od aktualizace softwaru bych si nic než odstranění prodlev neslibuji. V octavii 2 je ten samý motor, o prodlevě plynu nikdo nepíše, ale zase si stěžují že motor jede od spodu hůř než ve staré. Tak ono si nevybereš.

jj auta asi stejna, ale avatar je ještě původní TDi před face. New je krásná šedomodrá metalíza ... první odpověď je tu: Dobrý den, Aktualizace software je stejná jako třeba u mobilních telefonů. Je možné, že pokud je pro vaší řídící jednotku nový, může váš problém zmírnit. Přehrání a diagnostika stojí cca 700,- s dph. S pozdravem Sahula Petr vedoucí servisu. Servis Auto Opat Legerova 24 120 00 Praha 2

Tak ceny za aktualizaci softu bych se moc nebál. Mělo by to být celé zadarmo nebo max práce mechanika. Tj max 15min !!! Podle mě to nedosáhne ani ceny od CImbu. Každopádně uvidím jak odpoví serrvisáci. Dost mě ale překvapuje že by to šlo odstranit normálním updatem softu a nikoho přede mnou by to nenapadlo. Spíš si myslím že to neudělají nebo že to nepomůže. Uvidím a dám sem odpovědi hned jak dojdou.

Dnes jsem posílal dotaz do asi 10-ti servisů škoda. Zatím jen jedna odpověď že se mám stavit a zjistí mi jestli mám aktualizovaný soft. Moc jsem to nepochopil, přeptal jsem co to znamená jestli škoda auto aktualizuje softy na motory a je možné je přehrát - odstarnit prodlevu a zatím čekám. Uvidím s čím se kdo vytasí.

tak tady jsme našel zajímavý článek kd epřesně popisují projevy el plynu. Je to vlastnost nikoli vada ... jedinné řešení je asi CIMBU, nebo flash jednotky ve Škodovce. Některé verze to rý dělají a některé ne !!! http://www.autorevue.cz/Prehled-testu/Skod...61/default.aspx

Trošku jsme pohledal a mám ještě jeden tip. Zkusím překontrolovat popř vyměnit čidlo na spojkovém pedálu. Pamatuji si že když jsme ho odpojil na TDi tak to s řazením vypadalo podobně. Buď je to vrozená vlastnost motoru - dost lidí tu píše že je to normál už od nového auta a že je jen potřeba si zvyknout, nebo to bude tím čidlem.

viz. vlákno Octavia 1.6 MPI 75KW - Pomalá reakce plynu http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=63413

Píše se tu o tom i v jiném vlákně - prodleva plynu 1.6 U některých je prodleva plnu při sešlápnutí pedálu, u někoho vč. mě se zase otáčky sami přidávají a nepadnou hned jak sundáš nohu z plynu. To se asi týká tebe. Moc nechápu smysl tohoto opatření ale prý je to nějaký městský režim. Mají to i fungl nová auta, není to závada. Mě to ale točí protože při každém přeřazení musím dát nohu z plynu dřív než začnu mačkat spojku, jinak letí otáčky nahoru. To samé při rozjezdu. Jestli to umí odstarnit servis přehráním softwaru nevím, ale prý to upraví soft od mr.Cimbu. Nejedná se o chip s úpravou výkonu pouze o vyladění přechodových stavů. Možná by bylo dobré napsat do boleslavi jak se k tomu staví oni.

stal jsem se šťastným majitelem 1.6 75kW BFQ rv 2004 (TDi šlo do světa i když se slzami v očích) a prodlevu při sešlápnutí nepociťuji. Sebemenší přišlápnutí jde motor ihned do tahu, když ale přišlápnu ještě trochu a pak plnej už to tolik netáhne. To je ale dáno EURO 4, paliva to přidává velmi zlehka a postupně ... odměnou je ale nízká spotřeba Co mě ale vadí je to že otáčky při uvolnění plynu ještě chvíli stoupají, po sundání nohy z plynu to prostě ještě chvilku táhne. Je to prý dělané pro jízdu po městě, mají to tak i nové turbodiesely (nechápu proč). Pomalu si na to zvykám, spojku zmáčknu chvilku po sundání nohy z plynu. Ale rozjezdy sou pakárna, sundám plyn mačkám spopjku a motor si zařve. Jak autoškola !!! Pokud tot umí Cimbu odstranit bylo by to super, za ty prachy bych fo toho šel, zvyšovat výkon nehodlám. Dej prosím okamžitě vědět jak ta jejich úprava dopadla.

a jak jsi kontroloval že je rele 109 OK??? já bych to tipoval na něj, sundej tu mřížku nad pedálama, otoč klíčkem a když se nerozsvítí žhavení poklepek na to rele. když pak cvakne - sepne a nastartuješ tak je špatné opravit nebo nové

Praska někde na nátrubku nebo jako taková v ohybu? - pokud na nátrubku zkus ho přejet rukou jestli nemá nějaký otřepek který by jí prořízl - pokud praská pokaždé jinde změn dodavatele trubiček. Asi nebude vhdná pro vedení paliva.

Úvaha je to logická ale myslím že to tak nefunguje. Řekl bych že čerpadlo oleje se točí rovnoměrne s otáčkami kliky, tj. čím víc se motor točí tím víc oleje čerpá a tlačí. Pod to co jsi psal výšeji se podepisuji. Nestačím se divit jak se tu dokážeme pohádat nad takovou malicherností... podle toho co to kdo píše je to totiž u všech skoro stejné. Nikdo tu neklepocá 20min s očekáváním že bude mít uvnitř saunu stejně jako nikdo nenastartuje a aniž by se dotočíl startér už vyrážel pod plným plynem. Kdyby jsme byli stejně jako k autům při ranním odjezdu ohleduplní ke všemu a všem ostatním, no nebyla by to na světě krása ???

Nastartuju, zapnu vyhrivani okna, ventilatro topeni na IV, světla. Vylezu, ometu okna a do 1min vyrážím. Podlě mě je to naprosto ideální !!! Hned po nastartování má motor opravdu ucho a srdce rvoucí zvuk tak nemam odvahu ho trapit. Jak se tu píše při studeném startu dochází k velkému opotřebení, proto se rozjíždět se "suchým" motorem i třeba na 1500ot je mi líto. Po 30s už má motr krásně namazáno, rovnoměrně si přede. Převodovka se pochopitelně zahřívá úplně stejně jak při okamžitém odjezdu. Soukolí v ní se točí i na volnoběh. Kultura chodu motoru při rozjezdu s motorem točeným 1/2min na volnoběh a bez je nebe a dudy. Kdo něvěří ať vyzkouší. ( teda mám najeto 200tis km, u novějších to asi bude lepší ) Samozřejmě se nejedná o zahřívání motoru, s tím to nemá nic společného, protože ten se opradu zahřívá jen jízdou.

3,4atm na všech čtyřech pneu dohromady??? pokud na jednu tak to seš teda střelec, každá guma má hodnotu max tlaku a ta už nebude moc daleko od toho cos tam nahustil. 3,4 + tlak vzniklý rozepnutím vzduchu při zahřátí je mazec !!! pokud máš průměr 130km/h tak jsi musel valit furt kolem 160km/h a to už se kolečka pěkně točí a zahřívají Byl bych opatrnější a zbytečně nepřehušťoval. - Co se týká spotřeby tak ta je na ten rychlostní průměr super

Zdravím, co máš za motor? na TDi je totiž termostat na vratném potrubí do motoru, tj. hadice do chladiče se ohřívá !!!

Tak otravné cinkání vyřešeno minulý víkend jsme měl venku sedadla a palubku a cvrčka odhalil. Zakopanej pes byl v horním dílu palubky, kde je 10-ti samořezena vešroubována plechová výztuha u držáku airbagu. Jeden šroubeček nebyl o 1mm dotaženej a v té vůli cinkala podložka. Mrcha jedna co mi pila krev ! Pravda že kdybych to věděl v čem to bylo tak stačilo jen sundat kaslík, bag spolujezdce a dotáhnout. Teď super, samo sem tam něco vrzne ale jinak klidek. Sešteloval jsem si i zámky ve dveřích. Všem díky za rady a super návod

Tak právě tobě myslím dečka pomůže úplně suprově.´Zkus a uvidíš sám Já třeba jezdím 8km, parkuju venku!!! a jedu po městě, takže to není takový nápor chladičem aby ochlazoval blok. Přesto se to s dečkou ohřeje rychleji a tolik tepla neztrácí při zastavení. Navíc nevím co řešíš když máš garáž??? tam snad nebude míň jak 5°C. A víc než spotřeba by mě vadil ten smrad v garáži, kravál a motoru to 100% neprospívá. Diesel se na volnoběh zahřívá ... teda skoro nezahřívá a vůbec to neprospívá mazání. Nízé otáčky = nízký tlak oleje. Nastartuj a jeď

To Paolo: neboj nikoho se myslím nedotkneš... S dečkou, kartonem, čímkoli před chladičem prostě docílíš jen toho že proudící vzduch skrz voštiny chladiče neochlazuje blok motoru jako takový. Funkci termostatu všichni znají a nikdo ji nezpochybňuje. Termostat mám OK ale dovolím si tvrdit že se motor při jízdě po rovině třeba rychlostí 90km/h zahřeje s kartonem rychleji než bez. Taky jsem tomu nevěřil jak moc je motor ochlazován tím proudícím vzduchem, i když je termostat zavřen. Mimochodem ten je až na vracečce do motoru, tzn že se musí ohřát celá náplň systému (i v chladiči) než se termostat otevře. Doplním že mám "Africkou" verzi pro itálii a san marino bez předehřevu vody 3-mi žhavičemi na boku motoru. Jako by v Itálii neměli hory a zimu.

Ty jo super, dík za odkaz. V Brně sem něco takového postrádal a jakou jsi měl spotřebu před a po že ti to kleslo o dva litry ??? nebylo to třeba jen chladnějším počasím?

jezdím už se zakrytým celých chladičem. Včera cesta z HK do Brna a i když bylo 5°C nebyl problém s uchlazením. Pravda moc to nehoním. Auto topí jak sauna, po zastavení na pumpě a odjezdu do 10min motor schladne jen o kousek, dřív to padalo skoro k 0. Motor musel být neustále podchlazen. I když mám termostat OK tak vzduch co projde chladičem a vrtulema dokáže motor solidně ochladit. Jsem překvapen jak je chladící systém TDi předimenzován, se zakrytou 1/3 chladiče se dá jezdit snad i v létě ...

Zdravím, docela by mě zajímalo od čeho mají Okty tendle "bolák"? foto jsem náhodně našel na sauto.cz ale určitě to není ojedinělé. Sám to mám bohužel taky. Přemýšlel jsem od čeho to je, ale na nic jsem nepřišel. Jedině snad skřípnutá kotva bezpečnostního pásu do dvaří - ale u všech ve stejným místě ???

Díky sice furt nevím ale asi bude OK bo vono bylo vopravdu kolem 3-4°C, me byla kosa tak sem myslel ze mrzne

Zdravím pánové, taky jsem si dal clonu, stačí karton. Nejdřív jsem zakryt 2/3 chladiče z leva (při pohledu ze předu) a i na dálnici nebyl problém s uchlazením. Teď mrzne víc tak jsem zakryl i pravou stranu (vstup horké vody do chladiče) a ohřívání i topení je lepší. Mám ale problém s venkovním teploměrem, ukazuje kolem 3° i když mrzne, až při rychlejší jízdě ukazuje správně. Dotaz, nevíte kde je čidlo teploměru umístěné? nezakryl jsem ho náhodou kartonem a proto to ukazuje bludy? Dík

to Perníkář: "Ono ani ty nejlepší pneu ti na ledovce nepomůžou... nejlepší jak tyhle podmínky zvládnou je dobrá práce s pedálem spojky v tomto případě je lepší brzdu raději nepoužívat, ale záleží zde na mnoha aspektech pokud chceš jízdu na ledu korigovat pomocí spojky" Nezlob se na mě ale jak jsem si měl todle přečíst pořádně? bavím se tu o brzdění na ledu, píšeš že je lepší raději brzdu nepoužívat a dá se to zvládnout pomocí spojky. !?! Pokud jsi tím myslel to co jsi dopsal, že je důležité jet optraně, při přeřazování pomaleji pouštět spojku ať kola stále zůstanou v kontaktu s tím nemám sebemenší problém. Takto jezdím a snažím se max předcházet tomu abych pak musel panikově brzdit. Dřív než začneš zvedat prostředníčky tak se koukni co jsi napsal a v jakém kontextu. Ale hádat se tu rozhodně nechci ! to Petan 76: tak to zkusím, naplno šlápnout na pedál, mě vyděsilo že se pedál rozvybroval a ztvrdnul nahoře tak jsem měl spíš tendence ho odlehčit ať se kola chytnou. Až zase nasněží zajedu někam na parkoviště a vyzkouším.

teď moc nerozumím, mám už cosi najeto ale o brždění spojkou sem ještě neslyšel. Chápu že na udržení rychlosti z kopce nebo plynulej rozjezd je práce se spojkou důležitá ale zabrzdit se dá asi jen pedálem. Já osobně preferuju tzv. sněhovou brzdu, jak už tu někdo psal prostě najedu raději do škarpy, do hlubokého sněhu nebo pod. Po uklouzaných vyjetých kolejích je to hrůza. Poslední stupeň je ručka a smyk, bokem to zastaví rychleji jak popředu Dobré pneu jsou myslím základ, jám sice kvalitní se vzorkem 5-6mm ale už jsou staré, gumárny to asi dělají naschvál aby guma po pár letech ztvrdla a já si musel koupit další. Nová "lepivá" směs je 50% úspěchu. A to brzdění půlkou auta jsem teda ještě nezkoušel, ale jestli to funguje takto tak katastrofa a mám docela strach ... to umí asi až vyspělejší ABS které si hlídá víc kol a ne že jedno bloklé smýkající se kolo znamená kolaps systému. Pokud ale někdo viděl na youtube video jak se testovaly Octavie při jejich zrodu tak je tam i pasáž někde ze severu, kde mimochodem startují v -30°C se žhavením asi 1min , ale také brždění půl auta led - půl suchý asfalt a auto normálně zastavilo. Jak to teda udělali?