bouchy

U VW508.00 s nejsem jistý, jestli pevný interval povolí. Těch Qxy je víc, to je potřeba si vyhledat u konkrétního modelu a motoru. Navíc, nevím, čím by se takový olej dal nahradit. Určitě ne už VW501.01 (což jde u mně s OIII RS 245) - až bude po záruce, jasná volba. A paradoxně taky Liqui Moly Top Tec 5w40 jako do 15letého auta :D Motor je na to stavěný, raději bych se toho přidržel. Po záruce lze změnit na 0W30, 5W30 (jak jsem psal, dodržet VW normu a ACEA dle návodu).

To si opírá nohu takhle v luftě?

Ohřeje. Z čeho čerpáš? Já z teploměru oleje na palubce.

Aspoň je ta funkce nacákání a až pak setření, auta jako FII to nemají, takže nejprve se hobluje sklo a až se natlakuje potrubí, tak to vystříkne. Vpředu, hlavně i vzadu. Takže pořádně zatáhnout za páčku a držet :)

Pro poctivky, šoféry ze staré školy existuje ještě i: :)

@Sudetak Ne, je tam takový 7 mm, možná o trochu víc. Destičky ještě najezděj hodně (dle výrobce a dle stylu ježdění). 1. Díly obecně dodává ten, kdo dá nejnižší cenu. HTP je fousatý model, takže... co se týká kvality, prvovýrobní bývá nepřekonatelná. Druhovýroba "originál" už tak dobrá nebývá, co jsem se bavil s mechanikem, tak je někdy štěstí, když se natrefí na druhovýrobní (servisní) díl, který má odbroušené logo VAG. Pak je tam vysoká šance, že se jedná díl do výroby, jen přeprodaný jako servisní. Nebo je tam třeba malinko horší jakost. 2. Nevadí. Kotouče asi vyměnit, nebo líznout na soustruhu. Lidi to moc nedoporučujou, v tomto případě to může zachránit (málo) opotřebené kotouče. Jinak s tím zajížděním... největší riziko je, když se rozpálené brzdy nechají stát. Destička brání sálání desky, ta se může zkroutit. Takže pokud zajíždět prudkým brzděním, tak dochladit klidnou jízdou. Nikdy jsem moc nezajížděl, prvovýroba vydržela 88 tkm (a to se ten mechanik dost divil, že až tak), vydržela by 100tkm minimálně.

Měl jsem za to, že tato nízkotlaká pumpa (jinak pojmenované třeba jako dopravní čerpadlo) je to, co zabzučí při otevření dveří řidiče po odemknutí a pak následně, když je klíček na I. Kdo nemá klíček, stejně to slyší, start je malinko zpožděný. U mojí FII je to jediná součást, která na sobě nemá žádnou diagnostiku (což jsem řešil, když jsem šlápnul na plyn a ono nic... offtopic, ale dráha pedálu to nebyla, tak snad "škytnutí" tohoto čerpadla, což ale nejde diagnostikovat. No zatím dobrý.) A nemám žádné další, protože 1,4. Takže bych řekl, že tam musí být tlaku dost. Jestli ne, nemůže to stíhat při prudkých akceleracích a muselo by se zadusit. Autor píše o dieselu, tam je to asi o dost jinak. Nevím, jestli přidání na dávce něco řeší. Servis bych naopak otravoval a to opakovaně. Chce to mít hodně videí, někteří se kroutí tak neskutečně, že natočit i VIN. Jasně, poprvné řeknou krátké jízdy, podruhé nekvalitní palivo. Potřetí nechají vyměnit baterku za peníze zákazníka, počtvrté až pošesté pomění drahé díly (ty tvoje už budou mezitím v bazaru). To je naprd. Když si uvědomím, že mě nové auto někde nechá. edit - často se zmiňují špatná čidla (auto si myslí, že...), nebo senzor vačky.

Já teda nevím, už asi 20 let, co slyším o desulfataci (věc hlavně pro starší ročníky), tak ta se dělala spíš tak, že se třeba 1 z 10 pulsů obrátila polarita (čili vlastně se tím akumulátor lehce vybil). Jinak tohle měla umět nějaká sovětská nabíječka (asi bych musel fest hledat), není na to potřeba nic speciálního... neb výstupem z nabíječky je/má být toto: (graf napětí napravo), což jsou skoro pulsy. Je tam zanedbáno, že mezi kopečky bude mezírka, protože pod cca 0,57V žádná dioda v prop. směru nepropouští. Zde navíc 2x, tj 1,3V. Tak tedy jeden měl obrácenou polaritu, čili pod nulu. Pokud se chceme vrátit k tématu (tj. že olověný akumulátor je tupý kus olova a kyseliny v plastovém obalu, který je 1. velmi levný (z pohledu Wh/kg), 2. 120 lety automobilismu prověřený (od Fordu T, ne-li dřív, i když ne startovací), 3. je extrémně odolný proti výkyvům teplot, vibracím, 4. s trochou štěstí ho umí použít i negramotný vojín ZVS, 5. snese ve srovnání s jinými typy aku podbití, vybití a to docela po dlouhou dobu), tak nějaká idea, jak to je s těmi proudy zde: (je třeba si discharge obrátit za charge, tj. otočit si graf zrcadlově zleva doprava). V tomto i dalších grafech se člověk dočte, že příliš rychlé nabíjení snižuje životnost (kapacitu), naopak pomalým nabíjením se dá dostat i na 110% kapacity. Druhá věc je, jak je to nad 100% kapacity se samovybíjením a teplotou. Na napětí jsme zatím nesáhli. Jasně, další level je konst. U, konst. I, konst UI (W) charakteristika nabíjení. Nejlepší se asi jeví UI, pak U. A nebo taky ne, když první věta řeší proudy. Tento graf platí pro každý akumulátor, ještě je další graf, závislost kapacity na teplotě (teplu vznikném při nabíjení). Ani v autě nehrozí přehřátí, vaření Pb aku, a to se tam rve prakticky veškerý přebytek z alternátoru, dokud akumulátor není plně dobitý. (Počítám soustavu, akumulátor OK a jak by to mělo být, bez inteligentního vybíjení). Tomu se domácí nabíječka proudem ani nepřiblíží, pokud tedy někdo nemorduje 50 Ah 50A nabíječou na náklaďáky. Co se týká poměru proud/kapacita (tj. náboje), tak se vždy doporučovalo používat proudy okolo 0,1C (0,1*kapacita v Ah). Pro 50Ah je 5A tak akorát. A která starší nabíječka dala nějakých 80W... v nouzi asi do 0,5C (jedna stařičká má přepínání Slabý/Silný. Vsadím boty, že slabý je do 0,1C, silný do 3A (cca 45W). Kurva já mám paměť. Ale našel jsem! Tento výrobek možná primitivně reguluje proud (spíš jen "odporem" při stupni nabití). Krom usměrňovače tam určitě není ani jeden polovodič. Asi nabíječky začnu sbírat :) Byly i "konvertory" ze svářeček (spíš jako start zdroje), předtím lampové,... a jak tam má pán z videa tu NB25, tak tu taky moc chci :D Ad "výhody" 1-5... jsou i nevýhody, žíravina, toxické olovo (oxidy), nelze klopit, velmi nízký nabíjecí proud. Li-Ion, Ni-MH snesou tipuju 1C-2C. V P911 můžete mít zcela bezpečnou Li-ionku za hezkých 50000 :D Zase váží třetinu...

Tak to bysme měli. @dafro Zde bych podotknul (a asi je to voda na mlýn těm, kdo mají pačný názor na věc), že inteligentní nabíjení nelze zcela potlačit, ono je to víc, než jen deaktivovat start stop. 13V (za jízdy, měřeno čínským výrobkem za 2€, to není ještě špatné. Tohle by se asi mělo měřt přímo na elektrodách a něčím lepším - klidně avometem po kalibraci.

Dotaz celkem navážno... jak to děláte? Snad 2x měsíčně netaháte baterku do bytu...

Na GO, se kterou se počítalo. Málokdy to auto najelo víc než 200tkm, než se rozpadlo od koroze. Ne každý měl ty možnosti, ale GO byla relativně jednoduchá a zase to jezdilo. Motor nebyl příliš výkoný, za což mohly hlavně materiály a přesnost výroby (dnes materiály vydrží třeba o řád menší vůle a výrazně větší opotřebení). Další věci jako kvalita ojeů, filtrace atd., to už je detail. V motoru karburátorového Favorita vidím jen jediný rozdíl, a to 8k hliníkovou hlavu se sedly na natural (to nevím přesně kdy a kde). Krom toho stejný motor jezdil i ve 135/136. V moderním pojetí už GO neexistuje, protože je to složité a už to ani nejde (vložky...).

Asi Premium Contact. Je dokonce levnější. Na Eco Contact jsem neslyšel jen dobré, asi to bude tvrdá a tvrdnoucí guma. Na druhou stranu pro reginální použití, proč ne.

Ještě bych pak pro jistotu zapnul výhřev sedaček, což eliminuje rekuperaci a po dobu té jízdy bude dobíjet stále.

@j.jurasek No já si tedy nejsem jistý, ale to, co popisuješ, to asi není správné chování. Aspoň podle sebe... když nastavím 20°C bez A/C, tak po dosažení teploty v interiéru klidně začne chladit (využívat studený vzduch zvenku). Kdyby to byl problém v létě, tak to bych chápal, ale když se napíše "topí naplno", pokud je dopoledne 0-5°C, tak asi něco nesedí. Jinak "AUTO" primárně nevyužívá středové výdechy, což je v létě škoda...

Já předpokládám, že trvale, když jde přímo o návrh hřebene řízení.

Dnes mi chcípla Varta 2025 po asi 2,5 letech (pokud vím, tak snad žádná ležící skladovka) - docela úspěch proti dodávané v klíči. Samozřejmě bez varování, na to už jsem zvyklý. Ráno start OK, auto pak nešlo zamknout.

A zrovna může... moje letitá fabie taky ví či neví o otevřených dveřích podle počasí. Za tepla občas OK, v mrazu nikdy... u mě jsou to svazky + mikrospínač na otvírání dveří.

Tak to je dost nešťastně formulováno. Raději měli do návodu napsat "pravidelně střídejte polohy D a R, přidávejte plyn a vozidlo se rozhýbe..."

Stačí napsat zavináčNĚKDO :) tak třeba @boban1108 a ono už ti to nabídne možnosti...

V minulosti... @Maverick (snad se nebude zlobit :) )

Je to v podstatě normální. Ani nevim. jestli je to víc patrné u bubnové, nebo kotoučové brzdy. Lupnutí u kotoučové bude. Ruční brzdu si nech seřídit (na brzdiči).

Zatímco mimo rezervu se bere palivo zvrchu... ne, bere se ze stejného místa a já předpokládám, že se bordel v nádrži netvoří, ale plynule se přesouvá do palivového filtru.

Patrně váznoucí brzdový třmen přední brzdy. Jak jste poznala, že je problém vzadu? V každém případě je to na servis. Přehřátá brzda = riziko úplného výpadku brzd.

U RAV4 je to CVT, na běžnou jízdu asi OK, ale když bych občas chtěl táhnout vlek, tak CVT je pořád kus gumy... sám prodejce (asi z vlastní vůle) varoval před některými nepovedenými věcmi u ravek. Už je to dýl, takže už nedokážu říct, které to byly, ale asi diesely společně s manuálem. Už si nevzpomínám. Nová generace je o dost hezčí, hlavně zezadu, ale pořád je to auto (místem) pro max 4 lidi a trochu bagáže. Líbí se mi ten hybrid, že dělá, jak já řeknu. Nemusím nezbytně rvát studený motor za vesnicí, což je ovšem případ Škoda PHEV.

Taky jsem si myslel, jak to vezmu poctivě a všechno přečtu, projedu, naklikám v konfigurátoru. A to jsem měl celkem vybranou značku, model, motorizaci. V konfigurátoru jsou nesmysly (zapnu výbavu, pak si vyberu paket, takže vypnout výbavu... pak se něco dočtu o obsahu paketu, vypnu paket, ale původní výbava se samozřejmě neobnoví). Popisky výbavy jsou tristní, docela napříč značkami. Takže jen to zabere hodiny. Chceš si vyzkoušet konkrétní výbavu (aspoň sedačky + motor)? Bez šance. Takže třeba jedině jen s litrem a sedačkami, nebo opačně. V mém okolí i moc nikdo nová auta (dané velikosti, "tvaru") nekupuje, takže bych snad doufal v revizi někde tu v tématu, kde se to řeší. S tím, že popisky jsou k ničemu (a ty vylučující kombinace jsou taky celkem šílené), takže ještě aby mi někdo dal info. Když přijdu do salonu, nemám kus jistoty, že mi prodejce dobře poradí (on potřebuje prodat, zejména to, na čem je marže, nebo to, co se moc neprodává...). Navíc mě bude ohýbat k PHEV atd., má na to školení. Když se zeptám na spolehlivost manuál vs automat, tak mi k tomu stejně nic neřekne. Dívat se kolem sebe, jaká je spolehlivost daného kusu (motor, i další věci)? To bych asi kupoval jen výběhové modely. jak jsem psal jinde, dost mi vadí, že "prodlužovače" doby dodání úplně vymazali z konfigurátoru. Čekáš, že to tam bude (nejde hledat očima v tom dlouhém seznamu, co to vyplivne), ale ono to nebude dodáno, protože to tam ten měsíc v roce nebylo možno zakliknout. Např. (úplná kravina...) aktuátor u OIV. První ho nemají, nikdo pořádně neví, od jakého data zaplánování to začali montovat... a takových příkladů je asi víc. Na jednu stranu šíře volitelného příslušenství je hezká věc (kromě šíleně propletených kombinací), na druhou stranu (speciálně) asijské značky dají 3 výbavové stupně + motory + kola + barvy + asi 5 volitelných položek a hotovo. Suzuki, co vím, jak pouze výbavové stupně, nic dalšího volitelného. Na druhou stranu jde kombinovat 2x4, 4x4, automat, manuál - libovolně, to jsem celkem koukal... u škodovky mission impossible.