Ekkar_z_Bastlírny

Začátek a prvotní příčina je absence chladiče oleje u těchhle motorů. Jak se jednou olej přehřeje, začne degradovat, zvýšeně se z něj začnou usazovat karbony a nepomůže nic, ani výměnnej interval 5 000km pro olej a 2 500km pro filtr. Ty karbony nejdřív zaserou stírací kroužky, protože tepelně částečně zdegradovanej olej se na horký vnitřní stěně válce daleko lehčejc spálí a nechá tam úsady - ty jako první "sežere" stírací kroužek. Zacpe se a přestane plnit svou stírací funkci. Na stěnách válců tak zůstává větší vrstva oleje a daleko víc se následně zasírají i drážky a zámky zbývajících kroužků. Kroužky se zapečou a minimálně částečně ztratí tesnicí schopnost. Motor sice jede, ale s nižším výkonem - a strašnou mlsností. Další místo, kde se usazuje karbon, jsou horký části dříků ventilů - tam jsou kvůli zamezení průniku oleje do spalovacího prostoru těsnění Gufero neboli "simeringy". Ty se taky zasviní a připečou, takže přestanou správně těsnit - a další cesta kudy cáká olej do motoru je na světě. Motor se pak po pár desítkách tisíc ujetejch km změní v něco, co žere olej víc než stará "prehistorická" šáde... Kdyby měl od začátku chladič oleje, byl by bez problémů. Zajímalo by mě, jestli chladič oleje měly Pola, Jetty a Golfy, který se s tímhle motorem (sice měl míň kW, ale mechanicky je to on) vyráběly už od konce 80. let... Jestli tenkrát jo a dnes ne, tak jde zase o jeden ušetřenej díl v rámci katování kostů...

Řada válců 1 - přeloženo znamená "1. válec", další "systém příliš chudý" = vstřikovač pro 1 válec dává příliš málo paliva, nebo je nějaká další závada v sání pro 1. válec. Kdyby to bylo jen lambda sondou, která je společná pro všecky 4 válce, hláška by byla "směs příliš chudá". Chce to začít PŘEMEJŠLET a opravovat = změřit kompresní tlaky a zkontrolovat svíčky a vstřikovače - ne jenom slepě "napichovat auto na diagnostiku" a žít v bludu, že VAG je všemocný "čúdo", který všecko vymyslí za mě...

Hubo, ano, je to možné jenom 1x - ale u auta, který vyjelo z linky jako M1 = osobní. Tam je překategorizování na N1 "přestavbou". JENŽE. Já a spousta dalších máme auta, který už z linky vyjížděly přímo typovaný na N1, takže u nich se o první přestavbu jedná u toho (vlastně "zpětnýho") přetypování N1 => M1 ...

Ba ne, O1 je v N-ku taky jen 4místná, až O2 (zadek multilink) je normálně 5místná. Je to tam nějak překalkulovaný podle nosnosti a pohotovostní hmotnosti, detaily jsem nezjišťoval.

Tak co občas koukám na slovenský TV, tak třeba tam mají místní "hluchavky" auta doslova "každej pes jiná ves" - KIA, VW, škodovky a bůhví co ještě...

Nemám fábuli, ale rooma (viz podpis), ale taky typovanýho jako N1 - a souhlasí to do puntíku. Mříž vozit netřeba ani na STK, ale kontrola je dražší právě o těch cca 120-150kaček právě z důvodu té "nákladnosti" jiné kategorie. Jinak room v N1 je normálně 5-místnej - na rozdíl od fábule, která má zadní nápravu s menší nosností.

Pravděpodobně neprojdeš STK právě kvůli emisím - ropák má sice jen oxidační katalyzátor, kterej slouží hlavně k odstranění CO a nespálenejch uhlovodíků, ale pokud budeš mít právě tyhle emisní složky zvýšený z důvodu neexistujícího katu, nemusíš s autem projít. Nevím, nestudoval jsem hodnoty, který se na feli 1,9SDI vztahujou vzhledem k jejímu datu uvedení do výroby, ale je to podobný jako s benzínama - na auta se začátkem výroby v dřívější době se vztahujou vyšší povolený limity exhalací, než na typy zavedený později. Provozu (chodu motoru) jako takovýmu odstranění katalyzátoru nebrání.

Volá chlapeček v New Yorku do rádia: „Nemám rád lidi jiné rasy, jsem rasista?“ Moderátor odpovídá: "No, asi takhle: jestli jsi Žid, tak jsi ortodoxní, jestli jsi muslim, tak jsi fundamentalista, jestli jsi Japonec, tak jsi hrdý nacionalista, jestli jsi černoch, tak jsi nevinná oběť pozůstatků otrokářského systému a jestli jsi běloch, tak jsi rasistická svině ! Jakou otázku si nejčastěji klade nekrofilní zoofil? Kde je zakopanej pes? V okresním městě přijde žena do redakce místních novin požádat, aby do smutečního sloupku napsali oznámení o úmrtí jejího muže. Redaktor jí oznamuje, že se platí deset korun za slovo. Žena zapřemýšlí a povídá: „Tak tam napište: Zemřel Oldřich Novák.” Redaktor je dost zaražený a upozorní ji: „Paní, minimální délka smutečního oznámení je sedm slov.” Ona se znovu zamyslí a diktuje: „Tak tedy: Zemřel Oldřich Novák, prodám Škodu 130 r.v. 1988.” Dědeček si prohlíží v novinách stránku s fotografiemi zesnulých. Přijde vnuk, koukne dědovi přes rameno a povídá: " Tak co dědo...zase na Facebooku?" Potkají se dvě blondýnky: "Kam jdeš?Jdu navštívit manžela do nemocnice. Je tam od včerejška, nějak ho bolelo na prsou". "A dneska už je mu lépe?" "Asi jo, protože už má jenom něco s patama." "S patama? Jak jsi na to přišla?" "No, když jsem tam ráno volala, tak mi řekli, že je na patologii."

Klid. Občas se prostě moderátor "uklepne". I on je jen člověk Shrnuto - oktávka 1,6 55kW se přehřívá i po výměně termostatu, hodní hadice chladiče je přitom horká, chladič studenej. Když se termostat vyhodí komplet, chladí se normálně. Můj názor - na výměnu nebyl použitej správně nadimenzovanej termostat, nebo se prostě do prodeje dostal vadnej kus. Jednoduše se málo otevírá i ten novej - tudíž bych výměnu reklamoval, nebo bych reklamoval ten termostat, pokud byl měněnej svépomocí a kupoval se samostatně jen jako ND. Vím o případu, kdy se termostat měnil na jednom a tom samým autě 4x vždycky za další kus údajně podle prodejce ze stejný škatule a správně fungoval až ten pátej v pořadí - šlo o motor HTP... Prostě bych ten termostat vyměnil znovu a dal bych si pozor na výrobce, aby to nebyla "značka" Starline a podobnej šmejd...

Tak hlásím, že dnes ráno se mi po roce, 9 měsících a 2 týdnech NARÁZ odporoučely obě H7 Night Breaker Plus - večer jsem dojel do práce normálně se světlama, zaparkoval, podle odrazu v prosklených dveřích kukaně vrátnýho svítily obě dvě normálně. Ráno přijdu, natočím motor, rozsvítím a PRSK!, obě žárovky naráz v hajzlu... Najeto na 1 pár hrubým odhadem 15 - 18 000km ...

Málo otevřenej vzdušník, nejspíš na hlavní trysce. Zkus se rozjet úplně bez přidávání plynu jen na volnoběh - jestli to auto zvládne, je volnoběh nastavenej dobře, pokud i při jemný práci se spojkou zdechne, je tam málo benzínu. Při přidání plynu se následně nejdřív začne otevírat klapka, takže sací potrubí se zaplaví "suchým" vzduchem - a motor se zakucká. Teprve další přišlápnutí dá do sání víc paliva a motor se vzpamatuje...

Tlak v gumách, použitej typ gum/dezénu (kvůli valivýmu odporu - menší kolo má větší valivej odpor), dál "výbava" vezená v kufru a v neposlední řadě i "váha nohy na plynu" - zkus se teď v létě do auta na řízení vyzout a řídit bos, co to vyvede se spotřebou...

Slíbili ti 40MB down a 2MB up, ale nepíšeš s jakou agregací jedeš doposud a s jakou pojedeš potom - abys taky nezvostal viset s prdelí v luftě na rychlostech 512kb down a 128kb up...

Jediný správný porovnání je spotřeba v kg na kW výkonu (a případně hodinu chodu). Tam to vyjde naprosto stejně, takže při hustotě LPG někde kolem 0,5kg/litr a hustotě benzínu 0,7kg/litr ten rozdíl litrový spotřeby +25-30% na LPG proti beneli je naprosto pochopitelnej a jedinej možnej.

Škodifky zavedený do výroby po roce 1996 = počínaje typem OI mají čelní sklo VLEPOVANÝ, to znamená, že se na okraj čelního skla nanese pás lepicího samovytvrzovatelnýho tmelu (polyakrylát, polyuretan) ve tvaru vysokýho klínu až břitu a tímto tmelem se sklo přitiskne k příslušně připravený ploše na karosérii. Klín tmelu se částečně rozplácne a tím vyplní případný nerovnosti ve vzniklý spáře. Vytvrzení tmelu do podoby tuhý "gumy" nastává po několika hodinách, i když proti pohybu vlastní váhou skla je spoj zabezpečenej už po několika minutách až desítkách minut. Rozdíl způsobuje použitý lepidlo i podmínky nanesení/vytvrzení - při montáži auta ve fabrice se používá tmel s rychlejším vytvrzováním než při servisní výměně. Žádný další obvodový těsnění kolem čelního skla na žádným autě novějším než felicie nenajdeš = neexistuje možnost jednoduchý opravy jeho výměnou. Tolik k použitý technologii. A teď k opravě - pokud někudy kolem skla teče/prosakuje voda, znamená to že je prasklina v tom tmelu, nebo že se tmel odlepil z jednoho povrchu. Můžeš to prozatímně opravit tím, že vezmeš bezbarvej sanitární silikon a celý čelní sklo objedeš kolem dokola. Tím zabráníš vodě v protečení až k porušenýmu tmelu, ale vydrží to tak rok - potom silikon začne degradovat a odlepí se, protože není odolnej proti dlouhodobýmu vystavení UV záření. Poznáš to podle toho, že se začne třepenitě odlepovat na okraji kde se stýká s lakem a nebo až začne zase někudy prosakovat voda. Definitivní opravu pořídíš jedině kompletním přelepením skla, ale je to spíš na komplet výměnu než jen vyndání starýho a jeho nový vlepení, protože vyjmout lepený sklo bez jeho porušení, očistit jeho okraj od starýho tmelu a nově ho vlepit do kastle je sice proveditelný, ale nevím o servisu, kde by se zaručili za to, že se to skutečně povede bez prasknutí skla. Jde o to, že jak má sklo na povrchu sebemenší mechanickej škrábanec, tak tam hrozí prasknutí při sebemenším pnutí. A o tyhle povrchový škrábance na už starším skle není nouze. Navíc prořezat se starým vytvrzeným tmelem není rozhodně lehká práce - je tam minimum místa pro nějakou čepel a vždycky hrozí možnost, že se sklo po okraji naštípne nebo skutečně praskne, hlavně v rohu. Ani vyřezání speciálním drátem není jednoduchý. Další negarantovatelnou věcí je nanesení novýho tmelu, respektive jeho bezvadný přilnutí ke staršímu sklu. Před ním by se z použitýho skla musel dokonale odstranit starší tmel a musí se nová lepicí hmota nanést na okraj, kde výrobce na sklo nanáší chemicky aktivovanou "mezivrstvu". Jenže i ta může od skla odelnout a takovej průsak jen výměnou tmelu neodstraníš. Takže jedinou radu kterou můžu pro definitivní a trvalou opravu dát je nech si kompletně vyměnit čelní sklo. Ano, servis si za to naúčtuje minimálně 5000CZK = cca 200€, ale jsou cesty, jak to "zařídit" - nebudu tady dávat návody k podvodům, ale sklo na fábuli se dá pořídit už za nějakých 2000 - 3000CZK samotný a kolik někomu zaplatíš za výměnu je věcí dohody...

Zdířka = konektor. Kolikpak měl kontaktů původně a kolik má teď = kolik drátů vedlo do konektoru před výměnou a kolik tam vede po ní?

Na tom videu je proti Technický informaci ŠA jeden PODSTATNEJ rozdíl - NA TOM VIDEU ŘETĚZ RACHOTÍ CELOU DOBU CHODU NA VOLNOBĚH, ne jenom pár vteřin po startu. Myslím že tenhle fakt je dostatečným důvodem pro vyvolání dalšího posuzování, jestli to je nebo není závada... Minimálně je buď napínák v prdeli, nebo (což by bylo horší) nestíhá olejový čerpadlo vytvořit dostatečněj tlak, tudíž může hrozit až bezprostřední nebezpečí zadření...

Týýýý blááááho, takhle nerachtal ani můj Ferda blahý paměti (Forman BMM), když měl na hrbu nějakejch 180-190 tisíc (a v motoru druhej rozvoďák) - tohle je masakr!

Teplotní čidlo na vnější teplotu najdeš pod krytkou u levý mlhovky - vypadá jako taková černá žárovička. A to co popisuješ mi přijde jako nedodělaná výměna za "budíky" s PP - samotnou palubní přístrojovku s PP už tam máš danou, informaci z CAN-sběrnice načítá, ale nemůžeš ji ovládat, protože ti chybí právě ten správnej komplet páček s ovládacím tlačítkem na pravý páčce. Zkus s tím zajet na diagnostiku a zjistit, jestli náhodou už tuhle etapu záměny to auto neabsolvovalo...

Jo, kompresor se vypíná pokud nejede větrák. Ten původní větrák - neměl takhle "nějakej drát navíc" ?? Tohle vypadá, že si ŘJ klimy myslí, že se fukar netočí = nemá informaci o jeho otáčení...

Nešmrncnul sis při tý demontáži - montáži o knoflík nulování počítadla km? A neměls na sobě něco z uměliny? Tohle dělá, když se na palubovku vybije statickej náboj, že to přeskakuje... Ještě zkus vypnout baterku, na dvě vteřiny cvaknout vypínačem světel (aby se tutově vybily všecky kapacity v rozvodu) a pak baterku znovu připoj, jestli se to zase nepřepne...

Ta bohatost se právě nemění. ŘJ snímá pomocí lambdy obsah kyslíku ve výfuku a korekcí objemu vstřiku udržuje bohatost na tom stechio-poměru (spíš o několik desetin % bohatší). Reaguje tak na změnu bohatosti způsobenou tím, že se neustále mění úhel otevření škrticí klapky (nikdo neudrží klapku ideálně pevně na 1 místě) a zatížení motoru, čímž se mění i rychlost proudění vzduchu celým sáním. Mění se tím neustále i tlak v sacím potrubí a tím i skutečná váha kyslíku ve spalovacím prostoru. Při požadavku na vyšší výkon přišlápneš plyn = víc otevřeš klapu. ŘJ sejme úhel klapy (má tam na to potenciometr, u modernějších motorů dokonce sama ŘJ nastavuje klapu podle úhlu a rychlosti sešlápnutí plynovýho pedálu = E-gas), podle toho a snímače otáček hrubě nastaví zvýšenou velikost dávky pro vstřik = motor se začne roztáčet a ŘJ si doměří lambdou jestli má dávku ještě přidat nebo ubrat, aby spalování bylo co nejracionálnější = aby ve výfuku nebyl zbytek volnýho nespálenýho kyslíku a zároveň aby se katík nezasíral sazema = nespáleným palivem.

Reklamní trik, xenon v baňce vláknový žárovky nedává o nic lepší vlastnosti světla, než běžně používanej argon nebo dokonce (u těch nejlevnějších nehalogenovejch) dusík. Žárovky se totiž už dáááávno nedělají jako vakuové, ale jsou plněné inertním plynem pod sníženým tlakem proti okolnímu atmosférickému. Zamezuje se tím mechanické destrukci = implozi při narušení stěny. Vyšší svítivost žárovek s xenonovou náplní je udělaná vyšším nažhavením vlákna, který se díky plynu s lepší tepelnou vodivostí líp ochlazuje a nezničí se tak rychle odpařením materiálu. Namodralost světla se dociluje zabarvením materiálu baňky na modro. Opravdu bílé nebo namodralé světlo dá jedině elektrický výboj v ionizovaném plynu = xenonové výbojky (HID).

Sebechvála smrděla vždycky...

Optej se uživatele s nickem "Malta", kolik vydrží "haťapka" s odchytanýma dětskýma nemocema - má jednu 47kW v kombíku fábuli a druhou 51kW v roomu. Obě dvě na LPG a roční nálet přes 20 000 km NA KAŽDÝM!!!...