15degren

Jezdím hodně po dálnici a po úpravě SW s novými vstřikovačema se mi nepustila regenerace dřív jak po 500km kdy kalkulované množství vždy dojde na 24g (100%) a započne regenerace bez ohledu na styl jízdy. SooT mass je celkem jasný je to prostě reálný odpočet z čidla diferečního tlaku a ten mi tedy počítá při skončené regeneraci většinou cca -3/4G. Oil Ash mám kalkulovaně 57g takže odhaduji že reálně by tam mohlo být 53g. Když jsem naposledy dal v tahu 500 km při 140 km/h cca. tak tato hodnota při započaté regeneraci byla 6g. Při zahřátem motoru a jízdě 140/h prakticky nedochází k reálnému plnění filtru. Čím víc mám studených startů a čim víc jezdím po městě tím je ta hodnota vyšší. Nejvíc jsem měl zatím 18g. Před úpravou SW a s původními vstřiky, jsem se už ani při dálničních rychlostech nedokázal dostat na 100 % zaplněné kalkulované množství a vždy první doběhl Soot mass na 24g kde se neprodleně pustila regenerace. Většinou se to pouštělo mezi 600 a 700 km (kalkulované množství mělo plný filtr kolem 750 km) ale nebylo nic zvláštního když jsem měl ježdění po městě že se soot mass na 24g dostalo už při 250 ujetých km, navíc když jsem tomu šlapal na krk tak se filtr velmi rychle plnil (150 km/h+) s novými vstřiky a se SW dieselgate když jedu 150 km/h+ tak dochází dokonce k ubývání soot mass i kalkulovaného množství. Nedokážu říct jestli za menším plnění DPF filtru může dieselgate SW nebo nové vstřikovače, protože SW používám od 170K km kdy už ty vstřikovače byly z kondice ale skoro bych si vsadil že to dělali vstřiky, takže jestli má někdo problém se soot mass a regenerací častější než 350km tak doporučuji vyměnit všechny 4 vstřikovače. Ten screen co jsi postnul má vysoký soot mass brzo mu bude zlobit kontrolka DPF ten filtr se špatně vypaluje. má 52g oil ash to už se ten vůz pohybuje na hranici 200K km to už jsou vstřiky v drtivé většina na odpis všechny 4.

Aby se ty jejich předražené oleje vůbec prodávaly.

mínusová hodnota je normální ale není to rozdíl od kalkulovaných sazí, spíš si myslí že je filtr o tolik g lehčí na oil ash než si počítač myslí. Mě to ve 210K km ukazuje stabilně mezi -3 až -5

ten post inj, je součástí opatření pro NOx. Máš tam SW na úpravu NOx ten post inj. zvyšuje kouřivost motoru, snižuje efektivitu nutí se tvořit méně NOx... ano ta nafta pak steče do oleje... Doporučuji měnit olej podstatně dříve.

Tak jsem kvůli 23R6 vyměnil všechny vstřiky. Auto jelo pěkně, než začalo po 10K km špatně startovat, hlavně za studena. K.O čerpadlo :-D je to veselé doufám že nepustilo piliny do okruhu... uvidíme po testu... kdyby to auto ted nebylo bez hodnoty už bych ho asi prodal a koupil jiné...

Právě že ne, škodova v autorizáku mění právě samotné gumy (taky asi záleží jak který servis) ale účtují si za všechny 4 gumy celkem 2000 kč. 1500-2000 Kč za práci a 1000-1500 za geometrii, proto si většina autorizáku řekne cenu mezi 5 a 6 tisíci. Jestli chce garážník 5 tisíc, nevidím důvod mu to dávat, protože on tu geometrii nejspíš nikdy dobře neudělá, už jen proto že správný postup je od zadku a při výměně ramen se s tím garáž srát nebude a udělá jen předek, autorizák má na to jasné postupy ani teoreticky špatný mechanik by to neměl doj*bat. Ono vyměnit ty zadní silentbloky je možná lepší doma, když si člověk objedná hotová ramena v originále vyjde ho to na 1500 + vlastní práce, ale přední silentblok bez lisovačky chce už trochu šikovnosti a hlavně kvůli němu musí ven celé rameno, ty zadní se nechají vyměnit na autě... přední samotný silentblok stojí asi 250 jeden...

DSG je v každém případě lepší řešení. Já ho u svého auta nikdy nechci z prostého důvodu. Je mi líto peněz. Kupuji dva roky jetá auta, a když DSG tak jedině v novém vozu, na který ale úplně tak nemám a kupovat ojetý vůz s automatem, může být drahá sranda. Oprava manuálu vyjde vždy podstatně levněji a mají delší životnost. Koupim vůz co má najeto mezi 50 a 100K km a sjezdím ho na 350k km. V takovém případě by podle mě automat mohl razantně zvedat částku za údržbu vozu. Nehledě na to že 90 % provozu je po dálnici, kde si obvykle vystačím celou dobu s nejvyšším převodem. Nicméně na druhou stranu kdybych měl automat, tak bych se asi nebál pustit tolik za volant drahou polovičku, která si celkem běžně plete spojku s brzdou a čučí na pedály a páku při řazení... Kdybych neřešil peníze volil bych DSG...

Ono v určitých km a času nemá smysl hledat co tam chrastí a pokud si to auto chceš nechávat a problém odstranit je lepší vyměnit vše gumové na přední nápravě Tj: Před zadní silentbloky ramen (2000) Stabilizátory vč. propojvací tyče (4500) Uložení tlumičů a tlumiče (4000) silent blok reákční vzpěry v nápravnici horní a dolní, silent blok malý přímo na reakční vzpěře (2000) Držák převodovky i motoru ( 7000) Uvedl jsem ceny za kvalitní/originální materiál bez práce. Když budete hledat tak to stejně nikdy úplně neodstraníte, oni totiž všechny ty uvedené prvky bývají po 6 letech unavené a chrastí tak nějak všechny trochu a v případě že to měníte postupně tak jen nové části víc namáhané, protože ostatní díly nedrží jak by měly a přenáší svojí práci na nové díly, které tak podstatně rychleji znovu zdechnou. Takže buď udělejte všechno nebo nic, stejně tak zadní náprava, ale tam je to levnější. Nejvíc na kvalitě jízdy jsou znát silentbloky ramen, oni se zdají že jsou ok, ale věřte u 6 let starého auta s 180K km jsou na sračku. Už to že pomohli tlumiče snížit hluk od nápravy značí, že by to mohla být ta ramena. Vyběhaný držák převodovky se dobře pozná tak že když dlouho a silně točíme do prava začne to od předku hučet, to proto že se převodovka posouvá ven víc než by měla. Ale jak řikám jestli máš auto rád a plánuješ dalších 100K km tak to vyměn všechno a máš na 100K km klid.

Ještě se tu vrátím k teplotě oleje. Když mám 2009 FL verzi CR TDi tak bych měl mít budíky co olej dokáží zobrazit ? Taky mi to nechce ukazovat teplotu oleje (přímo v MFD to není možné zaškrtnout ta položka tam vůbec není) ale ve VCDS jsem teplotu oleje i senzor našel... Není mi jasné jak to tam na pevný interval dostat.

Nevím jaký přesně verze SW to neumí, to by jsi musel napsat vývojářům, ale je to určitě tím, já jsem kvůli tomu před 2 rokama přehrával SW.

Pokud nevidíš stav oil ash, tak máš příliš starý SW v jednotce.

ten problém byl spojený i s vůli na motoru ? Tj. když přeberete a uberete plyn jestli to jako by cukne ?

motor cukne když přidáš a potom ubereš plyn ? S motorem nic být nemusí, může to být reakční vzpěr, nebo nějaké silentblok motoru/převodovky

vyměnit záložní zdroj v jednotce jestli tam nějaký je, bude prkotina, vyměnit promku (pokud seženeš potřebný model) taky otázka jestli jí pak dokáže někdo za rozumné peníze naprogramovat.

Já tedy nevím jakým způsobem funguje pamět té jednotky, ale z oblasti IT ve které dělám je to celkem jasný problém který můžou způsobovat jen dvě věci. 1. V jednotce je promka která potřebuje k udržení paměti záložní baterii, pokud založní zdroj selže, pamět se vyresetuje v takovém případě je zde původní továr před konfigurací. Řešení- nahradit záložní zdroj v jednotce. 2. V jednotce je promka, která záložní zdroj nepotřebuje, bohužel ale ztratila schopnost uchovávat data- řešení vyměnit paměť v jednotce.

Jestli má delší převody, tak to pár koníků na víc nespasí. Každý si nekupuje RSko jen kvůli maximálnímu výkonu. Já osobně bych volil RS s delším převodem...

s kotouči zkušenost nemám, ale destičky super. Nepískají, brzdí dobře, kola jsou špinavá jak jetel ale já to moc neumývám...

Musíš od spodu, motorek je vidět při pohledu ze zadu na motor, je to takový ten černý váleček na egru, drží na 3 šroubech, vyndavat to celé nemusíš, kvůli čištění by to za tu práci nestálo. Stačí po slepu demontovat motorek, stříknout tam nějaké čistidlo strčit do vnitř prst a hýbat do absolutních hodnot dokud nepůjde zcela hladce a volně. Funguje to, je sice fakt, že se závada bude za cca. rok opakovat a budeš to muset znova udělat, ale lepší než vyhodit 15K, když to za 15 minut můžeš svépomocí vyřešit. Těch závad je tam víc, ale většina začíná tím co popisuješ, když se to neřeší tak má pak často i za následek ucpání samotného chladiče nebo shoření motorku a to se pak musí měnit celé. taky bych si na vagu zkontrolovat odchylky vstřiků, problém s egrem většinou způsobují vstřiky v horší kondici- motor víc kouří a začne se to víc dehtovat, výměnou problém sice odstraníš ale už to nebude na 150K km jako když auto bylo nové ale třeba jen na 60, protože ten motor prostě hulí jen to přes DPF nevidíš.

Seká se ti rohatka, už jsem to tu popisoval, vyndej montůrek, nastříkej do toho čistič a rozhýbej to prstem, práce na 15 minut.

180-210t ? tolik v mém okolí žádná pumpa na O3 nevydržela, serou se ještě víc než na O2 Neonik to se strachuješ zbytečně, ona se nesekna, začne téct, takže se ti bude ztrácet voda a přehřívat motor, není to nějak fatální závada a je celkem běžná, když nebudeš ignorovat palubní počítač, tak by jsi motor neměl oddělat.

1.4 MPi na pětku nikdy netáhla, takže nechápu jak můžeš poznat že po výměně oleje táhne hůř, když tam absolutně žádný tah není...

G05 251 2A2

Taky je možnost nechat dát celou sadu na stolici a nechat je z repasovat vyjde to na stejné peníze jako by jsi dával dva nové ale všechny budou mít dobré vlastnosti, jasný není to nové ale výsledek je víc než uspokojivý. Ale to ti neudělají v autorizáku. Každopádně než začneš ty vstřiky řešit, tak musíš na VAG, ve škodovce chtějí 1500 ale je to práce na 5 minut...

K prvnímu problému: Přijde na věc, záleží jestli jen vynechává nebo i netěsní a odkapává si- horší varianta by mohla propálit píst, samozřejmě to není dobré ani pro DPF které se více zanáší, ale v zásadě to nevadí ono až tam dáš nový tak se normálně vyčísti- nepoznamená ho to. Já jsem s takovým vstříkem co vynechával jak popisuješ najezdil 40K km, osobně bych jezdil dál. 140K je standartní životnost vstřiků, i když se zdá že auto jede dobře, tak ty vstřiky už špatně rozprašují, motor víc hulí ale přes DPF to nevidíš, ale stačí se podívat na staré 1.9 PD se 150K km+ to je úplně stejný problém, motor jede nejeví známky problému, jen hulí... oni ty PDčka taky byla čistá když byly nová :-) osobně bych vyměnil vstřik který přidává a ten který ho balancuje tj- ubírá na VAGu to bude vidět. Důvod je ten že nový vstřik má nějaké korekce a vstřik který se s ním musí srovnávat už bude vyběhaný a nikdy se pořádně nesladí, motor sice vynechávat nebude, ale nedojde tam k zásadnímu zlepšení ve výkonu a spotřebě. Samozřejmě záleží na tvém rozpočtu, řešení vyměnit ten vadný bude fungovat, řešeni vyměnit s vadným i vstřik druhý vstřik který ho rovná je lepší řešení a vyměnit všechny 4 rozhodně nejlepší. Když vyměníš všechny 4 tak tam bude mít tovární korekce u všech nové. Budeš se divit jak ten motor neuvěřitelně ztichne, půjde lépe od spoda a sníží se spotřeba. Zrovna minulý týden jsem vyměnil všechny 4 za nové u 1.6 verze... jak když sedneš do nového auta. Takže záleží na rozpočtu. Jeden stačí, ale ve 140K km když neřešíš každý peníze, je ve finálne ideálně vyměnit všechny, oni tě tam stejně postupně naženou všechny, nehledě na to že se bude víc špinit egr...

S vodní pumpou 210K ? Počítal bych spíš tak 120-150 :-)