Hlavní panel

táto alchymia okolo brzd ma neprestane udivovať , brzdy majú fungovať štandardne v akýchkoľvek podmienkach je to len a len tým že ten zadok brzdí málo a kotúče s platňami plus konštrukcia strmeňa je maximálny shit ... dávam na tieto autá ľudom bežne TRW za 120e komplet a funguje to rovnako ako trikrát drahší originál ... iné tam význam naozaj nemá

mám PHEV 1,4tsi + elektromotor. Většinou vždy nám ve všech okolnostech při jízdě na benzín pomáhá i elektromotor - i když nechceš tak si to pořád vypomáhá. Ale že by byla jen samotná 1,4tsi nějak lenivá a nejela toho bych se nebál, já navíc vezu 200kg váhy navíc (baterka+el motor). Měli jsme 1,5tsi v Kodiaqu a na žádné závodění to určitě nebylo ale jelo to obstojně. Pro pohodového řidiče to je ideální motor. Jednou za čas potřebuje ten motor vymést pavouky :-). V Yetině jsme měli 1,2tsi a taky to bohatě stačilo, jelo.

Mám Rapida z 10/2019 MR2019. Nyní najeto cca 19tisíc km. Je to moje první auto s Start/Stop, Inteligentním dobíjením a EFB autobaterií. Autobaterii mám - Varta EFB 59Ah 320A DIN 640A EN viz. foto. Moje dojmi po dvou letech jsou takové, že všechny tyto tři technologie jsou naprosto k ničemu a existují pouze jako podlézání EKOfanatismu EU. SS ručně vypínám a hodlám si ho nechat natvrdo vypnout pomocí VCDS. Přečetl jsem několik článků a diskusí o tom co inteligentní dobíjení (dále ID) dělá a dospěl jsem k názoru, že to extrémně namáhá baterii (i když kvůli tomu mám EFB, která by to měla vydržet) a také ji dobíjí na max. 70%. Takže jsem odpojil konektor ID od baterie, kdy SS hlásí "Závada SS" (po vypnutí SS tlačítkem tato hláška zmizí), ale baterie se neustále dobíjí správným napětím 14,4V (nezáleží zda jedete bez plynu, jaká je teplota atd.). Nicméně i když mi tedy auto nabíjí, tak jak má, tak vzhledem k mému malému nájezdu se baterie nikdy doplna nanabije. Zakoupil jem si tedy "lepší" autonabíječku CTEK (https://www.alza.cz/auto/ctek-mxs-5-0-new-d4525406.htm) , kdy beterii občas dobiji ručně doplna. V zimě klidně 1x týdně. Čekal jsem, že nabití touto nabíječkou bude baterie držet určité napětí, ale překvapila mě nízká hodnota po pár dnech od nabití. Po několika dnech je napětí baterie 12,2-12,3V. Jsem IT a tak mám určité vzdělání co se týká elektřiny. Mám dva multimetry a oba se měřením shodují. Klasická olověná autobaterie má jako nová cca 12,8V a po nabití drží cca 12,6V. Logicky sjem tedy došel k názoru, že ta moje je ve špatné stavu (pravděpodobně začala sulfatace). Auto jsem kupoval jako skladovku a tak auto půl roku někde stálo. Volal jsem do servisu ŠA a domluvil si diagnostiku, kterou buď zaplatím, nebo mi uznají záruku a baterii vymění. Věděl jsem, že reklamace baterie je nepravděpodobná, ale nikdo v servisu mi nevysvětlil jaké napětí má baterie vlastně správně mít. Dle Varty by to mělo být takto: https://www.varta-automotive.cz/cs-cz/podpora-pro-baterie-varta/nabijeni/jak-nabijet-autobaterii tedy 12,2-12,3V by mělo být cca 40% kapacity baterie a měla by se ihned dobít a to jenom pár dní od plného dobití. Ve ŠA baterku změřili > nabili > změřili po nabití a pak znovu změřili duhý den. Výsledek je, že napětí je nezajímá (12,55V spadlo při vyzvědávání auta 22.12. kolem 14h na 12,37V). Zajímá je výsledek testeru VAS6161, který prostě "vyplivne" slovní hodnocení "V pořádku" a to je to jediné co je zajímá. Tester prý zkouká, jaký je startovací proud. Baterie udává na štítku 320A DIN a změřeno bylo mnohem více i při "vybitém" stavu. Reklamace tedy neuznána. Dle technika si doma "kvalitu" baterie nezměřím, protože se prý podle napětí nemůžu řídit. Zajímavé bylo, že i toho technika to zajímalo a tak jsme spolu obešli několik jejich vozů a třeba u vystavené Fabie jsme naměřili napětí myslím 11,7V. Podle mě je tedy tato baterie dlouhodobě v podvybitém stavu, sulfátuje a až si ji někdo koupí, tak mu ji pouze nabijí a za rok mu v zimě klekne. Výsledek ve ŠA tedy je, že mám do 10/2024 záruku mobility což mimo jiné znamená, že když ráno nenastartuju, tak mi pošlou odtahovku a půjčí náhradní auto a pak se teprve bude řešit baterka. Vzhledem k tomu, že ji nyní pravidelně nabíjím ručně, tak se to snad nestane. Možná jsem hnidopich, ale chci mít své auto v naprostém pořádku a chci na něj mít spoleh. Těm co si koupíte nové auto hned z výroby, tak doporučuji hned odpojit konektor ID a při malém nájezdu hlídat napětí baterie a ručně ji dobíjet. Třeba to někomu pomůže :)

Připojuji vlastní dojmy z naší Scaly. Ano, ochrana hran je na předních i zadních dveřích a funguje mechaniky přes ten čep u pantů. No, musím říct, že když někoho vezu, tak kvůli těm odporům a pazvukům co tenhle mechanizmus vyluzuje při otvírání/zavírání dveří, mi s těmi dveřmi všichni hrozně třískají. Nehledě na životnost toho mechanizmu a jeho sklonům k zadírání, viz Kodiaq. Možná by pomohlo ty plechově znějící dveře vytlumit.... Výbava naší Scaly bohužel byla daná (firemní vůz), ale osobně bych se tomu spíš vyhnul...

Pro 03xx je 0369 poslední verze. Jinak celkově nejnovější je P0480T pro ŠKODA_ZR, ale co jsem zatím kde četl, tak přechod mezi různými verzemi na této úrovni (01xx-02xx-03xx-04xx-05xx) není tak jednoduché a prý je snadné tu jednotku nenávratně poškodit. Asi stejný problém jako při pokusu tam nahrát ten vzhled nového menu Osobně jsem ale nikdy žádnou jinou jednotku, jak Columbus, neaktualizoval.

Pozri sekciu vase vozy-tanina bila moon. Tam je profesionalne dorobene odhlucnenie aj s foto

Jsem na tom stejně jako oba předchozí. Mám Rapida 2019 aktuálně 33200km. Teď moc nejezdím tak je auto na nabíječce z Lídlu a vidím, že je jedno čím se dokrmuje, protože druhý den je stejně mimo "správné" hodnoty jako u obou nahoře. SS mám od novoty vypnutý a káblík zapojený. Snažím se marně jezdit tak abych využíval rekuperaci, kterou teď jen potlačuji příjemným výhřevem sedadel. Kam ten svět spěje...

Já mám na Fabii III combi (vyrobena11/2018) s bateriíí EFB, taktéž od začátku odpojen S/S systém a i to tzv. inteligentní dobíjení a to taky pomocí odpojení konektoru na mínus pólu. Baterie zatím těch 3 a 1/2 roku drží, ale taky nemá nikdy těch požadovaných cca 12.7-12.8 V (snad jen chvíli po nabití nabíječkou), ale naměřím vždy tak cca 12.4-12.55 V. Podle mne, dnešní nové baterie EFB a AGM jsou stavěny tak, aby pravděpodobně nebyl pro ně problém i při tom napětí 12.3-12.4 V, i když výrobci baterií většinově uvádějí jako hraniční hodnotu pro dobití hranici 12.5 V ( např. Banner). Na druhou stranu výrobce aut Toyota přímo ve svých návodech k obsluze aut uvádí jako hraniční hodnotu pro nabití 12.3 V. Mezi známými co mají novější vozy jsem si osobně a namátkově měřil jejich baterie ( u vozů co nebyly bezprostředně po jízdě, nebo po nabíjení nabíječkou) se systémem S/S a to ať už s odpojeným inteligentním nabíjením, nebo i neodpojeným. Zajímavé bylo to, že nějaké podstatné rozdíly jsem nenaměřil, tj. pohybovaly se od cca 12.35 do 12.55 V. U vozu mojí ženy ( má nové Toyota Aygo) bez továrního systému S/S a s klasickou zaplavenou baterií, jsem za všech okolností naměřil vždy rozsah 12,7-12,8V. Takovéhle vyšší hodnoty napětí jsem namátkově naměřil i u starších vozů svých známých, co mají ještě vozy bez továrního S/S systému a neměli až tak starší baterie, ale již měněné a tzv. klasicky zaplavené. U všech těchto vozů jsem předtím ještě měřil nabíjecí napětí z alternátoru při cca 2000 ot/min a vždy mě vycházelo cca 14.4-14.7 V, takže v pořádku. Když tak nad tím v globálu přemýšlím, tak mě to vychází, že dnešní nové EFB i AGM baterie jsou stavěné tak, že i přes ten odpojený systém S/S a odpojené inteligentní dobíjení a i přes správné dobíjecí napětí z alternátoru, již dlouhodobě nedrží to dříve "správné" napětí a asi jim to až tak nevadí, nebo to spíše nevadí to těm výrobcům baterií. Možná má někdo výsledky sledování stavu baterií odlišné, ale já se tomu tak trochu věnuji v širší rodině a u vícero aut již delší dobu a osobně si myslím, že ty současné potíže u některých baterií nejsou dány jen systémem S/S a inteligentním dobíjením, ale i tím, že někteří výrobci baterií u novějších technologií EFB a AGM je začali tak trochu šidit v kvalitě.....

Ta 1.4ka je velmi prijemna na jazdenie. Mame ju od oktobra, s DSGckom v Passate (momentalne na tachometri je cca 55t km, ja som najazdil asi 6t). Ono si treba uvedomit, ze ta 1.4ka ma minimalne 160koni, a 240Nm uz od cca 1400rpm. Je to velmi prijemne jazdenie, netreba tak casto radit (motor sa vie opriet o krutak), takze v pohode sa da jazdit 1500-3000rpm (v tomto rezime prakticky motor vobec nepocut). Spotreba je tiez famozna, navyse tato rada ea211 riesila takmer vsetky neduhy ea111, takze staci len menit olej kazdych 15t km, tankovat dobry benzin a sem tam vymiest pavuciny. Za mna mozem len doporucit.

Ano, článek ze škodováckého odboráře

pár poznatků z sebetrasovacího formuláře na covid u kolonky s váhou a výškou vám formulář nedovolí vyplnit písmena, pouze čísla a taky oilerovo číslo e, pí to ale už nedovolí už jste se někdy líbali s respirátorem? :D

Pánové, při editaci tématu jsem nechtěně smazal některé vaše příspěvky, omlouvám se.

No nevím, jestli se Vaculík ze Světa motorů v článku tak trochu nemýlí a to v tom, jak tvrdí, že některé baterie, u některých automobilů lze dnes vyměnit jen s diagnostikou, nebo v servisu a že bez tohoto postupu se časem zničí i ta nová baterie, neboť systém dobíjení si zapamatoval tu vadnou a tzv. dosluhující baterii a tak se po výměně bez diagnostiky, má chovat i k té nové a nedokáže se jí přizpůsobit. Známý výrobce autobaterií Banner, na svých webových stránkách tvrdí ( i když tak nějak pod čarou) , že systémy aut jsou schopny i bez diagnostiky a bez jakéhokoliv dalšího nakonfigurování té nové, nebo bez zadávání toho BEM kódu, po cca 2 hodinách až 6-ti dnech po napojení nové baterie si nakonfigurovat automaticky novou baterii a taktéž si vyresetovat případná chybová hlášení. Jedině k čemu výrobce Banner nabádá, tak je to, že klasické zaplavené baterie, baterie EFB a baterie AGM mají být nahrazeny zase jen příslušnými typy baterií s obdobnými výkonovými parametry. Pokud tedy platí to, co říká Banner (a světový výrobce asi lhát nebude), tak veškeré výměny baterií (i na Octavii IV), si můžeme pořád dělat sami doma bez jakékoliv pomoci drahého servisu a bez jakéhokoliv diagnostického přístroje. V odkazu je sice hodně textu a odkazů o tom, že je opravdu potřeba ta diagnostika aj., ale nepřímo a tak nějak pod čarou se zde dostaneme k tomu, že to opravdu jde i v domácích podmínkách bez ničeho, akorát systém auta si to sám nastaví až za výše zmíněnou dobu. Dokonce zde můžeme vyčíst i to jak to mají v tomto směru jednotlivé automobilky (Škoda nevyjímaje), není problém si to rozklikat, pokud někdo bude mít zájem. https://www.bannerbatterien.com/cz/Znalosti/7-HOW-TO-správné-zaregistrování-baterií-ve-vozidle-se-systémem-start-stop

Zkus možná ještě kouknout v rámci ČR i na jiné prodejce než ahifi, např. zde mají také slušný výběr a u některých výrobků zajímavé ceny, i když s ahifi jsem neporovnával poměr cena/výkon 😉 https://www.carmedia.cz/montazni-material/tlumici-a-odhlucnujici-materialy-do-auta/

poletava rez.. nejlepe dekontaminovat lak napriklad pomoci Iron Out a pak jeste poradne vzit Clayem

Další krok plánuji až se oteplí (takže nejdříve duben), ale už teď koukám na materiály, jejich ceny množství co budu potřebovat. Hlavní problém je cena materiálů, kdy už z loňska vím, že někdy v březnu byly na téměř všechny materiály velké slevy. Před koncem roku dávali až 35% slevu. Neměl jsem ale spočítané kolik a co budu potřebovat. Logicky se mi tedy nechce platit plné ceny, za které je prodávají třeba nyní. Mám domluvenou slevu 10%, ale i tak je to celkem dost drahé. Jedna varianta je připravit si jaké materiály a počty budu potřebovat a až spustí opět jarní slevy, tak hned nakoupit než vyprodají sklady. Druhá varianta je poohlédnout se v zahraničí. Comfortmat vyrábí v Rusku a tak jsem našel několik stránek např.: https://comfortmat--shop-ru.translate.goog/shumka/shumoizolyacionnyj-material-comfort-mat-integra/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs Kde Integra 50*70cm stojí cca 112Kč a na ahifi plná cena 229Kč. Budu potřebovat cca 8kg materiálu a tak je otázka kolik bude stát doprava + je tam samozřejmě dlouhá dodací doba a riziko, zda to vůbec dorazí.

On ale psal o servisu, ne o STK. A pokud něco Habi nakousneš tak to dopiš, a dokonči, vždy se dá něco nového přiučit a objevit. Moje vědomosti , ale vycházejí ze systému v MB, ty se trochu liší od VW a velmi od Audi. Ale i tak nemusí být úplné. Protože ani v koncernu nepanuje taková shoda a řád jak to může vypadat.

Dobře, přemluvil si mě... Takže tabulka zde http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions Nahoře nad tabulkou jak je psáno " slip rings " tak je to rozděleno na type 1 a 2 . Podle koncového čísla jednotky - jedná se o kroužek ve volantu, přes který vede elektrika volantu do podvolantové jednotky. Podle toho jaký máš kroužek musíš shánět i jednotku " highline ". Takže příklad, já měl ve volantu kroužek 1K0-959-653-C tedy typ 2 a tak jsem koupil jednotku dle tabulky - 1K0-953-549-AQ Objednal jsem tento kabel http://www.skodateile.cz/index.php?pg=product∏=71&menu=%C5%A0koda%7COctavia%20II%28A5%29%7CVolanty vše zapojil, nakódoval a mám funkční MF volant

No jasně, jenže je tu tolik informací, že tu správnou nenajdu, proto si myslím, že přímo ta konkrétní by se hodila. Tabulku jednotek jsem hledal, ale bohužel nenašel. Tady je spousta machrů, kteří to ví, tak je tímto prosím o radu, příadně odkaz. Díky moc ....

u tak nového auta (myšleno MR) je to dost risk, jsem zvědav co na to servis, jedno připojení na online a možná ztráta záruky, pozor na to