McMatej

Ano, ja bych řekl, že je to problém spojky. Když jsem to řešil na svém autě, tak jsem podezíral i silentbloky zavěšení motoru a převodovky, ale pomohla až výměna spojky (lamela, přítlačák, ložisko).

Měl jsem to samé na Fábii. Jsem si skoro jistý tím, že to dělá nerovnoměrný přítlak mezi lamelou a přítlačákem při rozjezdu, což může být způsobeno třeba špatným spojkovým (axiálním) ložiskem nebo špatnou talířovou pružinou Každopádně to znamená spojku ven.

A co třeba snímač otáček klikového hřídele?

Tak si jen říkám: "Co je to asi za člověka, který za každou cenu musí mít poslední slovo". 😄

Možná to bude nevyžádaná rada, ale 🙂 označení nevím, ale vím, že jsem NIKDY s olejem neměnil šroub ani těsnění na šroubu. Nikdy žádný problém.

Ozonem se nedezinfikuje jen klima, ale celý interiér auta.

A nebylo by snažší to rovnou nechat vydezinfikovat ozonem než hledat zdroj? Ozon by to měl (mohl) "vyžrat". viz např. Aplikace ozonu - dezinfekce a odstraňování zápachu (profiozon.cz)

Já bych asi nejprve prověřil hlavní brzdový válec, jestli se zavírají ventilky do nádržky s brzdovou kapalinou.

Foukám pneu vzduchem, je v něm 78 % dusíku.

V zimě, v kufru, v originál zavřené lahvi se s ním stane to samé, co s olejem nalitým olejem v motoru, tj vůbec nic. ;-)

Předpokládám, že to praskání jde někde od pedálu, ne? Pokud ano, tak mezi pedálem a tyčkou, která tlačí do posilovače (brzdového vállce) je ????? jak to popsat. Na konci tyčky je kulička, která zapadá do kulové prohlubně v brzdovém pedálu. A ve správné poloze ji zajišťuje taková plastová "kostička". Směřoval bych svoji pozornost tam. Blbý je tam špatně vidět, že se hlava špatně vejde pod pedály. :-)

A to je to, oč tady běží nevíme nic, ale musíme udělat rozhodnutí. Uvedu příklad: Je tma, mlha, jedeš po dálnici, nevíš, co tě čeká po 100 metrech. Pojedeš jako by se nic nedělo, nebo přijmeš bezpečnější řešení a pojedeš preventivně pomaleji? A neberte to jako námět k diskuzi, ale kdybyste se oprostili od propagandistické a mediálně atraktivní fráze "Zachráníme planetu" a hodnotili to z pohledu, který se nás osobně nejvíce a nejblíže týká a to jsou lokální emise, tak by to hned začalo dávat větší smysl. HOWGH

Jo jo, mám podezření, že některé destičky obsahují něco, co podporuje korozi kotouče. Proto ty orezlé "rámečky" na kotouči.

Spíš mně tato dvě doporučení nejdou jaksi dohromady.

Nechápeš? To chápu.

To je přesně ono. Fanatický podporovatel EV tvrdí, že EV má nulové emise Co2. Fanatický odpůrce EV počítá spalováku jen emise za spálené palivo. A teď kdo je horší. :-) Nezlobte se na sebe, ale mně se argumenty obou stran zdají stejně vtipné.

Zapomněl si na CO2 vzniklé při výrobě paliva. A to už je takový folklór, elektroautu je naúčtuje CO2 i za vytištění parkovacího lístku, ale spalovák 95 g na kilometr, i když je to reálně mnohem víc. :-)

To se nevylučuje. Při Covidu bylo vidět, jestli jsou lidi ochotní se rozhodovat ohleduplně ve prospěch společnosti nebo sobecky upřednostňovat své vlastní zájmy. A při libovolném nákupu auta by to bylo to samé. Nebo snad myslíš, že kdyby si lidi mohli vybrat mezi laciným autem, z kterého teče olej, je hlučné a smrdí a moderním drahým autem, které neobtěžuje lidi okolo, že by si z ohleduplnosti kupovali drahá auta? Čest světlým výjimkám. Proto musí být ta "drahá" auta dotovaná a laciná regulovaná.

To je dost najivní představa. Jak by to fungovalo jsme viděli při Covidu. :-D

Nefňukejte pořád. Dotují se i fosilní paliva. Výše dotací z veřejných peněz na spalování fosilních paliv: https://www.iea.org/reports/fossil-fuels-consumption-subsidies-2022

Dobře, Ty. Člověk může být blbej, ale musí si umět poradit. ;-)

Já bych se zaměřil na nastavení délky táhel a mechanismus nad předovkou, kam táhla vedou, případně na mechanismus pod řadící pákou. Odpojit táhla od převodovky a zkusit, jestli se "závada" projevuje při ručním pohybem řadicím mechanicmem nebo při pohybem řadicí pákou. nastavení táhel.pdf

Nebude. Naopak bude nabíjena menším proudem. Lépe řečeno nižším napětím a tomu podle Ohmova zákona odpovídajícím proudem. S připojený konektorem jde napětí i přes 15 V, s odpojeným konektorem je max. dobíjecí napětí 14,4 V. Stejně jako u starších aut bez "chytrého dobíjení".

Ano , z podobných důvodů si taky raději servisuju auto sám. A jako bonus vím, že jsem olej nechal poctivě vykapat a vyměnil ho opravdu všechen, vím jaký olej jsem tam nalil, dělal jsem to s láskou, všechno před montáří poctivě vyčistil ....

U stojícího motoru: Spalovací prostor není těsný. Pístní kroužky nejsou kroužky, ale C-čka a netěsností mezi "konci" tlak dřív nebo později uteče. Brzdí vždy přítomné tření mezi písty s kroužky a válcem, ve všech klikových ložiskách, v rozvodovém mechanismu, převodovce .... U běžícího motoru při zavřené škrtící klapce: ano, při kompresním zdvihu se energie spotřebovává na stlačení plynů nad pístem. ALE!!! ihned po kompresním zdvihu následuje zdvih expanzní, kdy se energie ve stlačených plynech opět uvolní a tlačí píst k dolní úvrati. Na stejném principu se ztrácí a získává zpět energie při sacím a následném komresním zdvihu. Ve válci je podtlak. který napřed pohyb pístu brzdí a pak zrychluje. A co brzdí? Opět vždy přítomné tření mezi písty s kroužky a válcem, ve všech klikových ložiskách, v rozvodovém mechanismu, převodovce .... Howgh