jipol57

Jasně že TDI CR. A jasně že nejezdit na friťák. Jen pořizovací cena je vyšší. Za kvalitu se platí.

Když jsem měl na minulém autě metalízu, tak byla kapota zrovna tak poďobaná jako má MRoom. Až na bílý podklad. Sváděl jsem to, že je metalíza moc tvrdá a otřískává se jak smalt na hrnci. Bya moc pěkná tmavomodrá metalíza a po umytí se mě kolejdoucí ptali jestli je to Laurin&Klement, v té době luxus. Ale po letech byl jak po neštovicích. Teď mám obyč modrou a 2. zimu a zatím žádné vady. Jezdím asi tak stejně.

A jak funguje plynulé zhasínání a rozsvěcovaní? Je to stejné jako se žárovkama?

K tomu obrázku nahoře: 1 - 50 - startování 2 - 75 - zapalování (během startu vypne) 3 - 30 - trvalé napětí 4 - P - napětí při vytaženém klíčku 5 - 50b - startování 6 - 15 - zapalování + startování 7 - 30 - trvalé napětí 8 - 86s - s-kontakt (zapne v zapalování a vypne až když se vytáhne klíč)

Vycházím ze schematu po FL, a myslím že v tom nebude tak zásadní rozdíl. U mě je přes klíček (15) napájen jen tlakoměr chladícího média. Celý climatronic je napájený trvale (30), ale ožije až ho probudí řídící jednotka Canem. Potom je ještě přes klíček napájený samostatně ventilátor 30A pojistkou. Ale ten bez řízerní climatronicem asi stejně nepojede. Možná že se taky pletu, ale ve svém schematu po FL, žádné napájení z kličku (vodič 15 a pod.) do ovladače klimy nevede.

Nejím jestli před FL, ale obávám se že klimatronik jen tak nějakým napětím neoživíš. Spouští ho ŘJ přes CAN.

Tak dalece to prostudované zase nemám. Jen to schéma, a to snad nelže. Ale pochopil jsi to správně. Já osobně bych ještě před výměnou kábliku, ho ještě proměřil. Odpojit od budíků a ohmicky změřit proti kostře (mínus pólu). Při tom trochu zahenglat se svazkama v okolí. Musí mít nekonečno a po stiknutí přejít k nule. Podle toho poznáš jestli má opravdu nějaký svod na kostru. Jestli je v pořádku, tak to bude chyba v budíkách. Možná bych to proměřil i v zapojeném stavu a porovnal s dalšími dvěma tlačítky. Tipuju že by to mělo být u všech tří stejné, předpokládám řádově Mohmy. Ale při tom pozor, aby to nezkreslovalo napájení. Lepší by bylo s odpojenou baterkou. Hodně štěstí.

Tady máš schéma pro F2 před fl. Pokud na některém vodiči ti napětí kolísá, jak píšeš v tom druhém vlákně, tak to bude nějaký svod na kostru, buďto ve vedení, nebo v samotných budíkách.

To by snad neměl být problém ani legislativně, když vymění vše originální. V roce 1986 jsem si přestavěl 1000MB po rodičích, vše legálně a oficiální zápis v TP byl: Š1000MB s karoserií Š100 motorem Š120. Za poplatek 10Kčs. Byl to jiný režim, ale snad se tolik nezměnilo myšlení na příslušných místech. A nebo by nahlásil jen výměnu motoru a změnu čísla motoru.

Jo já souhlasím. Opunuju jen Froggymu, když jednoznačně prohlásil že:

Já mám taky ESP s bubnama. A pokud vím, tak u nás kotouče jen se 77kW. S jakýmkoliv motorem.

Určitě to souvislost s tématem spotřeby má. Otázka i odpovědi. Ale shrnul bych to. Karburátor byl založený pouze na fyzikálních vlasnostech a jeho složení směsi byla v kompromisech. Dnešní řízení počítačem je přesně určeno a založeno na tom, jak chemici vypočítali dávkování. V daný okamžik při daném požadavku výkonu je potřeba takováhle přeně spočítaná směs, a takovou počítač namíchá. V tom je ta úspora.

Já když jsem kupoval, tak jsem rovnou přišel s konkrétnm požadavkem a katalogovou cenou, jakou jsem si vypočítal v konfigurátoru, ale řekl jsem že na to nemám a že zatím obcházím kolik by mě kde dali slevu. Srazili kolem 40t. Tak jsme objednávku hned sepsali. A jako stálý zákazník, jsem ani nemusel platit zálohu. Toho stálého zákazníka jsem si vysloužil, že jsem u nich před 15 lety koupil Feldu. Za ty roky nic víc. Tehdy v r 1996 to byla přesně katalogová cena 305t a ještě jsem musel čekat v pořadí na začínající 1.9D.

Jestli se dostaneš nějakým způsobem k řemenici a strčíš k ní ruku, měla by být ve středu hřídele díra s tisícihranem. Mělo by jít tím středem (kotvou) otočit doprava. To je ten volný chod. A nebo je to celé přikryté plastovým krytem. V tom případě volnoběžku nejspíš máš.

Jako silně založený dieselák s tím nemůžu souhlasit. Tedy když pominu třívalec 1.4 TDI, což považuji za omyl ve výrobě. Současné 1.6 TDI CR mě překvapily svým kultivovaným chodem a tichostí. Sluchově mě připadá trochu "plastově", jak je obalen kryty s tlumením.

Já to chápu. Můžete mě prozradit jak zalamujete ruku když chcete zabrzdit ruč. brzdou? Mám ji sklopenou do zadu a používám jen jako schránku. Blbé je ale když mě někdo zmáčkne západku a obsah se vysype dozadu.

Tohle jsem míval ve starém autě a mělo to výhodu, že když to přestalo hřát, tak jsem ji jednoduše vyměnil. A to jsem s tím počítal a když po letech nehřála, tak už jsem měl koupenou novou a hned ji vyměnil. Ale nelíbilo se mě zapínání do zapalovače. Udělal jsem si pevné zapojení s časovým spínačem 6 min. To stačilo než se sedačka prohřála a nestudila. A připojení přes konektor. Na leto jsem ji oddělával. Teď ji mám origo v sedačce, ale mám hrůzu z toho když přestane fungovat, co s tím. Výměna není tak snadná, jako u té potahové a musí se rozkuchat sedadlo.

A je to jedno, vůbec to nesouvisí s původním dotazem, kde jsem jen chtěl navrhnou kontrolu volnoběžky. Pokud ji ovšem má.

Asi nevíš o čem mluvím. Samozřejmě že o FELICIA 1.9D. O benziňáka bych se ani neopřel. A vývod W používá taky pro ŘJ. A já jsem si z něho udělal taky automatické rozsvěcování světel. Mimochodem, ty mě taky při tom výpadku zhasly.

To vím že vývod fáze pro otáčkoměr se už dneska nepoužívá, ale to, že mě odpadlo nabíjení a současně i ta fáze mě utvrzuje v tom, že se altik přestal chvíli točit. Ve svazku určitě nic nebylo. Nikdy víc už se to nestalo, až potom volnoběžka odešla úplně napořád. Jak píšeš ve svazku v palubní desce, to jako že se přerušil vodič fáze a vodič buzení altíku současně? na okamžik?

Ekkare, tak to jsi mě překvapil. Samozřejmě že jo, ale nejsem si jistý, jestli je u TSI. Ale jestli jo, tak to klidně může být. Na minulé Feldě, mě taky jednou z ničeho nic vypadlo nabíjení. A taky otáčkoměr spadl na nulu. Ten bere signál z fáze. Tehdy jsem v altíku prohlédl uhlíky a kroužky a vše bylo jako nové. A dál to jezdilo bez potíží, až do doby, kdy volnoběžka s kvikotem prokluzovala pořád. Asi po více než roce. Jsem přesvědčený, že tehdy ten krátkodobý výpadek to taky udělala ona. Navíc jsem se dočetl, že volnoběžka by se měla měnit preventivně, stejně jako rozvoďák. Asi po 90 000. Ještě přidám odkaz http://www.autoelektrika-praha.cz/alternatory/alternatorova-volnobezka.html

A čím je v tom kompresoru výkon regulovaný. Ve schematu mám "N280 - Ventil kompresoru klimatizace". Je to ono? Ale stejně mě není jasné, že když mám AC vypnuté, tak kompresor je potichu. Když AC zapnu, tak i když je zima a neklimuje, tak kompresor slyším jak vrní. Je to tiché, ale slyším to. I přes svůj diesel. Když jsem u motoru a na volnoběhu. Potom mě nezbývá než věřit, že ony 2% nejnižšího výkonu, je vlastně klima vypnutá, a když v zimě klimu zapnu, tak i když se to tak nezdá, tak je výkon v procentech vyšší.

No OFF asi ne. Jen ECON, aby vypla klima, ale ventilátor aby jel dál a všechno vysušil. Ale třeba má někdo jiný názor.

Já se přikláním k názoru, že by se měla klima plánovaně vypínat před ukončením jízdy, aby se vysušily kanály a filtr, aby se ve vlhkém prostředí nemnožily bakterie.

Tak podle té přílohy bych měl mít pravdu, že režim ECON vypíná spojku kompresoru. U mě po FL vypnutím AC. Ale když studuji svoje el. schéma, tak tam spojku klimatizace N25, nemám. Ale přesto jsem přesvědčen podle kňouravého zvuku, že se komresor nějak vypíná. Ale jak, když tam ten N25 nemám. Ví někdo?