Wittmann

otázkou je, jak moc to tahá, ale v principu mi to přijde úplně normální

moc nechápu, co tě polekalo na vosku. Ten se normálně používá.

ten odskok na kufru je elektronický a ovládá se tlačítkem v madle pátých dveří, předpokládám, že výše uvedené tlačítko tuto funkci dubluje - mimo jiné bez baterie kufr neotevřeš ani na odemčeném autě (a to fakt nase..., když tam máš nářadí). Teoreticky to čínské tlačítku může sloužit jen pro odemčení kufru. Ten se za jízdy zamyká a pokud necháš běžet motor a neodtevřeš dveře řidiče, tak se do něj taky nedostaneš.

popravdě řečeno, mně by se to nejvíc líbilo, kdyby to bylo mechanický, jako třeba ve starý Fabii. Když něco dělám na autě a hrabu se v elektrice, tak odpojuju baterku. Jenže pak se nedá dostat do kufru....ale tohle asi většinová společnost neřeší

no dykť kam myslíš, že to tlačítko zezadu vede. Ale těmi kabely bych se moc neřídil, buhví jak se asijská verze od evropské liší. O tom už je tady taky toho hodně napsáno

u prvních fabií ta prodleva byla nechutná u novějších je jen nepříjemná. Teď teprve jsem si všim, že to je pro dědu - v tom případě vezmi mpi a není co řešit. Byl by z toho nešťastný si na staré kolena zvykat o vteřinu dřív šlápnout na plyn.

no zase úplně u těch nejstarších verzí "embéčkovýho" (nikoliv feliciovýho) motoru se platí ekodaň

na druhou stranu šáde byla jediné mé auto, kde motor díky samozápalům běžel i s vytaženým klíčkem ze zapalování. To neuměl ani žigul

tak je fakt, že na tomhle tlačítku jsou ty pěkný otevřený dveře, dá se tam ale dát jakékoliv jiné, třeba ESP off - to se na vrakárně prodává za pár korun. Zapojení by nemělo být problém vyčíst ze schématu - předpokládám, že to bude paralelně se stávajícím

výměna rozvodů vyjde levněji - sada včetně pumpy stojí do 4000 + nějaká práce. U takhle starého auta vždycky bude nějaká investice...

Když o tom tak přemýšlím, tak mi svíčka nikdy neumřela věkem (a že je díky vrozené lennosti ždímu hluboce za hranici deklarované životnosti). Když už nějaká začala blbnout, tak to bylo maximálně do 5000 km nájezdu - prostě nějaká výrobní vada. A musím říct, že se mi to stává relativně často - v rodině se starám už o čtyři benzíny (16 svíček) a tak jednou za pět - šest let se nějaká předčasně odporoučí, zřejmě hrůzou, že by měla trpět dalších 70 tisíc km:-) Takže u mě je to vlastně obráceně - neměním, abych měl klid - teď jsem si to pěkně zdůvodnil. Uznávám ale, že to doposud byla asi spíše náhoda.

mělo by to být udělané tak, že záběr senzorů se překrývá.

slušný, právě jsi vyzkratoval ŘJ motoru. Mrkni sem: http://www.skoda-dily.cz/eshop/6q0121253m-chladic-vodni.html po straně jsou tři špunty, místo toho prostředního se dává čidlo pro ventilátor - je po straně ve spodní třetině. Pokud máš klimu, tak je tam (tuším) dvoupinový spínač o "řazení" rychlostí ventilátoru se stará ŘJ dochlazování. Pokud by jsi klimu neměl, tak ten snímač bude třípólový - ten se dá experimentálně propojit. V každém případě ty nic nepropojuj, v tvém případě to není "spínač", ale jen zdroj informace pro ŘJ. A kdy jsi měnil ten termostat? Nezůstala ti tam náhodou vzduchová bublina? Zkusil bych to auto opět podráždit a přivést do varu

V tom kaslíku na stěrače (musíš sundat stěrače a ten plast), jsou dvě díry - vlevo a v pravo - tím prostrč drát a on někde vyleze - lépe se to dělá u spolujezdce.

na izolátoru se pozná pendrek, nicměně také si myslím, že by nějakou práci ještě udělaly.... Pokud se neporuší právě ta izolace, tak na těch elektrodách zas tak nezáleží a motor krásně běží i s podstatně opálenějšími. Ale jak píše standavfr, nijak výrazně tím neušetříš....

myslíš tu černou v nárazníku? Dá se vyměnit

no hlavně při 90 stupních se nevaří voda, takže je otázka, jaká ta teplota vlastně byla či co se vlastně stalo (mimo jiné může být prdlá expanze)... v každém případě kolem 85 st. by se ventilátor měl rozjet na jedničku, kolem 90 na dvojku - měřeno na teplotním čidle sahary (sekundární okruh), nikoliv na teplotním čidle ŘJ motoru (zde berou údaj i budíky). Takže teoreticky: Optimální teplota je +/- 85 až 90 stupňů, pokud roste, tak se začne otevírat termostat a pustí vodu do chladiče. Pokud ani chladič není schopen tuto teplotu držet, pouští se větráky. Pokud ani to nezabere, teplota začne prudce stoupat.

jak píše nahoře, na "švihadlovou" stahovačku to nedáš, musíš ji vyměnit. Takže z mého pohledu je lepší koupit originál komplet stahovačku (tedy i s motorem) na vrakárně. Cena +/- litr za kus. Zapojení najdeš v dílenské příručce, která se dá porůznu stáhnout.

jinak ten spínač teploty pro ventilátor (snímače jsou dva, ten na hadicích slouží k trochu něčemu jinému) je zašroubovaný přímo v chladiči, když stojíš proti autu čelem, tak je na jeho pravém (když ne, tak levém :-) okraji. Kolem 90. stupňů by to už pomalu mělo spínat druhý stupeň. Zkontroluj také pojistky ventilátoru na baterii. Pokud máš klimu, tak obsluhu ventilátorů ještě navíc řídí samostatná řídící jednotka (je na nosníku pod baterií).

jako, že přeprogramuješ ŘJ a pak to utáhne jen ten předkatalyzátor?

sportovní brýle se nevejdou ani v oktávce

jo to je v pořádku, ale ta identifikace závaky mi přišla taková úplně jednoznačná, že mě ani nenapadlo o tom pochybovat

jj, až k nohám spoluzezdce, což je občas dobý , ale jindy to zase není vůbec dobrý PS: neví někdo, proč zmizel ten úplně první příspěvek?

tak to čumim, jsem žil v přesvědčení, že Construct boční zámky naposled dělal pro felicie a jedničkové Octavie. Ve všem novějším jsem to měl vždy zvrchu. Tak tomu říkám vylepšení :-( EDIT.: a máš opravdu Construct? Není to Defend nebo Mul-T?

ten zámek z boku se snad už ani nedělá