Hlavní panel

Bráško klídek, ať ti nepraskne žilka. Jestli sis nevšiml tak jsme na fóru, tady se prostě tlachá většinou o něčem a někdy i o ničem... Kdybych nevěděl jak do podrobna funguje LAN tak by mě už dávno asi vyhodili z práce, co se týče CAN a LAN o tom si poslední dobou něco pročítám Jestli jsme tě urazili, že se snažíme pochopit jak naše auta fungují a nejdeme si hned koupit vaše hotové řešení, které určitě funguje dobře, to mě mrzí...

Lidé se u nás v republice k Pirátům a k jimi vehementně protlačované bezemisní energii vyjádřili ve volbách. Každý ví, kolik poslanců v parlamentu nyní mají. Kdo sledoval nedělní Partii na TV Prima, tak mohl v přímém přenosu sledovat zástupce Pirátů jak tzv. začínají ve svých vyjádřeních k rychlosti zavádění Grenn-dealu brzdit. A dokonce padlo i to, že sami Piráti se v Europarlamentu zasadí o to, aby jaderná energetika byla propříště EU pokládána za bezemisní!!! Kde se najednou vzala ta velká ochota k jaderce? A že mě to vůbec nepřekvapuje, holt vždycky je bližší košile než kabát.

Zde je článek na podobné téma, akorát srovnání dieselu a ID.3 z Německa. Nyní EU "nezbývá", než nám horentně zvýšit ceny fosilních paliv, třeba pod pláštíkem ekologické daně, nebo si vymyslet nějakou tu ala-covidovou, nebo podobnou příčinu nedostatku fosilních paliv, jinak se jim ta "superžádaná" Elektromobilita sesype jako domeček z karet. Celkem bych věřil, že nad něčím podobným již eurokomisaři dumají..... nakonec za ty peníze proč ne? https://www.autoforum.cz/zivot-ridice/dobiti-elektrickeho-vw-id-3-vychazi-uz-ted-draz-nez-dotankovani-auta-na-naftu-a-lip-uz-nebude/

Ani jedno takhle se to dela

Možná by stalo za to doplnit s jakou motorizací mas takovou zkušenost, protože těch typů brzd v závislosti na motorizaci je povícero. Bez této informace je tvoje zkušenost poněkud nicneříkající.

Píší, že stále pracují, ale dokončit mi šla. https://cc.skoda-auto.com/cze/cs-CZ/summary-scenic?activePage=summary&color=8X8X&configurationId=&extraEquipments=GPDBPDB|GPJBPJB|GPK0PK0|GWC5WC5|MNES8WB|MSIH4A3|GYA1YA1&id=CZE%3Bskoda%3B2022%3BNX32L5%3B0%3BGYAZYAZ\GYOKYOK%3Bmda20211015012502%3Bcs-CZ%3B%3B63003%3B63003&interior=BG&modifiedPages=trimlines|colors|extraequipments&snapshotVersion=5de68ce5-cf88-43b1-ae01-d3cc25acc6ae&trimline=NX2|Active6300363003&visitedPages=trimlines|colors|wheels|interiors|engines|extraequipments|services

Nie, na zatvorenie kufra musíš vždy stlačiť prostredné tlačidlo.

Tak tady je to celkem jednoduché... viděl jsem na to tenhle pěkný meme... :D Jasně. Wait, cesťák bývá na cestách v tu část dne, kdy svítí slunce :D

Já bych na vašem místě spíš začal sháněním schéma zapojení elektroinstalace pro model Polo 6C (minulá generace po FL), která používala také BCM 6C0, jako vaše Fabie, ale na rozdíl od ní měla dveřní jednotky s dojezdy a komfortními funkcemi. Schéma pro Polo bych si porovnal se schématy vašich provedení Fabií před FL a po FL. Nejprve bych zkusil v teoretické rovině rozmyslet úpravu elektroinstalace. Z jakého pinu vlastně na BCM jednotce jde vlastně LIN signál u před FL Fabií, u Fabií po FL a u Pola 6C? Jak je zapojen u Pola motorek stahovačky? Pokud to má Polo 6C obdobně jako FL Fabie, tak tudy vidím cestu. Následně ověřit jaké mají příslušné dveřní jednotky Polo 6C vůbec konektory, piny atd. Pokud vše půjde, zkusil bych otestovat LP jednotku v LP dveřích. Zde je otázkou, zda v jednotce uložený dataset bude ve Fabii fungovat, či se bude muset přehrát (VCP) a otázkou je, zda bude některý z dostupných datasetů funkční pro dveřní jednotku, která se do Fabií ve výrobě nikdy neosazovala. To je podmínkou dojezdů a posléze komfortních funkcí... Naopak s výměnou BCM 6C0 za 2Q0 si můžete docela zavařit, to bych vůbec neradil dělat a rozhodně ne "jen" kvůli oknům!!!

Věk je jen číslo a ne stav mysli :-D

Kalibrace jde provést i bez přípravku ("šachovnice"). Je to hotové během max. 10 minut. Kdyžtak stačí napsat SZ

Proč celý tento nápad vznikl? Ani nevím, snad proto, že dnešní výrobci nic takového do vozů již nedávají, možná pro přehled, možná jen proto, že na to bylo mezi tlačítky místo Jediné co jsem musel sehnat, byl voltmetr s DC rozsahem 3,5-30V (stačí i jiný). Pokud jste puntičkáři a chcete ladit s přístrojovkou, nabízejí se různé varianty barev, já vybral zelenou. Pořizovací cena voltmetru byla celých 180Kč. Občas se dá sehnat na aukci, ale špatně se shání v zelené barvě a s rozměry, které potřebujeme. Rozměry voltmetru jsou: výška 28mm, šířka 45mm, na hloubce tolik nezáleží, stejně je jí potřeba upravit. Další věcí kterou potřebujeme je záslepka tlačítka, ta se seřízne na dva stejné požadované rozměry a k voltmetru se pevně zalepí. Nebudu tu vypisovat konkrétní rozměry, každý si to musí poštelovat sám podle sebe. Pak následuje plnič se základem na plasty, plnič proto, že při sestavování občas dojde ke škrábnutí v plastu a nevypadalo by to hezky. Někdo možná namítne, že je lepší ponechat panel voltmetru v původní barvě. Ano, byl to i můj záměr, ale jeden zapouštěcí řez se moc nepovedl, takže jsem musel použít barvu, aby to nebylo vidět. Kupovat znovu celý voltmetr jen kvůli novému plastovému rámečku by bylo nesmyslné, svůj účel to plní i tak. Následuje vrchní barva, připájení vodičů ke kontaktům (doporučuji vyměnit původní kabeláž k voltmetru za jinou, s větším průřezem) a je to vše. Pokud se trefíte všemi rozměry, nemusíte ani nic upravovat v otvorech pro záslepky ve vozidle. Mě to tam padlo jak prdel na hrnec Před zacvaknutím voltmetru do palubky stačí protáhnout vodiče směrem k autorádiu, po jeho vyjmutí se dají snadno vytáhnout. "-" pól voltmetru jsem napojil ke konektoru autorádia (hnědý vodič) a "+" pól k červenému vodiči se spínaným +12V od klíčku vedoucím, ale rozpojeným, u autorádia. Jakmile se otočí klíček ve spínací skřínce do polohy těsně před startem (svítí budíky), voltmetr ihned naběhne a indikuje, při otočením klíčkem zpět se vypne. Neždímá tedy zbytečně baterii vozidla. Ano, napětí akumulátoru lze změřit přímo u baterie a jen jednou za čas, ale toto mě připadá jako pohodlnější a hlavně pohotovější řešení. Lze sledovat stav akumulátoru průběžně a po nastartování vidíme i jak nám funguje dobíjení. Je to prvence toho, že jednou už nastartovat nemusíme, stav akumulátoru máme stále na očích a vidíme zda je jej potřeba nabít. Celkové náklady tedy: -voltmetr......180Kč -plnič, základ na plasty (u mně) ......0Kč -dva vodiče, pájka atd (u mně).........0Kč Nevymýšlím nic nového, voltmetr dříve součástí vozů byl. Předkládám jen variantu, jak jej lze umístit do palubky Škody Fabie

Takže hlásím plný úspěch při resetu. Byla to moje chyba, ten nápis se tam objeví skutečně jen na 1 sec a holt jsem byl pomalej. Ještě jednou dík za rady.

Jak píše @kerassklápění pravého zrcátka při zpátečce je podmíněno elektrickým ovládáním sedaček. Sklápění zrcátka při zpátečce je v nabídce infotainmentu i bez nakódování, jde dokonce i zaškrtnout, při každém novém nastartování je opět odškrtlé a nefunguje.

Tak jasně, že něco splňuje homologaci ale ještě nutně neznamená, že je to tak vždy lepší řešení.

Takže dovolím si krátké shrnutí prediktivního tempomatu. Navigaci jsem měl vyplou. Bylo zaplé adaptivní tempomat,lane asisst a balíček travel asist.....asi tedy vše co auto má. Baterka byla po cestě zpět na 15% , už když jsem vyjel tak jsem měl pouze 30% ..... Projel jsem s ním cestu Ostrava - Malá Morávka minulé úterý v podvečer. Prvně jsem jel cestu tam - bez tempomatu a zpátky jsem to zkusil. Hned za výjezdem z Ostravy na rychlostní cestu směr Opava jsem aktivoval. Nechal jsem mu předpisovou rychlost. Před Opavou si pěkně přibrzdil z 110 na 90 a pak tam ke končí rychlostní cesta je zpomalení na 70km/h kvůli křižovatky a pak zase přidal na 90km/h a pak bzdil na 50km/h. V rychlosti 110km/h lane asisist paráda, držel se krásně, hlídání odstupu za autem taky super.....první kruháč před městem a auto si přibrzdilo na 40km/h ale i tak jsem musel zasáhnout a přibrzdit na 25km/h.....ve 40km/h bych to asi neprojel. Město jsem sem tam musel přibrzdit, ale čtení značek - rychlosti fungovalo na výbornou. Za městem si auto přidalo na 90km/h a tak 300m před vesnicí začal upozorňovat že bude 50km/h, 200m před vesnicí jako bych dal nohu z plynu a pěkně si dojel. Sem tam zatáčky které psal že v 80km/h projede jsem raději zpomalil na 70km/h neboť vím jaká zatáčka je. Odstup od aut přede mnou to mělo jak jsem nastavil. Ano musím uznat funguje to skvěle, já jsem pomalu za 95km jízdy skoro nešlápl na plyn. Když jsem musel přibrzdit tak pak jsem páčkou tempomatu zase aktivoval. Bylo zajímavé sledovat jak se auto pořád snaží držet jízdu na elektriku co to jde, fakt to držel do poslední chvíle. Do Ostravy jsem dojel se spotřebou 2,5l/100km a kolem 4kwh a zpět to bylo za 4,1l/100km a 2kwh/100km. Zpátky již byla baterka vybitá a jen vesnice to jelo na zbytky baterky.

SW úprava 1.0 TSI + kódování od Motorpower Tak jak jsem již avizoval minulý týden - absolvoval jsem úpravu SW u @motorpower. Úprava probíhala na motoru 1.0 TSI 70kW s nájezdem 15.xxx km. Dva dny před úpravou jsem absolvoval servisní prohlídku vč. výměny oleje v AS, abych nemusel s upraveným SW 2 roky do servisu, neboť je auto v záruce. Celkově se jednalo již o 3 výměnu oleje (2.800 km - sám; po roce v 10.500 km - sám; 15.000 km - AS, abych nemusel v listopadu na plánovanou výměnu po 2 letech). Úpravce nabízí (zatím ještě) zdarma nahrání původního SW, když jde člověk s autem v záruce do servisu a poté opět nahrání zpět ten upravený. Měření výkonu před úpravou - zde se potvrdilo, že TSI-čka mají z výroby standardně o něco víc. Z výroby 70kW/160Nm, naměřeno 74kW/164Nm s tím, že p. Šíma narazil na softwarové omezení při 5.000 otáčkách na 5. rychlostní stupeň. Domníval se, že kdyby měření udělal na "čtyřku", naměřil by o něco víc, než 74kW. Měření výkonu po úpravě - 93 kW (~127HP)/203Nm Jízda po úpravě je znatelně jiná. Odezva na plyn okamžitá a zátah motoru výrazně lepší. Zrychlení 0-100 jsem neměřil, to mě v běžném provozu moc nezajímá. Zkusil jsem (podotýkám, že amatérsky přes stopky) změřit pružné zrychlení na 3. převodový stupeň z 50 km/h (2 tis. otáček) na 120 km/h. Před úpravou 12,2 s a po úpravě 9,1 s, tedy rozdíl 3,1 s. Samozřejmě, že by to na 120 zrychlilo rychleji, kdybych si podřadil na 2, ale cílem nebylo co nejrychlejší zrychlení, ale demonstrace rozdílu běžného zrychlení před a po. Celkově úpravu po prvních 300 km hodnotím velice kladně. Spotřebu hodnotit nemohu - detailně ji nesleduji a ani její případné snížení/zvýšení nebylo cílem této úpravy. V rámci úpravy p. Šíma zdarma dokódoval: - přisvěcování do zatáček - deaktivace Start-stop - Alarm (při rozbití okna a otevření dveří zevnitř auto začne houkat) - protočení ručiček budíků při otočení klíčku Celková doba úpravy, vč. pauzy na kávu, kódování cca 2,5 hodiny. Celkově jsem spokojený a případným dalším zájemcům rozhodně doporučuji. Jestli jsem zapomněl něco zmínit, ptejte se.

Funguje díky moc :)

Lupání od A sloupků: Tak mi to nedalo a jelikož jsem chtěl vyřešit lupání (sem tam od obou, ale zejména od pravého) A sloupku a sekundárně přichycení kabelu od kamery k ostatní kabeláži, dal jsem dolů obložení A sloupku. Kábl od kamery už je elektropáskama uchycen k ostatní kabeláži a na obložení jsem na styčné plochy s palubkou nalepil „plyšový“ samolepící sucháč. Popravdě jsem se u toho docela zapotil a zlikvidoval dvě kovové svorky co drží tapec u konstrukce. Ale sehnal jsem je jako náhradní díl a už je zase vše jak má být. Jelikož demontážní manuál je dost strohý, tak pár postřehů k sundavání: Primárně je potřeba jakoby odtrhnout tapec od kostry, ale ideálně tahat ve směru rovnoběžném s čelním sklem, tedy jakoby do strany a plast držet spíše v horní části u skla. Až panel trochu odskočí, je potřeba jej vytáhnout ve směru osy A sloupku, tedy směrem ke střeše. Následně ty svorky dosáhnou toho širšího otvoru (červené kolečka na fotce) a jdou ven komplet. Nandavání mi přišlo skoro horší: Nejdřív je potřeba správně zasunout do palubky spodek krytu – to se neobejde bez lehkého zkroucení celého plastového dílu. Důležité je spodek zasunout pod gumové těsnění kolem dveří Pak je nutné panel zase mít dostatečně vysunutý pro to, aby svorky šly do větší části (červený kroužek na fotce) toho otvoru v karoserii. Popravdě nejlíp se mi to kontrolovalo pohledem zvenčí přes čelní sklo. Následně se panel zasune co nejvíc do své původní polohy (snaha o to, aby byl co nejvíc u skla). Pokud se vše povedlo, lze svorky zatlačit do karoserie kde zaklapnou a panel je zpět na místě. Když si nehlídáte jestli jsou svorky v těch velkých otvorech a snažíte se je narvat přes tu menší část, svorka se snadno ohne a když ji rorvnáte, tak praskne. Navíc konec toho plast panelu má celkem ostré okraje, takže při vytahování je fajn dbát na to, abyste si nepoškodili stropnici. A jestli A sloupky budou zticha – uvidíme. Přijde mi, že teď mají prakticky nulovou vůli (při větší vůli na ně šlo tlačit a lupalo v tom), tak snad to bude OK. Ale teploty 15°-20°C ukážou :) Sucháč je nalepen pouze na nepohledových částech.

Prvních 500 km dlouhodobá spotřeba 5,5 l/100km - zatím jen okresky a město 50/50, režim Comfort a víc jak 50% adaptabilní tempomat.

Spotreba na dovolenku do Talianska cca 1000km - tam 4,9 l/100km späť 5,2L/100km po dialnici 130km/h

tak už ho tam mám taky díky návodu pohodička a práce na půl hoďky.. akorát tam mám navíc přidanej vypínač umístěnej v přihrádce pod volantem, takže voltmetr jede podle toho jestli ho chci mít zapnutej bo ne.. nechtěl sem aby mi tam zářil pořád.. jenom sem ho nezapouštěl na úroveň tlačítek jako kolega výš (má to teda vzhledově hezčí ale jak to mám já tak to taky není tak hrozný) btw kolik může bejt u F1 1.2 htp 40kw minimální potřebná voltáž pro start? Jak moc je možný baterku vybít abych pak ještě nastartoval? díkes