Ekkar_z_Bastlírny

To číslo udává tzv. nosnostní index - 82 odpovídá nosnosti 475kg na 1 kolo (maximální celková váha vozidla 1900kg) a 85 nosnosti 515kg na 1 kolo (max. celkově 2060kg). Jenže pokud se podíváš do TP, tak třeba můj Room má vzadu nejvyšší povolený zatížení 1000kg, tudíž na něj nelze legálně dozadu použít gumu s indexem nižším než 85 (nosnost gumy musí být bezpodmínečně vyšší než povolená hmotnost, index 84 má nosnost 500kg na kolo = nevyhovuje podmínce). Přitom vepředu je nejvyšší povolený zatížení 890kg, tam by bývala stačila i guma s indexem 80 (nosnost 450kg/1kolo). Ale sežeň si takovou kombinaci indexů od jedný značky a typu...

OMYL!!!! Nakrást si dokázali všichni!!!!

Auto viz podpis, MR 08, otypováno jako N1 a v TP má napsáno jako základní provedení 5J x 14 ET35 (ráfek), 175/70 R14 84T (pneu), přitom ale podle výbavovýho štítku auto vyjíždělo z linky na 15" kolech. Ke všemu právě kvůli typování N1 mám na předku brzdy C54 s kotouči 288mm a přes jejich brzdiče 14" ráfek jednoduše nenasadím. Další eventuality podle TP jsou : 6J x 14 ET37 185/65 R14 86T nelze se sněhovými řetězy 6J x 15 ET43 195/55 R15 85H -dtto- 6J x 15 ET43 185/55 R15 85T M+S 6J x 15 ET43 185/55 R15 86T M+S 6,5J x 16 ET43 205/45 R16 83H nelze se sněhovými řetězy 6,5J x 16 ET43 205/45 R16 87V -dtto- Z výčtu je vidět, že pokud zhryzne i šířku gumy 205 na ET43 stejně jako na tom samým ET šířku 195, měl by na 195 přežít bez úhony i ET37 eventuálně 38.

Nejste daleko od věci, ale za 1/4 roku už ten Fanóš mohl dávno skončit někde v Siemens-Martinskejch lázních...

Nevím jak dalece je to pravda, ale tuhle si na Radiožurnálu kdosi z ostravskýho rathauzu smutně postěžoval na Pšonky, který si od €U vycintali o 5 let delší výjimky na odsmradění hutí a podobných provozů, takže okolo Katowic si vesele hulí a nepotřebujou drahý antiexhalační opatření - čímž jednak cenově dumpingově likvidujou ostravskou aglomeraci kvůli nižším nákladům na provoz a druhak všecky smradíky odcházejí "hezky" k nám do Ostravský pánve - takže veškerá snaha o snížení exhalací v tomto regionu učuněná ze strany ČR se vokázala víceméně k hovnu...

Obchod "U Chobota" : http://www.gme.cz/ (podívej se na zvíře, co mají v logu, pak pochopíš proč zrovna u "Chobota"...) EDIT: Kurwa, Maverick byl rychlejší... Ale aspoň to máš potvrzený. Jinak GES Electronic mají obchod i v Ostravě.

Údaj ET udává, o kolik mm je dosedací plocha ráfku vysunutá ven mimo rovinu proloženou středem běhounu gumy. Ráfek s větším ET tedy má gumu víc "utopenou" do podběhu proti ráfku s ET nižším. Rozdíl mezi ET43 a ET38 je pouhých 5mm, což si myslím nápravy, náboje i podběhy Rooma víceméně v pohodě zhryznou - já mám na Drobkovi taky dva ráfky s ET38 obutý do 195/55 R15 a vše v pohodě...

Nebude to jednodušší, protože přes ten káblík by se dostávala "šťáva" zase zpátky od vlákna na clonku i v momentě, kdybys chtěl svítit jen tlumenýma. Musí se to oddělit buď relátkem nebo jednodušeji DIODAMA. Nejslabší typ jakým to jde je asi dioda P600D (případně P600J), ještě lepší by byla nějaká Schottky na proud aspoň 6A, radši 10A. Budeš potřebovat 2 kusy, do každýho světla jednu. Od drátu "k dálkovýmu" = ke clonce uděláš odbočku, do ní zapojíš tu diodu ANODOU = tím koncem u kterýho není stříbrnej proužek a diodu druhým koncem (tím S PROUŽKEM) připojíš k drátu vedoucímu +12V k vláknu žárovky H7 = k drátu pro tlumený světlo. Dioda zabrání průchodu proudu od vlákna ke clonce v době, kdy nebudeš chtít šajnovat protisměru do xichtu - zatímco v momentě kdy zmáčkneš páčku libovolným směrem na dálkový světlo, drátem ke clonce poteče proud = elektromagnet ji zvedne a přes tu diodu zároveň poteče proud i do vlákna žárovky. Diodu P600D koupíš třeba tady: http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/diskretni-polovodice/diody-mustky-a-smesovace/diody-standardni-podle-pouzder/v-pouzdre-p6/SAAAEA.html (stačí i ty na nejnižší vyráběné napětí), kdo chce nakupovat v "U Chobota" (já tam nelezu, protože prodávají shity a ani se za to nestyděj), může jít sem: http://www.gme.cz/univerzalni-a-rychle-diody-do-10-a/ - nezaručuju, že ty D600 "vod Chobota" vydrží deklarovaný proud. Výkonnou Schottkyho diodu na 10A koupíš třeba tady: http://www.ges.cz/cz/mbr1545ct-GES04900204.html http://www.ges.cz/cz/mbr1560ct-GES04900205.html http://www.ges.cz/cz/mbr2545ct-GES04900207.html - u všech tří pozor, jsou dvojitý, nemají izolovaný křídlo na futrálu, je spojený se střední nohou která je navíc pro obě diody společná - a směr diod je od krajních vývodů doprostřed, to znamená že obě krajní nohy jsou anody, střední společná je katoda. Anody (oba krajní vývody, lze spojit dohromady) patří tam co u P600D není proužek, střední noha spojená s křídlem pak patří (katoda) tam co u P600D JE proužek = to znamená na vlákno. Bohužel, může se se to právě tím křídlem o něco šlusnout a vyčudit minimálně tu diodu nebo ještě něco víc. Pro takovou instalaci doporučuju použít diody s IZOLOVANÝM pouzdrem: http://www.ges.cz/cz/mbr3045pt-GES04900208.html http://www.ges.cz/cz/mbr3060pt-GES04912992.html http://www.ges.cz/cz/mbr4045pt-GES04900209.html - u Chobota se určitě najde něco podobnýho. Bohužel ty izolovaný futrály něco stojí, takže za bezpečnější provoz si holt musíš připlatit...

Zejtra to sem pověsím. teď jdu chrnět...

Já u té F1 vycházím z toho, že známý co za mnou furt jezdí s nějakýma problémama s elektronikou, má v F1 projektorový světla - a má je bez ostřiku a bez automatickýho náklonu - a má v nich H7. A nevypadá to na nějakej bastl, prej to tak má už od nova.

Zapomeň... Kdoví jestli 50% a to ještě z G-VI, rozhodně ne z G-VII - to si soudruzi z Vlkohradu moooc dobře ohlídají

Dvouvlákno je H4, to si pleteš. Má v jedný baňce 2 vlákna stejně jako klasická dvouvláknovka používaná snad od druhý světový války a patici se 3 kontaktama. Jednovlákno je H1, H3, H7... V jedničkových fábulích je H7 v potkávací části světla, v dálkový je buď H1 nebo H3 (liší se paticí, nikdy jsem to neměnil tak nevím která to je přesně - ale nejspíš H1). V projektorech jak v F1, tak v F2/Room je H7 bez ohledu na to, jestli to je projektor přepínatelnej nebo ne (před/po faceliftu), po faceliftu F2 konstruktéři přidali druhou parabolu pro dálkový světlo se žárovkou stejnýho typu jako je to u F1. Odlinosti v typování spočívají v tom, že H7 má vlákno orientovaný podél osy baňky, H1 a H3 mají vlákno s jinou orientací. Přitom H1 má patici podobnou H7 (2 pevný kontaktní jazyky Fast-On), zatímco H3 má jako jeden pól použitej cca 10cm dlouhej káblík = používá se do jiných patic. Obrázky jsou na netu, stačí zadat do Ujce Googla "žárovka H1" (stejně tak H3, H4, H7...).

Nedá.

Přesně, po faceliftu svítí na dálkový obě žárovky v každým světle - projektor jako tlumený/potkávací a normální parabola jako dálkový.

To je blbost. Jako zimní můžeš používat všecky povolený rozměry uvedený v TP, ale akorát na 185/55 R15 můžeš eventuálně nasadit ještě i sněhový řetězy (na větších už by ty řetězy škrtaly o podběh nebo o nápravnici při vytočení kola do rejdu). Pokud máš v TP napsanou gumu s požadavkem na nosnostní index 85 nebo 86, musíš ji používat pro provoz, protože jedině tak vyhovíš. Problém je v tom, že i když se o tyhle údaje vlastně nikdo nezajímá a každej jede jen podle hlavních rozměrů, stačí abys někde do něčeho maličko žďuchnul a všetečnýho vyšetřovatele napadlo podívat se na gumy - a pokud nebudeš mít dostatečnou nosnost nebo dost vysokej rychlostní index, jseš v ... Já právě kvůli indexu 85 sháněl Vredesteiny SnowTrac 3, který se dělají v rozměru 195/55R15 i s indexem 85H.

Ono to souvisí i s tou homologací - i když to je "tuning", tak je to homologované právě s tím od originálu odlišným rozmístěním jednotlivých funkcí a já osobně nedoporučuju na tom cokoliv měnit. Jde totiž i o teplo vyvíjený jednotlivýma járofkama při provozu a o to, jak jsou jednotlivý pozice navržený i s ohledem na chlazení, aby se pak po třeba půlhodinévý jízdě některá z patic jednoduše nevytavila ven...

A proč bys to přehazoval? Pavel_R měl na tom světle nefunkční = nesprávně připojenou kostru = proud se mu neuzavíral jak má, ale přes další žárovky/obvody, takže mu to svítilo všecko možný a nic pořádně. Zkus to normálně připojit a uvidíš co kde bude svítit a co ne - nejlepší je samozřejmě kontrolu dělat ve dvou, jeden sedí za volantem a mačká spínače, druhej čumí do světel za autem a případně hlídá s měřákem, kam jde proud. Můžeš si eventuálně přizvat i nějakýho PaCha ze zásahovky s taktickou brokovnicí, kdyby ten proud opravdu šel někam kam nemá, aby mohl "Jménem zákona!" střílet...

Neodnaučíš psa štěkat - leda bys mu vypáral hrtáň i s hlasivkama... Stejně tak Prochyho neodnaučíš vyrývat - protože čte jen to co se mu chce. Původní otázka zněla na výměnu CELÝCH DVEŘÍ, nikdo nemluvil o tapecu nebo dokonce o střevech - ta počkají až domů. Takže je úplně jedno, jestli jsou vnitřky na šroubech nebo na nejtech a veškerá argumentace o nějakým ročníku výroby je k hovnu, mohly by klidně bejt přilepený žvejkačkou - pokud melonovisvk dveře pasujou na panty a do kastle, je zbytečný o čemkoliv dalším žvanit...

Spíš to vidím na nějaký povolený šroubový spoj a drnčící součástku kdesi v hloubi pod palubkou. To změření napětí hodně napoví - jestli to nebude přelézat přes 14,5V a přesto bude palubka kvílet, bude nejlepší ji opatrně odmontovat a projít co kde by mohlo drnčet...

Na to i ono - pokud se výrazně mění tvar, bere se i facelift jako další generace (komponentu). Fyzicky je ten díl odlišný a ve velké většině i nezáměnný s původní verzí, takže se to i označuje jako jiný typ.

Já teda po přechodu z letních Hankooků Optima na zimní Vredestein SnowTrac 3 zaznamenal výrazný pokles hlučnosti od gum ve srovnání s předešlýma Barum Polaris 2.

Je rozdíl mezi světlometem pouze s projektorem s pohyblivou clonkou (FII/R předface) a světlometem s projektorem s clonou pevnou plus se samostanou "dálkovou parabolou" (po faceliftu). U předface svítí jen jedna žárovka a na dálkové světlo se "přepíná" odklopením neprůhledné clony, žárovka (H7 55W) svítí trvale, zatímco u faceliftového světlometu s při přepnutí na dálkové světlo nebo při použití světelné houkačky rozsvítí další žárovka = zdvojnásobí se světelný výkon, stejně jako u světlometu "jedničkové" fábule. Podle toho se i liší "dojem" z efektu ozáření plochy před autem při použití toho kterého režimu svícení a různých typů žárovek...

Co si pamatuju, když jsem dělal v plastech, tak třeba skořepiny na světlomety = základní tvar byl v designu hotový minimálně ty 4 i víc roků dopředu, aby se stačily vyrobit lisovací nástroje, z nich vyrobit ověřovací série výlisků, oměřit jestli odpovídají výkresový dokundamentaci, smontovat testovací kusy a ty změřit "v tunelu", aby se do náběhu výroby celého auta stihly případně odchytat mouchy a hlavně s dostatečným předstihem najet sériová výroba sub-komponentů, potřebných už pro ověřovací provoz na stále ještě nehotové montážní lince. V momentě, kdy se rozjíždí výroba finálního auta, designéři už dávají do výroby formy a tvářecí přípravky na díly pro další generaci...

Přijde chlápek k doktorce na kožní a povídá jí: "Paní doktorko, já mám ptáka vohniváka!" Doktorka vyžene sestru, zamkne dveře a vybízí ho "No tak mi ho ukažte!" Chlápek spustí gatě a trencle a doktorka udělá "PCHE! Tohle je chcípáček, žádnej vohnivák!" "No jo, paní doktorko, ale dyš von mě VOHNÍVÁ...!"