Ekkar_z_Bastlírny

Tu řídicí jednotku by pravděpodobně opravilo opatrný rozebrání a propájení všech spojů, který pájený jsou plus očištění všech míst, kde jsou jen mechanický doteky od kysličníků a dalších nečistot. Kdyby se následně podařilo zabránit zadržování vody pod obalem (nejlepší těsnění proti vodě je díra, kterou může voda rychle vytéct ven), měla by bejt v pořádku - kdyby byl vyčuzenej nějakej polovodič, nešlo by to furt, ale jestli se to chová jak jsi vylíčil, tak ta závada mizí a zase se objevuje následně po nějakým mechanickým namáhání, naklonění nebo jiným pohybu - to poměrně jistě identifikuje špatně fungující kontakt...

Stačí si na elektronickým katalogu vybrat postupem volby "Značka vozidla - typ - motorizace/výkon/ročník výroby/kód" to auto, do kterýho hledáš ND a pak v levým sloupci vbrat oblast - "Motor", "Karosérie", "Brzdy"... Vše najdeš na stránce, kde má ELIT svůj e-katalog: http://www.elitecat.cz/

Jo, za provozu je celej systém pod tlakem, aby byl vyšší bod varu kapaliny - a ten tlakovej polštář je prostor nad hladinou v expanzce. Je to docela normální, proto tam ta nádoba je. Pokud tlak překročí nastavenou mez, pružinovej ventil ve víčku ho odpustí. Tlak vyvozuje jednak čerpadlo, druhak pára z vypařený vody - pokud se auto víc hřeje, množství páry roste a vytlačuje kapalinu do systému. Je taky možný, že máš zavzdušněnou hlavu a v určitejch místech se tam dělají bubliny. Ty se pak stlačujou a expandujou podle teploty a toho, jak otevíráš nádobku. Taky gumový hadice jsou docela pružný a dokážou se nadmout a tím pobrat větší objem kapaliny. Chce to za chodu ještě dřív než se motor ohřeje povolit šroubky na domku termostatu a nechat vystříkat část obsahu, aby se odvzdušnila i hlava - když je starší pumpa, někdy nestíhá vytlačit všecky bubliny ven. Jen to musíš dotáhnout dřív, než zastavíš motor aby sis tou mezerou zase nenatáhnul do systému vzduch...

Mám takovj pocit, že se po zapnutí zapalování to tlačítko musí dál držet - a podržený otočit doprava, aby se ten servisní interval vynuloval.

Na srazu Roomsterclubu jsme se bavili s jedním členem, kterýmu tuhle jednotku už měnili - prý je za přihrádkou před spolujezdcem.

Vyndat lampičku, prohlídnout jestli tam není kraťas někde mezi těma plechovýma vodičema, který jsou v tom světýlku zalisovaný. Vyndává se opatrným vypáčením průhlednýho krytu žárovek směrem od čelního skla dozadu dolů a pak vyšroubováním dvou křížovejch šroubků, který jsou mezi žárovkama zašroubovaný směrem nahoru do plechovýho nosníku ve tvaru \__/ přivařenýho k plechu střechy. Pak celou lucernu opatrně vytáhneš ze stropnice směrem dolů - zůstane viset jen na přívodním kabelu. Ten odpoj a můžeš zkoumat. Zpětná montáž opačným postupem.

Kolega z RoomsterClubu Pavel Kani si na svým Roomu to "Coming home" dodělal pomocí relátka napojenýho cívkou paralelně ke stropní lampičce a kontaktama paralelně ke spínači světel mezi hlavní plus a vývod pro mlhovky. Jak vypne zapalování a otevře dveře, rozsvítí se mu i mlhovky. Vyleze z auta, dojde domů a dálkáčem zamkne auto - interiérová lampa zhasne, s ní odpadne i relátko a zhasne mlhovky. To samý akorát v opačným pořadí udělá když jde do auta - po vylezení z verandy dálkou odemkne auto a tím rozsvítí jak interiér, tak mlhovky. Byl by to ale asi dost velkej problém svítit si takhle někde na sídlišti nebo na relativně opuštěným místě, protože aby to svítilo, je potřeba mít odemčený auto - a to by asi byl docela risk někde v místě, kde než člověk dojde domů by mu do autí mohl vlézt nějakej hnushumus. Já osobně bych na tuhle funkci použil jednoduchej časovej spínač s asi nejuniverzálnějším integráčem NE555 aktivovanej právě tím zamknutím.

Na přesnější určení nedáváš dost info. Že se na 110°C sepne sahara víme, ale nepíšeš třeba, jestli při tom sepnutí je horkej celej chladič, nebo jen jeho horní část s tím spínacím čidlem. Jestli topení žhaví jak blázen, tak to pumpa pravděpodobně nebude, spíš bych hádal přicpanej chladič nebo ten pakung pod palicí. S nefunkční pumpou by to topilo málo nebo vůbec ne. Zkusil bych vypláchnout chladič nebo ho rovnou vyměnit a pak bych teprve hledal závadu v pumpě. Zarostlej chladič není žádná vzácnost, hlavně když se nemění náplň po léta letoucí a jen se dolívá destilkou a koncentrátem - nedej pámbu dokonce vodou z vodovodu... Ony i ty koncentráty totiž dělají usazeniny - z bordelu, kterej samy pohltí z kovů a dalších materiálů, se kterýma přijdou v motoru do styku - a když se to občas (každých 4-5 roků) celý nevypustí i "s lákem" a nenaleje čerstvý, je na průser zaděláno... Kdyby to bylo těsnění, bude s velkou pravděpodobností na hladině v expanzce hnusnej tmavej a mastnej šlem, nebo na víčku pro dolívání oleje na deklu ventilů najdeš "šlehačku" = emulzi z oleje a chladicí kapaliny... A taky by hodně ubejvala kapalina z expanzky nebo by i přibejval olej (zvedala by se hladina vinou kapaliny prosáklý do vany).

Taková hajtra, no FUJ, to je hnus, já du blejt, velebnosti...

Dej si to zvýrazněný do Google translátoru - zjistíš, že to je "Posilovač Řízení Řídicí modul" čili řídicí jednotka. Tam hledej závadu. Podle chování tam někde je studenej spoj, možná prasklej zátav při pájení - a jednou se to dotkne, podruhý ne. A může to bejt i v jejím napájení - to je jedna pojistka v palubovce. Která to je najdeš v seznamu pojistek v servisní knížce. Samotný čerpadlo je jištěný páskem plechu navrchu na baterce.

Taky bych byl pro možnost volby uživatelem - ano, třeba na socka-edition verzi by to nešlo - tam by prostě byla torzka chcačky nechcačky, ale už s vyšší verzí výbavy by to mělo jít zvolit jestli si zákoš objedná torzku nebo multilink - a stejně tak bych odmítnul možnost volby pro nejsilnější motorizace, kde jednodušší náprava už může bejt míň bezpečná - tam by jednoduše byl multilink povinnej. Jenže to by se muselo chtít soudruhům z Vlkohradu udělat něco nejen pro zákoše značek VW a SEAT, ale i pro ŠA... Ta cesta do pekel nehrozí, protože na trzích, kde Škoda nekonkuruje oktávkou golfu nebo leonu jsou vůči zákazníkovi vytvářený úplně jiný, s Evropou nesrovnatelný podmínky. A Češi sami jsou tak zaseknutí na svojí "český značce", že hromadně k hnůjdeji neutečou...

Pojistky OK ještě neznamenají, že tam máš taky všechny kontakty OK - už jsem to tady psal mockrát, musíš postupně prověřit čistotu kontaktních ploch na spojích od baterky i od kostry k napájení ŘJ serva i k výkonovýmu členu = čerpadlu serva. Jsou tam všude šroubky a očka, tak se to musí povolit, oškrábat až na kov, namáznout konzervačním tukem a znovu dobře utáhnout, je dobrý dát i novou vějířovou podložku. Samotný ty nožový pojistky je potřeba několikrát vytáhnout z patic a znovu zastrčit - tím se odře zoxidovanej povrch až na holej kov a zase to bude nějakej rok makat...

Hele, já se pokusím sem nasázet odkazy na svíčky, který má "natypovaný" dodavatel ELIT Autodíly pro fábule/roomstery na motorizace 1,2 HTP 40kW/44kW/47kW/51kW, 1,4 MPI 44kW/50kW, 1,4 16V 55kW/59kW/63Kw/74Kw, 1,6 16V 77kW a 1,2TSI 63kW/77kW. Jsou tam uvedený značky BOSCH, NGK a DENSO. Do e-katalogu třeba KELLY jsem se nekoukal, to může zase někdo jinej. 1,2HTP 40kW kód AWY, BMD : http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx?TT=car&TNV=305|-32164|-32163|8&VehicleID=13995&VehicleTypeID=1&TTab=False 1,2HTP 47kW kód AZQ, BME : http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx?TT=car&TNV=305|-32164|-32163|7&VehicleID=19187&VehicleTypeID=1&TTab=False 1,2HTP 44kW kód BBM, CHFA: http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx?TT=car&TNV=305|-32164|-32163|8&VehicleID=33308&VehicleTypeID=1&TTab=False 1,2HTP 51kW kód BZG, CEVA, CGPA, CHTA: http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx?TT=car&TNV=305|-32164|-32163|8&VehicleID=33309&VehicleTypeID=1&TTab=False 1,4MPI 44kW kód AZE, AZF : http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx?TT=car&TNV=305|-32164|-32163|10&VehicleID=20168&VehicleTypeID=1&TTab=False 1,4MPI 50kW kód ATZ, AME, AQW : http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx?TT=car&TNV=305|-32164|-32163|8&VehicleID=11269&VehicleTypeID=1&TTab=False 1,4 16V 55kW kód AUA, BBY, BKY : http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx?TT=car&TNV=305|-32164|-32163|17&VehicleID=20165&VehicleTypeID=1&TTab=False 1,4 59kW kód BUD : http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx?TT=car&TNV=305|-32164|-32163|1&VehicleID=28777&VehicleTypeID=1&TTab=False 1,4 16V 63kW kód BXW, CGGB : http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx?TT=car&TNV=305|-32164|-32163|5&VehicleID=33310&VehicleTypeID=1&TTab=False 1,4 16V 74kW kód AUB, BBZ : http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx?TT=car&TNV=305|-32164|-32163|9&VehicleID=11268&VehicleTypeID=1&TTab=False 1,6 16V 77kW kód BTS, CFNA : http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx?TT=car&TNV=305|-32164|-32163|5&VehicleID=21356&VehicleTypeID=1&TTab=False 1,2TSI 63kW kód CBZA : http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx?TT=car&TNV=305|-32164|-32163|2&VehicleID=32769&VehicleTypeID=1&TTab=False 1,2TSI 77kW kód CBZB : http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx?TT=car&TNV=305|-32164|-32163|2&VehicleID=32760&VehicleTypeID=1&TTab=False Jinak škodovka montuje naprosto shodně s jinejma výrobcema motorů doslova "co dům dá" - prostě jakou značku/typ komponentu (tady svíček) se nákupčím podaří v daným období nasmlouvat nejlacinější a přitom s požadovanou tepelnou hodnotou a dýlkou závitu/vejškou jiskřiště, to montážníci na lince motorů osazujou... Od výrobce/dodavatele subkomponent nebo i celejch montážních celků je ve smlouvě požadovaný, aby díly splňovaly jak provozní, tak životnostní parametry nastavený kostrukčně/zkušebnou pro danej typ motoru a basta, kontroluje se to namátkově a dokundamentace od každý dodávky se archivuje včetně údajů, do který série a kdy se daná dodávka montovala. Je to tak podle norem ISO řady 9000 a VDA 5.x a 6.x, kterýma je určenej způsob kontroly kvality výroby a evidence všech parametrů dílů. Ta samá evidence je požadovaná i od těch dodavatelů a jejich dodavatelů - postupně až skoro od těžby suroviny. Má to jednu výhodu - dá se tak dohledat doslova jedinec, kterej při výrobě někde na pátým nebo šestým podstupni subdodavatelskej vztahů ojebal svou práci a způsobil nějakou vadu. Je otázkou, jak se bude někomu při zjištění nějaký výrobní vady subkomponentu CHTÍT hledat až tak daleko do historie výrobku - ale můžu z osobní zkušenosti potvrdit, že se to dá dohledat i několik let zpátky a pokud jsou z takový chyby nějaký větší finanční ztráty nebo dokonce když taková chyba vede k újmám na zdraví nebo životech, jsou z toho průsery jak Brno - odškodný v řádech miliónů nebo soudní postihy nejsou vzácnost.

Já nevím typový označení těch origo svící, protože na nich je na izolátoru jen dvojice černejch pásků kolem dokola a pod nima je velkýma písmenama VW AG a menšíma BOSCH, pod tím Bosch je znak vypadající jako velký tiskací "E" ležící na zádech. Na kovovým válcovým tělese těch původních svíček je mezi šestihranem a závitem dokola vyraženo postupně firemní logo BOSCH, za ním písmena DE (pravděpodobně označení země výroby) a kód BOM 101905601F R1 7K - jestli to náhodou není označení typu FR17K ...? Ale podle manuálu přímo od BOSCHe v servisu jsme s maníkem vybrali jako přímo náležející k typu motoru BXW ty FR7HC+ Yttrium.

Někde v tomhle vlákně je ofocenej článeek s AutoTipu, kde někdo ze ŠA tvrdil, že ta torzka na OIII má různý varianty útlumu podle motorizace - liší se to prej dýlkou vnitřního vevařenýho výztužnýho dílu = čím je delší, tím tvrdší je náprava.

Já měl BOSCH jako origo z výroby, tak jsem tam dal podle jejich tabulky příslušející typ. Někdo preferuje NGK, ať si kupuje NGK.

Jo, je to automatická funkce - stejně jako když jsou zapnutý přední stěrače a to i na cyklovač, tak se po zařazení zpátečky jednou setře zadní okno. Když mi to poprvé udělalo asi měsíc po koupi rooma, tak jsem se vyděsil jak svině v kukuřici, co mi to zezadu vrže - můj zadní stěrač při prvním setření vždycky hrozně prrrrrdí po skle...

Vyčistit váhu vzduchu, překontrolovat případnou výměnou s někým, kdo má prokazatelně funkční jestli je dobrá i po tom vyčištění, dál překontrolovat těsnost celýho sání, jestli někde necucá falešnej vzduch. Může to cucat i přes hadice k posilovači brzd, pokud je někde prasklina v hadici nebo třeba netěsná membrána v posilovači. No a taky nezapomeň přeměřit kompresní tlaky, jestli náhodou nemáš nějakej bug tam...

Mladej Dežinko přišel od sousedů a pyšně ukazuje starýmu Déžovi, co tam sbalil - stříbrnou lžičku. Starej se bleskově odtáhne jako by se tý lžičky štítil a začne hulákat: "Hééé, hnééd to vodnés zpátky! Jak se to u nás chytne, už se toho nezbavíme! TOHLE JE SEMÍNKO VOD LOPATY!!!"

E1 - nemáš pravdu, skutečně ty Osramky NBP mají při pohledu do světla duhově namodralej okraj, hlavně v projektorech - je to daný tou namodralou špičkou a spodkem baňky, který vrhají "modrej stín" na reflektor a ten se zobrazuje i navenek. Po první instalaci NBP na místo původních sériovejch Osramek bez přívlastku jsem dokonce dostal několik otázek, kolik jsem zaplatil za ty HIDy a na STK jsem dokonce musel jednu vyjmout ven, abych technikovi dokázal, že nemám za čočkama výbojky - tak ta barva ve srovnání s obyčejnýma halogenkama klame... Samozřejmě, když stojí vedle sebe dvě auta, jedno s pravýma xenonama a druhý s NightBreakerama, je rozdíl naprosto jasnej - ale úplně stejně je obrovskej rozdíl i mezi obyčejnýma sériovýma halogenama a Osram NBP. U fábulí a roomů s pouze bihalogenovýma světlama (předface) se uživatelé po namontování NBP dokonce poprvé v noci podívají, kam skutečně jedou, protože s původníma H7 tyhle auta mžourají jak bludička Julča.

Jednoznačně bych nejdřív vyměnil svíce - já třeba ani nečekal na nějaký 60 000km, ale vyměnil jsem je už v nějakejch 33 000km a 4 letech věku auta, ze kterejch ale rok a čtvrt stálo na odstavný ploše lízingovky jako zabavený kvůli neplacení. Přínos byl naprosto jednoznačnej, motor se zklidnil, běh se stal "uhlazenější", starty i za mrazu většího než -20°C spolehlivější. Aktuálně mám na těch svících najeto asi 20 000km a uvažuju, že je napřesrok na podzim, až budou mít zase odhadem 30 000 odježděno, vyměním zas. Vzhledem k tomu, že za BOSCH Super Plus +51 FR7HC+ Yttrium jsem zaplatil necelou pětistovku za celou sadu 4ks, nevidím důvod proč zbytečně škudlit a vyjíždět svíčky až na durch...

Ty NBP mají právě proto, aby byla svítivost snížená co možná nejmíň kolem vlákna ten čirej pruh a zabarvení jen na špičce a u patky baňky. I přes to má jejich světlo namodralej nádech a dost silně evokuje dojem že se jedná o výbojkovej světlomet.

Ony lehce namodralou baňku mají i ty NBP, ale rozhodně ne tolik, jako všecky ty vychválený šmejdy. Navíc NBP má kolem vlákna kolem dokola celý baňky nezabarvenej pruh, aby barva nesnižovala svítivost v nejžádanejším směru.

Svítivost +30% je dneska běžná u každýho trochu lepšího výrobce - porovnávají to totiž s obyčejnou NEHALOGENOVOU žárovkou, takže se jim to přehání fest. Zato ta cena je opravdu masakr - 30€ neboli přibližně 750 českejch korun jen za o něco kvalitnější žárovky než běžná sériovka opravdu přestřelený o světelný roky. Nějaký zdůrazňování o vývoji v Kanadě na tom vůbec nic nezmění - pro mne za mne se můžou vyvíjet třeba na Měsíci, ale nic to nezmění na tom, že popis je snůška reklamních kydů. To samý jsou kecypindy o unikátní geometrii vlákna - ta je daná normou pro typ H7 (H4), aby žárovka pasovala do světlometu navrženýho pro použití danýho typu žárovky. Nezachrání to ani žvanění o unikátní utajovaný směsi xenonu a kryptonu v báni - oba dva jsou inertní plyn, takže umožňujou provozovat baňku za vyšších teplot aniž by vlákno shořelo. Na dobu životnosti má daleko větší vliv obsah halogenidu v baňce - a o tom tam strategicky není ani čárka. Najdi si na netu cenu za páreček Osram Night Breakerů +90% - ty svítí opravdu jako peklo, dělají se jak H4, tak H7 - a nestojí v porovnání s tím "kanadským vtípkem" takovou raketu. Mně odešly dvě tyhle osramky najednou po odsvícení roku a půl - a po ujetí přibližně 15 000km...

Ano, u aut počínaje Octou, kde je centrální řídicí jednotka už buzení do altíku nejde přes žárovku, ale přes tu ŘJ - a ta sama detekuje jestli regulátor altíku odebírá proud pro buzení nebo ne - a podle toho rozsvěcuje příslušnou kontrolku na palubce. Buzení aternátoru pak není závislý na druhu a provedení kontrolky - může to bejt žárovka o libovolným příkonu nebo LEDka - a alternátor pořád dostává "to svoje". Vždycky je ale základní povel pro "posílání budicího proudu do modrýho drátu" podanej spínací skříňkou - u starších aut to bylo přímo přes kontrolní žárovku, u novějších ten povel nejdřív "přechroustá" centrální ŘJ. Ta taky potom kontroluje velikost odběru. V obou případech by ale měl po zapnutí zapalování na konci modrýho drátu u alternátoru naměřit napětí buď stejný jako je na baterii, nebo o minimální rozdíl snížený - ne o víc než o 0,5V.