Ekkar_z_Bastlírny

Tak je jasný, že v konkurenčním "boji o kšeft" je každej argument dobrej a na podpásovky se nekouká, hlavně že kampaň byť sebedehonestujícnější přitáhne zákoše do prodejny... A že se o kšeft šikmáci snaží doslova za každou cenu je taky fakt. I když ten kšeft protlačujou přes "bílýho koně" - v tomhle případě nějakýho evropana posazenýho na post vedoucího evropskýho zastoupení. Jednoduše je to "koho rejži žvejkáš, toho odrhovačku kvákej" - a když nebudeš, dostaneš na hrb krosnu a do ní 55m2 nylonu...

Pokud by to mělo někomu dalšímu vadit, tak by zasloužil VYNÝST V ZUBECH - akorát Ty přijdeš o program, tak doraž aspoň na ten večerní pokec...

Přijedeš akorát na společenskou "koncovku" - viz program srazu na stránce RoomsterClubu. Je na Tvojí volbě, jestli se i přes to zúčastníš... A nejde ta služba nějak přehodit, vyměnit s kolegou?

Zduřte, kdo jedete zejtra do Lešan na Tankovej den?

Nemusel to vědět - pokud znal jen starší provedení elektriky u feldy, ta na pojistkovce volnou pozici pro stahovačky oken nemá - respektive nemá ji zapojenou, musí se u ní doplnit zespodu spoj od "sběrnice" 12V k "slotu" na příslušnou pojistku(y), tak to vyřešil tak jak nejlíp uměl.

Dá se to dodělat, je to trvalá bolest lacinejch nabíječek. Aby se s co nejmenší ztrátou dalo z palubního napětí 12-14,5V "udělat" napětí pro napájení telefonů, transmitérů a podobný techniky, obecně napětí 3,5 - 6V, nejčastějc 5V (USB), používá se co nejvíc ojebaný katalogový zapojení integrovanýho obvodu MC34063A = spínanej snižovací DC/DC měnič. A právě kvůli tomu ojebání výrobci nejčastějc "ušetří" na vstupním obvodu, kde vynechají odrušovací tlumivku a někdy i filtrační kondík, takže impulsní rušení vzniklý spínáním na kmitočtu měniče má nerušenou cestu zpátky do palubního rozvodu. Znalýmu bastlíři trvá delší dobu rozebrání samotnýho adaptéru než doplnění sériový tlumivky do přívodu 12V...

Bude to v patici na žárovce. Blbej kontakt, přepnutím na dálkový se odklápí clona = celej světlomet se oklepe, kontakt se obnoví. Nemusí to bejt v přívodu 12V, může to bejt i v drátu od kostry, protože tyhle světla nemají kostřenou objímku na žárovku (jako to má H4), ale v patici pro H7 je přímo kontakt pro přivedení kostry drátem.

Nebyl to jantar, protože tam aspoň pojistky dal - už jsem viděl pravou JANTAROVINU, kdy dodělávaný elektrozařízení bylo napájený přímo od baterky bez jakýhokoliv jištění přívodu...

Zakarbonovaná může bejt klapka, ale ta by se tak projevovala furt - nezmizelo by to s ohřátím. Tohle je jasně příznak vlhkosti, která dělá kraťas a po ohřátí motoru se odpaří. To znamená, že to nebude v pojistkovce, tam odpaření vody netrvá 10km jízdy, tohle bude někde v elektrice přímo v motoru - nejspíš porušený nějaký těsnění na zapalovací liště, případně prasklej samotnej ten plast - a jak to navlhne, dochází ke svodům vn, tudíž k vynechávání zápalů. Zkusil bych jinou lištu, půjčenou od někoho, kdo auto pár dní nepotřebuje - namontovat a auto popřípadě polít větším množstvím vody, klidně i postříkat hadicí, aby se vlhkost dostala až do motorovýho prostoru. Když to cukání s jinou lištou dělat nebude, máš na 95% nalezenýho viníka...

Jeden ze silentbloků se mi povedlo najít, ty zbejvající pomůže dohledat někdo, kdo to dělá denně - já už si to nepamatuju, je to skoro 10 let co jsem je naposledy měnil. Servisáci přesně vědí o co go. Jo a opravuju materiál, kterej musíš chtít - ne silikonový, protože ty se vyžvejkají stejně rychle jako origo gumový, ale POLYURETANOVÝ. Olej do převodovky najdeš pomocí rozšířenýho hledání po zadání slov "felicia+olej+převodovka" . http://ecat.elit.cz/Ulozeni-stabilizatoru-VECTOR-M19981/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTMzfC0zMTg1M3wtMzE3ODJ8NTkmVFQ9Y2FyJlZlaGljbGVJRD04MDQzJlZlaGljbGVUeXBlSUQ9MSZUVGFiPUZhbHNlJlBhcnREZXRhaWxJRD1NMTk5ODE=

Váha se neotvírá - to je mechanicky nepohyblivej kus plastový roury před filtrem vzduchu, kde proudící vzduch ochlazuje elektrickým proudem nahřívanej kus kovu vsunutej do tý trubky - to ochlazení se vyhodnocuje a porovnáním v ŘJ se signálem teploměru nasávanýho vzduchu dokáže ŘJ vypočítat, kolik vzduchu motor za určitej čas nasaje. Podle toho potom dokáže nadávkovat palivo, aby udržela motor v chodu při tzv. STECHIOMETRICKÝM poměru spalování = aby se palivo co nejdokonalejc spálilo a do vejfuku nešlo ani nadbytečný palivo, ani nevyužitej kyslík. Měřením obsahu zbytkovýho kyslíku ve vejfuku pomocí LAMBDA SONDY pak ŘJ vyhodnocuje, jestli se jí to udržení stechiometrickýho poměru povedlo a případně ten poměr palivo-vzduch dokoriguje. Proto když nějakej vzduch vleze do sání jinou cestou než skrz tu "váhu" (= saje falešnej vzduch), ŘJ se o něm nemá šanci dovědět jinak než ze signálu lambdy a proto ten motor blbne při přidání plynu - malou chvilku trvá, než po otevření škrticí klapky projde vzduch motorem a než změnu zaregistruje lambda ve vejfuku - protože o určitý části nasátýho množství se ŘJ dozví právě až tím, že naměří lambdou vyšší obsah kyslíku ve vejfuku a přidá teprve potom palivo. Motor se tak chová jako stará karburátorová šáde bez sytiče - nejede, kejchá a chcípá, na přidání plynu reaguje zdálnivě nelogicky snižováním otáček atd. Když se ohřeje, netěsnost se zmenší stejně jako se zmenší citlivost motoru na bohatost směsi a ty tu nestabilitu nemáš šanci zaregistrovat. To co se v rouře sání pohybuje je jedině klapka, ovládaná kapalinovým termostatickým válečkem a řídící při nízký teplotě okolí přisávání teplýho vzduchu bočním kanálem od vejfuku do sání. Mělo by to zlepšit stabilitu chodu motoru než se ohřeje, protože studenej motor tak nasává částečně předehřátej vzduch a palivo se líp rozptyluje ve spalovacím prostoru - po úplným ohřátí motoru by se ten kanál měl uzavřít, protože pro horkej motor je naopak nasávání teplýho vzduchu menší přínos - proto se taky třeba mezi turbo a sání dává mezichladič = intercooler atd...

Navštívit servis, kde montujou a servisujou LPG sady - tady nejlíp Tartarini, protože kontrolku ovládá právě ta ŘJ... Jestli chceš bližší radu, zkus se podívat do LPG sekce, je tam asi nejaktivnější diskusní grupa plynařů ... odkaz: http://forum.skodahome.cz/forum/333-lpg-neboli-propan-butan/

ad 1) = tohle mi přijde jako když to saje falešnej vzduch a po ohřátí se "to zatáhne". Mrkni na těsnost CELÝHO sacího traktu počínaje přírubou vstupu vzduchu do filtru sání. Falešnej vzduch zmenšuje bohatost směsi, protože část vzduchu jde mimo "váhu" a ŘJ o ní neví = dává benzín jen podle tý části vzduchu, která projde přes váhu a s tím "falešným" nepočítá, tudíž máš chudou směs a motor netáhne. Až když se ohřeje, "fuka se zatáhne" = falešnej vzduch se zastaví a do motoru jde vzduch jen přes váhu = ŘJ dostává správnou informaci a dává správný množství paliva. ad 2) = synchrokroužek na dvojce v prdeli, stará bolest špajzky u fáčka/feliny. Zatím zkus řadit jako v náklaďáku - nahoru jen na 2 šlápnutí (á - dva - tři), dolů na 2 šlápnutí s meziplynem (á - dva- tři- čtyři). Jediná skutečně reálná pomoc ale je jedině rozkopnout špajzku a ten synchrokroužek dát NOVEJ. Všecko vostatní je jen provizórka a ersatz. Řidší volej tuhle opravu jen o několik tkm oddálí. ad 3) = bouchání při přidání plynu dělají silentbloky na rameni záchytu reakce přední nápravy alias zadní rameno nápravy. Stojej pakatel, jsou to takový 3 špalíčky gumy velký 2 x 2 x 5cm, nechej si tam dát silikonový, sice jsou asi 3x dražší, ale vyplatí se. Jestli to stejnou ránu dává i při rozjezdu do couvání, jsou ty silentbloky tutovka.

Někomu to připadá jako vejmluvy, někdo holt neumí bejt sobec a chcačky nechcačky se ohlíží i na druhý, třeba na rodinu... Každýho kdo žvaní něco o vejmluvách chci vidět až bude mít svoji vlastní rodinu, práci a k tomu se bude chtít účastnit srazů a podobnejch akcí, jak mu to bude tolerovat stíhačka, vedoucí v rachotě a další podobný osoby, kterým ten dotyčnej jedinec jen těžko řekne "vyližte mi prdel"...

Dámský kolo běžný velikosti bez sklápění řidítek, jen s jejich natočením do strany jsem vezl několikrát i bez vyjmutý zadní sedačky - stačilo jen sklopit jedno zadní opěradlo. Vždycky šlo o neplánovanej převoz - v případě plánovanýho transportu bych se nebál to prostě vyzkoušet, včetně případnýho nutnýho upevnění k okům na dně kufru - aby skútr v případě jakýhokoliv problému nelítal vevnitř jak nudle v bandasce a nezabil někoho vpředu... Pokud nemáš Rooma k dispozici, tak prostě někoho kdo ho má požádat o pomoc formou umožnění testovacího naložení ...

UPOZORNĚNÍ pro ty, co už se přihlásili a počítají s příjezdem na místo srazu až v sobotu 7.září - kvůli nutné časové koordinaci s provozní dobou Autocentra MATRIX v Lipovce budeme muset z kempu Orlice odjíždět o něco dříve, než bylo původně naplánováno - už v 10 hodin dopoledne. Upravte si proto prosím svoje příjezdové cestovní plány, abyste se v sobotu stačili před samotným odjezdem do Lipovky a Kvasin ohlásit, popřípadě i ubytovat v kempu atd.

To jsem ještě u fábule/rooma nezkoumal. Nepotřeboval jsem to. Průchodka je v rohu motorovýho prostoru na mezistěně - a kvůli levostranným verzím škodivek je na obou stranách stejná. Ale tipuju že to bude metr káblu vcelku, jen na konce bude nakrimpovaný oko na šroubek a matičku - protahuje se to na lince před montáží interiéru a palubky, takže místa kolem luxusně, jakejkoliv konektor tudíž jen komplikuje provedení a prodražuje ho. A znáš to - 10c nejsou žádný peníze, ale 1 000 000 krát těch 10c už stojí za přemejšlení...

Měřit odpor tak malý hodnoty běžným multimetrem je na hovno - máš pohyblivej kontakt hrotů, odpor vodičů a svorek... Jedinej způsob jak tohle změřit je čtyřvodičová metoda a na tu doma 99% lidí zabejvajících se elektronikou nemá doma vybavení. Daleko lepší vypovídací hodnotu má právě to měření úbytků napětí. K tomu odporu mezi + baterky a silným černým drátem nad relatama - 40mega je skoro dokonalá izolace, uvědom si že mezi levou a pravou rukou máš při suchý kůži měřeno běžným baterkovým měřákem odpor asi 2-5megaohmů... Kdyby ten drát měl bejt hlavní přívod od introšový pojistky na baterce dovnitř do samotnýho interiéru, a měřák mi tohle ukázal, jdu po tom drátu a jeho spojích jak moucha po flusu - je skoro tutově někde přerušenej nebo ulomenej z koncovýho oka...

Tohle může vypustit z huby jen puncovanej blb s nezajetým mozkem. Zcela zjevně autor výroku to co mu narostlo mezi ušima příliš často nepoužíval a nepoužívá... Běž jinam, tihle si doslova neviděj do držky.

Pokud je tam "študent" neboli při otřesech a dalším pohybu kvalitou se měnící kontakt, tak ten úbytek se při stálým proudu mění spolu s velikostí toho odporu (Ohmův zákon). To co popisuješ, že úbytek je větší těsně po zapnutí a pak klesá, je vedlejší efekt existence relativně velkejch filtračnícch kapacit v elektronice auta - ty se těsně po zapnutí nabíjejí, tím dělají velkej odběr. Na případným "študentovi" vznikne velkej úbytek napětí. Nabitím kapacity proud poklesne na hodnotu "běžnýho" nebo dokonce až "klidovýho" proudu - a tím samozřejmě se zmenší i úbytek na nežádoucím odporu. Na Tvým místě bych zkusil propojit kostřicí místo pod palubkou nějakým přídavným káblem s průřezem aspoň 10mm čtverečních Cu (měď) v dobrý, mechanicky odolný izolaci PŘÍMO SE ZÁPORNÝM PÓLEM BATERKY. Připrav se na to, že 10mm2 Cu je málo ohebnej "drát jak sloní hnáta" i když je v lankovým provedení. Nejkratší cesta je od baterky na levým podběhu průchodkou přímo pod palubku k pojistkám. Jako testovačku můžeš zkusit použít normální "nouzovej" startovací kábel, kterej nacvakneš na mínus baterky a obhodíš ho kolem dveří nebo otevřeným oknem dovnitř - a tam nacvakneš na nosník sloupku řízení nebo podobný holý kovový místo. Uvidíš, co to spáchá - jestli se chování elektriky s tím provizórně připojeným kabelem rapidně vylepší, musíš poňuchat kolem kostřicího káblu baterky a toho hlavního kostřicího šroubu, kterej je navařenej na tupo přímo na plech skeletu nad podběhem kola... Stejně se dá vyzkoušet i kvalita kostření motoru a alternátoru - prostě kleštinu na konci startovacího kabelu nacvakneš na zápornej vývod baterky a postupně zkoušíš, jak se to bude chovat, když druhej konec nacvakneš na nosník alternátoru, na nějakej příhodnej kovovej nálitek na bloku motoru nebo obalu převodovky atd.

Tak máš v řiti kostru, kamaráde - a ty popisovaný úbytky se dělají na ní. Začni "kostřicím" páskem pod špajzkou, pokračuj propojením od baterky na kastli a postupně při zapnutejch spotřebičích proměř úbytky napětí na kostře. Na starejch šádech se to dělalo "céóčkem", kdy se provařovaly "pecky" mezi jednotlivýma dílama kastle, aby byla kostra pospojovaná od předního nárazníku až dozadu k motoru - tohle musíš prověřit i na svojí káře...

Študenti nebo někde v přívodu máš výrazně zvýšenej přechoďák. Platí to i pro kostru, tudíž zkontroluj dotažení spojky mezi baterkou a kastlí a mezi kastlí a motorem. Chce to si natáhnout pomocnej drát od zápornýho pólu baterky až dovnitř do interiéru a měřit voltmetrem napětí na jednotlivejch pojistkách ne proti kastli, ale proti tomuhle pomocnýmu drátu. Tím zjistíš, jestli je úbytek na přívodu kladnýho napětí, nebo na kostře k jednotlivejm okruhům. Uvědom si, že instalace v autě má stromečkovou strukturu. Každej bod, kde naměříš nižší napětí proti nejzápornějšímu bodu v autě, má před sebou nějakej další bod, kde se proud odbočuje od "přívodu z větší větve".

Kulovej čep - to je to "nebo"...

Sraz se blíží, podrobnosti se dolaďujou... NEZAPOMEŇTE VŠICHNI NA TERMÍN 6. - 8. ZÁŘÍ, KOSTELEC NAD ORLICÍ... !!!!

Já nemyslel blbca, kterej někam na ohlášenou akci dojede a úmyslně nabourá, ale pitomce, kterej jednotlivci chtivýmu se podobný akce zůčastnit tu (třeba i dlouho vysněnou a plánovanou) účast překazí - šéf v práci, nepřející manžel(ka), blbec kterej ti nadrbe auto na parkovišti, kolega v práci kterej odmítne vyměnit směnu a podobně...Další pak jsou lidsky neovlivnitelný okolnosti - počasí, časová nebo prostorová kolize vícero příležitostí atd. Že obě první skupiny zasloužej nakopat do (_!_) zepředu - o tom žádná, ale na rozdíl od toho prvního ten druhej případ pitomce se mnohem hůř eliminuje ze života. Se třetím případem bohužel neudělá nikdo nic.