McMatej

Pochvala, kdo se bojí, musí do servisu. :-)

Nemyslím obráceně pravá - levá strana rozpěry, ale přední - zadní strana. Na straně rozpěry u páky ruční brzdy je v rozpěře vybrání s dvojí hloubkou. Hlubší se má dotýkat čelisti, mělčí brzdové páky. Pokud by se zamontovala obráceně, tj. tak, že by se mělčí dotýkala čelisti, páka ruční brzdy by měla velkou vůli, čelisti by byly více rozevřené a tím pádem by byl samostav na doraz. Píšu to z hlavy a podle obrázků, tak možná moc fantazíruju.

Nemůžeš mít namontovanou tu vodorovnou rozpěru mezi paknama obráceně??

Myslím, že vše už bylo napsáno. Já jsem odpojoval hadice. Možná by šlo vodu z topení vyfouknout.

Domnívám se, že v tom víčku je vedení pro kulisu řazení. Taky se mi zdá demontáž toho víčka trochu adrenalinová. :-) Nevím, proč v DP nezmiňují vypuštění vymontováním spínače couvacích světel?

Pokud si výrobce myslí, že je náplň oleje celoživotní, tak tam výpustný být z principu nemusí. A mám pocit, že některé převodovky ho opravdu neměli. Olej šel vypustit po odmontování spínače couvacích světel a naklonění auta dopředu. Ten šroub, který si označil nemůže být výpustný. Výpustný šroub musí být na nejnižším místě převodovky. Na nějaké vysávání skrz kontrolní šroub bych nespoléhal, protože se ti nepovede strčit vysávací hadička na nejnižší místo převodovky. Co to víčko připevněné dvěma šrouby M6 (na 10 klíč) co je vidět na tvé fotce pod kontrolním šroubem??? Edit: tady jsem našel dílenskou příručku na FNK převodovku. http://cockin.cb-decin.cz/Photos/10_Knihovna/Skoda%20fabia/P%C5%99evodovky/002.PDF

Kde je problém? 1,2-40-47 chlazení.pdf

Ano, samozřejmě má ve všem absolutní pravdu. A k tématu "koroze brzdových kotoučů" taky něco máš?

Taky bych to viděl na destičky. Vysvětluju si to tak, že koroze je tvrdší než deska a když bude na kotouči jedno místo koroze, vydře drážku do destičky, v místě drážky destička nepřiléhá ke kotouči, nestírá se další koroze a udělá se na kotouči udělá kroužek. Taky s tím bojuju, na zadních kotoučích. Na hulváta jsem je odrbal flexou, ale je problém, že než si na sednou destičky celou plochou na takto vzniklou, nerovnou plochu kotouče, nadělají se kroužky znova, takže to chce třecí plochu destičky co nejlépe přizpůsobit tvaru povrchu kotouče. Udělal jsem zoufalý pokus, když jsem dával nové přední kotouče, celé jsem nastříkal sprejem WD40, třecí plochu, ventilační kanálky, všechno..... A po roce - třecí plocha OK, ale to může být destičkama, ale ostatní - nepracovní plochy plochy jsou bez výrazné hrubé, odlupující se koroze. Kotouče jsou Brembo a destičky Textar. Ale může to být jen můj zkreslený subjektivní pocit - přání otcem myšlenky. :-)

Myslím, že za to nemůže termostat. Voda zůstává v topení. Já jsem odpojoval hadice vedoucí do topení. Případně (po vytečení) zbylé vodě pomoct fouknutím (stlačeným vzduchem z pusy :-) ) do expanzní nádržky.

Ondíku, nemáš lepší fotku?? Tahle fakt nic moc.

Pri katalyzátore žádný kanál není!!! viz http://forum.skodahome.cz/topic/120898-vydrz-motoru-12-htp/page-5 příspěvek Hubo44 v 23. březen 2013 - 18:11

Dobrá rada drahá. :-) Nové by byli možná víc na jistotu, ale taky se říká: "Nespravovat to co funguje." Myslím, že se uvádí, že tloušťka obložení nemá být tenčí než 2 mm. Ty poslední 2 mm jsou nasycené lepidlem a proto mají jiné vlastnosti. Když nebudeš moc divočit, tak i s těma starýma dojedeš v pohodě. Na dálnici se brzdí jednou za 100 km. ;-)

Výsledek geometrie by měl jít vyreklamovat, protože 1°07´ je mimo toleranci, takže to není OK a proto bys nové měření platit nemusel. Platil bys měl jen za odstranění závady (seřízení). Gumy (guma) na tom nebude po 6000 km tak zle. Taky si myslím, že některé dezény se sjížděli do pily i když bylo všechno v pořádku. Další věc je, jestli se s nima chceš dohadovat a taky jestli mají ještě tvoji důvěru, protože do opravy se jim evidentně nechce....

Ano, myslel jsem si to špatně. Odklon je negativní, to znamená, že kola jsou jako by do písmene A. Takže když je větší negativní odklon na levém kole, tak to správně táhne doprava.

Jak tak na to koukám, tak geometrie není OK. Odklon má být 0°28´ + - 0°30´. A tobě na levém kole naměřili 1°07´, což je mimo toleranci. Proto je hodnota 1°07´ uvedena na výpisu červeně. Osobně bych ale čekal, že auto s větším odklonem na levém kole potáhne doleva, ale možná si to myslím špatně.

Ještě jeden (zoufalý) nápad - souosost náprav? Ale je fakt, že na dnešních autech toho nejde na geometrii moc seřídit, bez problémů jedině sbíhavost. Podle dílenské příručky má být největší rozdíl v odklonech 30´. Když je větší má se rovnoměrně rozdělit posunem nápravnice viz přložené pdf. Podvozok.pdf

Pokud by to bylo geometrií, tak tahání do strany může dělat "špatný" odklon kol. Ani nemusí být tak špatný, ale hlavně musí být na obou stranách stejný. Odměříš to snadno olovnicí a metrem, jen je potřeba mít rovnou podlahu. http://www.autoznalosti.cz/index.php/podvozek-a-kola/40-geometriezavesenikol.html

Mně to dělalo špatný ukostření motoru stěračů. Ale bylo to asi před 100 lety na Š 120.

Když pomineme případné problémy s STK a policií, (případně pojišťovnou) tak bude uvnitř disku o 8 mm méně místa pro třmeny brzd. Jaká je tam rezerva netuším, jestli se to tam vejde, tak hlavně s novými destičkami to bude asi dost těsné. To musíš zkusit. Porovnat to můžeš tady http://www.rimsntires.com/specs.jsp Taky bude o těch 8 mm větší poloměr rejdu http://cs.autolexicon.net/articles/polomer-rejdu-r/ což může mít vliv na jízdní vlastnosti. Kdyby bylo ET správně (43 mm), bylo by to lepší, ale co teď s tím ....

Já montoval Keetec k origo centrálnímu zamykání. Odkaz na montážní návod Keetec je v posledním příspěvku tady http://forum.skodahome.cz/topic/112588-dalkove-ovladani/ ale nějak se mi to nezdálo, tak jsem improvizoval a hledal na netu a zapojil to tak, jak jsem psal výše. Blinkry jsem připojil přímo k drátům vedoucím z ŘJ k žárovkám. Ta je pod spodním krytem palubní desky na levé straně (nad spojkovým pedálem)

Ahoj. Dělal jsem neorigo dálkové ovládání po vánocích a pokud si to dobře pamatuju, tak: žluto-modrý drát (T23a/6) ve svorkovnici na sloupku dvěří řidiče (T6j/5 bílá svorkovnice) pod husím krkem, když ho ukostříš přímo - zamkne se, když ho ukostříš přes odpor 180 ohmů - odemkne se. Odpor jsem použil 200 ohmů, (měl jsem dva 100 ohmové, ale fungovalo to i na 100 ohmů). Odpory se prodávají podle výkonu, já použil miniaturní, ten je tuším na 0,125 W. Takže, koupit odpor 180 ohmů a 0,125 W, zapojit ho na drát který má odemykat, za odporem spojit oba dráty dohromady a připojit ke žluto - modrému v bíle svorkovnici na levém předním sloupku. Teď ale koukám, že tobě se auto odemyká, takže by tam ten odpor někde měl už být, nebo jsem to nějak pomotal.

Já jsem taky o leptání někdy někde četl a teď mi to napadlo. Už si prd pamatuju, ale dával se k tomu drát z něčeho jako katalyzátor. Pokud máš v rodině zkušeného chemika, tak by to mohlo vyjít. Ale nápad se zmrazovacím spejem se mi taky líbí.

Změříš kompresní tlaky. Pak naleješ do každého válce trochu oleje (tím se utěsní netěsnost mezi pístem a válcem) a změříš tlaky podruhé. Když bude rozdíl mezi prvním a drukým měřením malý, tak je netěsnost způsobena netěsností ventilů. Nebo lépe řečeno pokud bude v jednom válci tlak výrazně odlišný, tak má netěsné ventily.

Já bych řekl, že můžeš. Oleje plní normy pro naftové i benzinové motory společně, Já leju do HTP Shell Helix Ultra Extra 5W30, s normou VW 504.00 / VW 507.00 Oleje s normou VW 504 00 jsou určeny pro benzínové motory a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01. Oleje s normou VW 507 00 jsou určeny pro naftové motory a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 506 00 a VW 506 01, pro pevný interval výměny i 500 00, 505 00 a 505 01.