McMatej

Motory klepaly - detonačně spalovaly dříve mnohem častěji a více. Teď mají snímače klepání, proměnlivý předstih zážehu. Ale když se to podá dostatečně vědecky, vždycky se najde někdo, kdo tomu zatleská. (p. Valerián, Básníci)

To vyjádření se mně moc nezdá. kombinace staré, vybité nebo pošlozené baterie a skokové navýšení odběru proudu ..... Právě naopak, se zapojeným konektorem a aktivním inteligentním dobíjení je baterie nenabitá dlouhodobě.

V této souvislosti by se hodilo vygúglit co je to LSPI. Superklepání..... no, mně to přijde k smíchu. :-) A k p. Vaculíkovi jsem jednou vznesl dotaz jak že je to s teplosměnnou plochou u tříválcových motorů a z toho důvodu plynoucího zatěžování oleje ...... Nepřesvědčil mně, prostě novinář.

Nebyl by odkaz na tu (ty) normy???

Diagnostika píše "regulátor tlaku paliva" Proč měnili čerpadlo?? Nevím jak na 3,6 FSI, ale vypadá to takhle https://www.google.cz/search?q=regul%C3%A1tor+tlaku+paliva+3%2C6+fsi&tbm=isch&ved=2ahUKEwimv9jq6vboAhXLu6QKHdbuBE8Q2-cCegQIABAA&oq=regul%C3%A1tor+tlaku+paliva+3%2C6+fsi&gs_lcp=CgNpbWcQA1CQkQhY_KAIYPqqCGgAcAB4AIABhgGIAboDkgEDMS4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=n36dXubzAcv3kgXW3ZP4BA&bih=772&biw=1583&hl=cs

Mám vyměněný katalyzátor, naježděno cca 1500 km a vypadá to OK. Diagnostika na kanále 46 v poli 3 "účinnost katalyzátoru" 0,98. Kat ze skoda-dily za 6300 Kč.

Dobře Vy, pánové. I když to není zrovna tvrdost a tak mám trochu dilema. Bude lepší použít s menším koeficientem a proto brzdit větším tlakem nebo naopak s větším koeficientem a brzdit mením tlakem?? Když už nic jiného, tak se můžeš podívat jaké v autě jsou a podle zkušeností s opotřebením použít stejné nebo jiné.

Na videu to jde vždycky snadno. Už jen mít to na zvedáku nebo lézt okolo po kolenou .... Když nemáš klíč, ten taky nějakou euro korunu stojí.... Já bych se zaměřil na klínek, rozhýbat, oklepat, rozviklat ....

On by to nepohyblivý klínek samostavu mohl dělat. Nejprve se mně to moc nezdálo, ale jak psal někdo výše, tak je pravda, že se brzdění ruční brzdou přímo účastní. Když by se nepohyboval, mělo by to vliv na vůli mezi obložením a bubnem, což by mělo prodlužovat volný krok pedálu brzdy, ale protože je průměr válečků v prasátku malý, tak to nemusí být ani znát. Ložisko, ani pakny bych na parkovišti před panelákem nesundaval, je dost opruz to pak dát zpátky. Vyčistit co půjde, zameřit se hlavně na klínek samostavu. S mazáním a olejem bych byl opatrný, akorát se na to pak nalepí prach a je to spíš na škodu. A jen o peníze nejde, nejlepší je ten pocit s dobře provedené práce.

Tam kde jsem udělal tu žlutou šipku se mně to zdá nějak daleko. Neopírá se druhá strana té páky o náboj s ložisky? Je tam dost místa na pohyb? Tak 5 - 10 mm minimálně. Když opatrně zatáhneš ručku, jen o pár zubů, tak se to pohne??

potiahnut to povolene lanko??? Délku jednotlivých lan nejde nijak upravovat. Není čím. Na obou koncích lana jsou zalisované koncovky. Žádný závit a matice. Prostřední maticí se seřizuje zdvih páky ruční brzdy. A ještě, pokud je lanovod nepohyblivý a proto jedna strana nebrzdí a tobě se nějak povede tu nepohyblivost přemoci, tak pak se pro změnu neodbrzdí a ze stavu že jedno kolo nebrzdí se dostaneš do stavu, že bude jedno kolo zabržděné pořád. Tak jen blbni. :-)

Vždyť to máš na papíru z technické, že nebrzdí pravá strana.

Podle mého skromného názoru, je příčinou to, že destička je měkká, rezavá tečka v ní vyjezdí drážku, na kotouči se udělá kruh a pak už se to jen zhoršuje. Tvrdší destičky, které by sedřely korozi by to jistě zlepšily. Jen tak vědět, které jsou tvrdší.

Lanovod myslím, že je nepohyblivý. Ale taky už jsem viděl brzdovou páku do které je zaháknuté brzdové lano, opřenou o šroub na štítu. Vzhledem k tomu, že provozní brzda brzdí tak jak má, tak bych to na jinou závadu nehádal. Až sundáš buben uvidíš. Žádná věda.

Já bych to hádal na lanovod.

Tak jsi nějak pomotal dráty. Po zapnutí klíčku se na jednen kontakt žárovky přivede +12V, druhý kontakt žárovky je připojený na budící vinutí alternátoru a proudem protékajícím skrz žárovku a budící vinutí a druhý konec budícího vynutí připojený přes regulátror na kostru. Mohl by být i špatný regulátor, ale to se mně nějak (když nesvítí kontrolka) nezdá. Tady jsou nějaké rady a schémata https://publi.cz/books/160/05.html

V článku se píše o bateriích AGM a GEL, ty jsou konstrukčně jiné. NE! o EFB, EFB je v podstatě klasický akumulátor se zaplavenými elektodami.

Auto to určitě neodpojivalo. Mínus pól je spojený napřímo tlustým drátem s karosérií.

Čas mně dohnal, v květnu jdu na STK, tak s katem a svítící kontrolkou musím něco udělat. Koupil jsem nový, snad se to tím vyřeší. Ale teď mně jde o to, co se starým, někde je preej vykupují, nemáte s tím někdo zkušenost?

já dělám 0,7 mm, jako za "starých dobrých časů".

Přesně podle oka se mně zdá velký "odtrh", alespoň na té druhé. :-)

Já bych začal novýmy svíčkama. Google mně někde našel, http://www.ladaklub.com/faq/emise.pdf že vysoké HC při vyšších otáčkách a nižší při volnoběhu dělají svíčky. Zní mně to docela přesvědčivě.

Něco podobného se mně stalo, když jsem použil náhradní klíč bez čipu. Měl jsem LPG a auto jelo jen na LPG, na benzín ne, takže řídicí jednotka vypínala vstřikování, zapalování fungovalo. Ale když máš odpojený imobilizér??

Když to půjde bezproblémově vrátit, tak proč to nevrátit, ale jinak byh se toho oleje nebál. Pro jednou a třeba na zkrácený interval to motoru neublíží. VW specifikaci to nemá, ale ACEA C3 nebude špatný olej. Mazivářská poradna oleje pema petroleum paramo porovnávání specifikací

Tak to jsem měl na autě taky, že se po sešlápnutí spojky změnil "zvuk od motoru". Přisuzoval jsem to "něčemu" v převodovce nebo u spojkového ložiska. Neřešil jsem to.