Jump to content
Zetor

Octavia II 2.0 TDI PD - nepravidelne cukanie motora na volnobeh

Recommended Posts

mam podobny problem, 2.0 TDI-PD, 103 kW, BKD, r. v. 2010 FL, 205k km. 

 

Vetsinou to dela za tepla, uz jsem zkousel zbrouseni vstriku + nove tesneni a novy kab. svazek ke vstrikum a ted se vratily vstriky z repase, s tím že jeden byl spatnej a daval blbe naftu na volnobeh -> repase. Bohuzel problem s cukanim stale trva. Spojkou by to byt nemelo (najeto na nove 20k km a pri seslapnuti cuka vesele dal) nejakej dalsi tip?

Share this post


Link to post
Share on other sites

No já jsem provedl očištění klapky start/stop nastavení.A  výměnu podtlakové dozy na EGR ventil . Předtím jsem ještě provedl kontrolu a očistu hadiček podtlakových vedle posilovače brzd vede do ní myslím cca 14 hadiček.Motor se přestal třepat a škubat .Sehnal jsem tu dozu na EGR ventil cca 1000Kč. Ale  koukám že cena nějak zvedla.viz příloha.Problém je takový že v doze je olej ,který poškozuje jak membránu ,tak brání  pohybu ventilu otvírat do plna.Olej se dostane do systému přes ventil kolem osky. Klapka start/stop má stejný problém plná oleje. Je podle výrobce nerozebiratelná el. část  jde to opatrně a hlavně pak očistit opatrně a složit.(Nastavit!!!!!!)

AKED_STEG01_ZA_L.jpg

0183_V10-81-0011_02_TD_1_L.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Mám podobný problém a zjistil jsem že mám zablokovanou volnoběžku alternátoru. A strašně to mlátí s napínákem klínového řemene. Již loni jsem měnil řemen a kladku (pravděpodobně už jezdím dlouho s touto závadou). Nadměrně to namáhá všechny díly rozvodů.

Dělá to přesně to stejné. Spojka s dvouhmotou nová, vstřiky všechny ok (hodnoty 0,2). Palivový filtr nový, Palivo jedině benzina + VIF.

Mám stejný případ jako na videu níže. (zablokovaná volnoběžka s vysvětlením) Doporučuji použít náhradní kvalitní volnoběžku (volím značku INA)

https://www.youtube.com/watch?v=9beaAjKLBnY

 

Už mám objednanou volnoběžku 100% to bude ono. Pozor k výměně je nutný spec přípravek.

U mě pro motor 103kW 2.0L BKD PD, 2009, 275k km

- Jednosměrný klíč na alternátor, 17mm 33z/30mm (179kč)

   https://www.alza.cz/auto/jednosmerny-klic-na-alternator-17mm-33z-30mm-d5147193.htm
- Bit 10mm 75mm XZN M10 HONITON XZN11-10 - použit dlouhý nástavec (22kč)

  https://www.peddy.cz/naradi-prislusenstvi-naradi-bity-a-sroubovaci-nastavce/bit-10mm-75mm-xzn-m10-honiton-hxzn11-10?gclid=EAIaIQobChMIucXhxLr64QIVyYTVCh31pAcsEAQYByABEgI4H_D_BwE

 

Snad to někomu pomůže. 😉

 

 

Edited by Kranich
dodatečná specifikace motoru

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Kdyby to tedy bylo tou volnoběžkou, tak by motor cukal pořád a né jen v zahřátém stavu, nebo se pletu? 

Edited by Pawouk
Bezprostředně předcházející příspěvek se necituje - viz pravidla fora.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rekl bych ze u studeného motoru jsou vyšší otacky(bohatší směs) tak to cukani nejde cítit. Laidsky motor má větší sílu. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Včera jsem volnoběžku vyměnil a motor se okamžitě zklidnil. Všude v motorovém prostoru jsem nacházel gumový prach jak klínový řemen klouzal po zaseknuté volnoběžce. Jak jsem zmínil již výše 99.9% chvění mého motoru bylo vyřešeno + volnoběžka vyřešila cukání motoru při prudkém snížení otáček (třeba při přeřazení při agresivnější jízdě). To 0.1% už dávám opotřebení motoru jako takovému. Nemůžu z mého stařečka chtít stav jako když vyjel z výrobní linky😄. Zbylé vibrace jsou už jsou těžce postřehnutelné..

 

Můj postup výměny volnoběžky

Volnoběžka je přístupná přímo z motorového prostoru, není potřeba přístupu přes kolo.

Můj postup prací

  • Povolit šroub který drží hrdlo pro vodu do ostřikovačů (umožní lepší přístup k povolení dalších dílů)
  • Bylo zapotřebí povolit palivový filtr (černý válec s hadicemi), ten jsem na hadicích přesunul jen bokem. S povolením palivového potrubí na vrchu motoru. (pouze dva šroubky, potrubí jsem nechal spojené plastovými svorkami).
  • Použil jsem krátké prodloužení a ořech 18mm který jsem nasadil na napínací kladku klínového řemene a zapáčením jsem sundal řemen z alternátoru.
  • V této fázi jsem srazil krytku volnoběžky a snažil se ji povolit dlouhým XZN M10 nástavcem (zajistí osu alternátoru) a spec ořechem s dírou a rozměry 17mm 33z/30mm (viz můj min příspěvek). K povolení osu alternátoru držet a volnoběžku povolovat proti směru hodin. ručiček. Moje volnoběžka nešla povolit takže musel alternátor ven z bezpečnostních důvodu. (nechtěl jsem zranit sebe nebo poškodit něco na autě sklouznutím klíčů)
  • Odpojil a odšrouboval jsem expanzní nádobku (černý balónek)
  • Odpojil jsem konektor s kabelovým svazkem od alternátoru (zbylé kabely jsem nechal zatím připojeny, nedostatek místa k odpojení)
  • Povolil jsem 2 dlouhé šrouby které drží alternátor
  • U sesazení alternátoru z držáku jsem se zapotil, bylo zapotřebí zapáčit v mezeře mezi alternátorem a držákem (nahoře i dole) Alternátor pevně drží na montážních bodech.
  • Po uvolnění alternátoru jsem odpojil poslední kabel + kabelovou sponu a vyndal jsem alternátor ven
  • Položil jsem Alternátor na zem a pomocí opět nástavce XZN M10 pro osu alt. a ořechu jsem povolil volnoběžku. (trhák s nástavcem jsem zapřel o podlahu a na ořech jsem nasadil očkový klíč na který jsem šlápl)
  • namontoval jsem volnoběžku (standardní pravý závit) a utáhl 80Nm.
  • Složil jsem motor a hotovo😎 (jen při nasazování alternátoru zpět na těsný držák jsem namazal trošku dosedací plochy vazelínou aby montáž šla snáze. Díry pro šrouby jsem vystředil malým důlčíkem.)

Připomínám postup prací je dle mého motoru 103kW 2.0L BKD 2009 ale mělo by to být podobné i pro ostatní.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tak jsem tedy dnes taky zkusil vyměnit volnoběžku a problém stále přetrvává. Pro ty, co by chtěli v budoucnu volnoběžku měnit, tak klíč na zaaretování aby šla volnoběžka odšrubovat nebyl xzn m10 jak je výše zmíněno, ale torx t50, záleží na alternátoru.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ano máš pravdu dělal se ještě také alternátor s torxem. Proto jsem zmiňoval mé označení motoru.

Další varianty pro tebe mne ještě napadají:

  • v jakém stavu máš vstřiky (hodnoty z diagnostiky)
  • zda máš správně nastaveny rozvody
  • funkčnost škrtící klapky vzduchu na sání
  • stav palivového filtru

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hodnoty vstřiků z diagnostiky v normě a byly přetěsněny, palivový filtr pravidelně měněn cca co 15 tis., škrtící klapka nová, egr nový, co se týče rozvodů, s těmi prozatím nic neděláno.

 

2.0 tdi BKD 2007

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chalani mám rovnaký problém ako tuto opisujete,

 

Golf V 2.0 TDI BKD 130KW CHIP, OPRAVA TEPLÉHO ŠTARTU + EGR OFF          216 000 KM ja som najazdil 80 000 km na nom, pôvodné vstreky (OK hodnoty) (Spojka stále pôvodná ale staral som sa o ňu, žiadne vylagrovaná šopa, nieje s nou žiadny problém že by preklzovala alebo že by rachotal zotrvačník..

Rozvody INNA (Budem meniť za GRAFI)

 

Keď je motor studený, necuká, na voľnobehu tak ako opisujú rôzny lúdia na fóre, jakmile sa zohreje cuká a vydieť to aj na motore keď otvorím kapotu. (kazdych 5 sekund cca)

Auto mám už 4 rok a robí od tedy čo to mám.

Keď zapnem klímu, cukanie výrazne prestane alebo citit len troška, v tom momente keď stlačim ECON je počuť ako poklesnu otáčky a motor zacuká.

Robí to od 550 otáčok to cca 1200-1300 od 1500 necukne absolutne.

Olej som menil každých 10 000 KM (Q8 5W40 podla normy VW) filtre HENGST, palivovy, olejový, vzduchový vždy poctico.

Tankujem výhradne iba OMF MAXX MOTION a už keď dávam obyč naftu, vždy mu nalejem VIFKO.

O auto sa po motorovej stránke správam aby dostalo všetko čo má mať.

EGR som čistil, nebolo ani špinavé (cca rok a pol dozadu) , ale po chiptuningu som ho dal elektronicky vypať, (mesiac dozadu)

Cukanie sa prejavovalo či tam bol chip alebo nie.

Už si neviem rady čo by to mohlo byť, pretože motoru výkonovo nechýba nič, a vždy jazdil a jazdi jak sprostý, nepocitoval som nikdy nedostatok výkonu

Dym dymý ako každé TDI, 

 

Čo by vás ešte napadločo by to mohlo byť ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Obavam se, ze to nejde vyresit... Jak se motor priblizi najezdem k 300 tis. km., tak se to stava jeho vlastnosti. Ja se s tou picovinou jebal pul roku. Dal jsem i na radu jako "zavez to do znacky vole, tam na to prijdou"...

Edited by Pawouk

Share this post


Link to post
Share on other sites

Někde jsem ještě zaslechl že to bývají vybehané vačkové hřídele (vůle). Ale to znamená už částečnou generálů motoru. 🙄

Share this post


Link to post
Share on other sites

Že by při 120 000 km byly vyběhané váčkové hřídele 🤔

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jelikož má BKD ventily s rolnami , tak se to totlik nevyběhává, ale BKD prostě cuká... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chalani,

 

Každopádne budem meniť rozvody a nanovo robiť korekciu vačky.

Zároveň vymením všetky silentbloky motora + voľnobežku alternátora a repas alternátora.

Keď to bude dole tak pozriem aj kabeláž ku vstrekom a uvidím čo a jak.

Dám vedieť či to pomohlo alebo nie.

 

Ako slepý povedal hluchému "Uvidíme"

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

No takže STATUS :

 

Vymenené komplet rozvody, napináky, voľnobežka alternátora, remene atď proste nakomplet čo sa dá.

Tak isto vymenené všetky silembloky motora, tým myslím upne všetky a aj na nápravnici.

Po výmene žiadna zmena ku lepšiemu.

Vačka bola nastavená a prekontrolovaná.

Práve sa mi zdá naopak, že sa to ešte zhoršilo, alebo zhoršuje.

Neviem čo s tým.

Ako som spomínal motor za studena OK, keď sa zohreje cuká, keď zapnem klímu necuká, alebo sa problém utlmý že je to cítiť minimálne.

Zistil som poznatok, že keď dám spojku do zábehu a držím auto na brzde tak v zábere to necuká, ale v tom momente keď vytlačím spojku tak v momente zatrasie.

 

Je to velice zaujímavé, takýto prejav, pretože diagnostika nehlás nič.

A ako som spomínal za studena to nerobí, zotrvačník je OK

Olej menený každých 10 000 - 12 000 + kompletne všetky filtre 

Tankovanie výlučne iba MAXXMOTION + VIF (alebo obyčajná OMF NAFTA + VIF)

Prikladám video ... momentálne neviem kde sa mám zamerať. 😬

 

Edited by OliVili

Share this post


Link to post
Share on other sites

Já můj problém včera vyřešil. (zakopávání motoru při volnoběhu za tepla). Byla to stupidita.Asi před 2 lety jsem vyměnil palivové hadice před paliv. filtrem a kolem senzoru teploty paliva. Originál hadice jsou vyrobeny prokroucene a já tam dal univerzální hadici a taky ji zakroutil podle původní originalni. Zpozoroval jsem že ty nové mám zase na venek popraskané a vyměnil jsem je z vrakace za originalni(cena 300Kc i se senzorem a trubkami). Cukani okamžitě přestalo.Duvod byl že po instalaci uni hadic se hadice částečně zlomily a zmenšil se vnitřní průměr hadice Takže se motor dusil při nízkých otáčkách... Teď jede krásně, lépe táhne od spodu a nevibruje jako dříve. PS: Jinak doporučuji při zhasínání motoru držet spojku! Moc lidí to nedělá a šetří to dvojhmotu a s motorem to nemlátí. 😉Good luck! 

Spoiler

 

 

Edited by Kranich

Share this post


Link to post
Share on other sites

Koukám, že kouř při volnoběhu a nepravidelný volnoběh / pravidelné jemné cukání motoru kolem 2000 - 2200 rpm má spoustu příčin :). Přidám svou zkušenost - auto (O II 2.0TDI PD BKD MY 2005) na volnoběh kouřilo modře a šíleně smrdělo, asi jako kdysi Avie. Při nízkých otáčkách jsem za sebou v zrcátkách viděl kouř, na vyšší otáčky a při vyšších rychlostech to nebylo téměř patrné. Auto také často zadýmilo, když jsem bez plynu, ale se zařazenou rychlostí sjížděl táhlé klesání a dole přidal zase plyn. Na volnoběh motor občas poskakoval v uložení. Diagnostika (kanál 013 a 023 v sekci Motor) ukazovala, že čtvrtý vstřik měl odchylku dávkování až 3 a jeho BIP bylo téměř trojnásobné od ostatních tří vstřiků.

Vyndal jsem tedy čtvrtý vstřik a zjistil jsem, že podfukuje. Sedlo bylo zakarbonované a očouzené, na vstřiku byl také karbon a očouzené místo, kudy unikal tlak z válce. Sedlo jsem opatrně vyčistil jemným kulovým drátěným kartáčkem a stlačeným vzduchem, mosazným kartáčkem jsem očistil dosedací kuželovou plochu na vstřiku a pak ještě přeleštil sedlo i dosedací kužel na vstřiku jelenicí. Celé jsem to pak sestavil, seřídil šrouby na vahadlech vstřiků a tak dále, zadekloval, přes VAG natlakoval palivovým čerpadlem okruh a zkusil nastartovat. Nebe a dudy - auto přestalo modře dýmit a smrdět, vstřiky teď mají odchylky dávkování + - 0,2/0,3 až nula a motor běží pravidelně, necuká a je nesrovnatelně živější. Z výfuku teď jde šedá mlžka, která téměř nesmrdí.

Uvidíme, jak to teď vydrží, ale nikdy bych neřekl, co udělá jedno malé podfukování...

A ještě si rýpnu - nikdy jsem nic takového nemusel řešit na svých benzínových autech se vstřikovači. Tam to prostě funguje a funguje a funguje...

Edited by CzechDave

Share this post


Link to post
Share on other sites
V 12. 5. 2019 na 10:11, Kranich napsal:

Někde jsem ještě zaslechl že to bývají vybehané vačkové hřídele (vůle). Ale to znamená už částečnou generálů motoru. 🙄

 Vůle ne, ale umírající hydroštely? Kdesi na YouTube měl na tohle téma reportáž Martin Vaculík, měli tam rozebranou dvojkovou oktávku dvoulitra TDi s najetými 500 000 km a zmiňoval tam, že jeden hydroštel zkolaboval, čímž se nezdvihal jeden sací ventil, jak měl a motor měl potíže se starty a občas cukal.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...