McMatej

To je divný, to je divný. Přes vstřiky se mně to zdá dost nepravděpodobné. Jak a kudy? Přes spalovací prostor a skrz pístní kroužky? Vstřikuje se 1) při sacím zdvihu, ve válci je podtlak, nemá co tlačit palivo skrz kroužky nebo 2) při malém zatížení na konci kompresního zdvihu, to by tlak byl, ale vstřikuje se malá dávka a do stlačeného tj. horkého vzduchu.... Pokud by se mělo už vstříknuté palivo tlačit skrz kroužky při kompresním zdvihu, tak proč to dělá jen u TSI?? Palivo je při kompresním zdvihu přítomné od začátku automobilismu a nikdy se skrz kroužky do oleje (ve významnějším množství) netlačilo. Proč u TSI?? Ještě by byla možnost, že při vypnutém motoru ukapává vstřikovač (zbývajícím tlakem v palivovém vedení). To by mělo ale špatně startovat, v alespoň jednom válci (v tom kde kape vstřikovač) by byla moc bohatá směs. Zkus sledovat jestli přibývání oleje nesouvisí s počtem odstávek motoru. Případně po delší odstávce motoru vyndat svíčky a podívat se do válců. Ale jak jsem psal na začátku, je to divný ....

Nepodléhej panice. Vyšší teplota při větším zatížení je přirozená. Krátkodobě 123 °C je naprosto v limitu. Vyšší viskozita (tekutost) oleje (5W-50) má jen málo společného s jeho větší tepelnou odolností. A naopak, viskoznější olej po motoru pomaleji teče a tím motor hůř chladí a sebe (olej) víc zahřívá! Ne na všechna místa je veden tlakem mazacími kanály. Teplota prvního pístního kroužku je u všech motoru vyšší, je dána konstrukcí pístu, nemá smysl se tím zabývat.

Na starších autech se mohlo stát, že po uvolnění brzdového pedálu, když se v brzdové soustavě udělá malý podtlak, si to přisrklo trochu vzduchu do zadního brzdového válečku. Ale tam býval jiný typ těsnění a ještě muselo být věkem unavené. Takhle těžko říci, ale problém by měl být u toho kola, z kterého jde při odvzdňušňování vzduch.

Vyšší napětí asi ne, když nabíječky pro GEL a AGM jsou jen do 14,7 V. U start stop je opačný problém - dobíjí se "jen" při rekuperaci (vyšším proudem a napětím) a tím pádem mohou nastat situace, kdy se dobíjí málo. Psalo se o tom v jiné diskuzi. Každopádně by za to stálo zkontrolovat dobíjení než se dá do auta.

Já bych se toho taky nebál. Zvlášť pokud mu na ní nezáleží, když se mu "dostala do ruky". :-)

Na náboji (číslo 16 nebo 20 viz příloha), točí se společně s kotoučem nebo bubnem, asi milimetr od čidla. ;-) ABS kroužek.pdf

Taky bych začal magnetickým kroužkem, pro začátek ho očistit, utřít od přimagnetovaného prachu.

Nečetl jsem celou diskuzi, ale není 1,2 TSI jako 1,2 TSI. Novější mají motor EA211, ten je celý jiný, například má vodou chlazené výfukové svody ....

Kotoučové brzdy se neodbrzďují čelním házením kotouče. Pístky se vracejí (odbrzdí se) i když auto stojí. Pístky vrací těsnící kroužek. viz http://www.mjauto.cz/tesnici-krouzek-brzdoveho-trmenu

Oleje VW 507.00 / 04 jsou lehkoběžné oleje pro naftové motory, omezení sulfátového popelu, prodloužené výměnné intervaly a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 506 00, VW 506 01, pro pevný interval výměny i VW 500 00, VW 505 00, VW 505 01 viz https://www.oleje-motorove.cz/www-oleje-motorove-cz/5-RADY-ODBORNIKA/7-SPECIFIKACE-OLEJU

Vždyť to píšeš ve svém příspěvku, teče z vysokotlakého čerpadla. 1) Pístní kroužky na krátkých trasách ...... pístnímu kroužku je po několika desítkách vteřin chodu motoru takové teplo, že je roztažený až až... 2) Palivo se vstřikuje při sacím zdvihu, ve válci je podtlak a proto směs paliva se vzduchem nemá důvod se tlačit pod píst.

Já už několikrát kupoval na http://www.pewag-autocentrum.cz/, je distributor Shell http://www.oleje-shell.cz/.

Mně se na častých výmenách nelíbí i to, že tam při výměně můžeš nějakou nečistotu zanést ....

Tak tím to URČITĚ není.

Tak jsem EFB baterii dobil klasickou, starou, hloupou nabíječkou. Proudem 0,8 A, konečné napětí 16,1 V. Katastrofa biblických rozměrů se nekonala. :-)

OK, myslel jsem si to. Jen malá technická. Nejde ani tak o nabíjecí proud, i ten je uváděn jako maximálně 0,1 kapacity, takže menším proudem nabíjet lze. Mně se jedná hlavně o tzv. "Konečné znaky nabití" a ty jsou u klasických baterií - všechny články živě plynují (na uzavřených bateriích nejde ověřit) - hustota elektrolytu je 1,28 g/ccm při 25°C (na uzavřených bateriích nejde ověřit) - napětí se při nabíjení během 2 hodin nemění (nestoupá) - konečné napětí je až 16,8 V (podle nabíjecího proudu)

Oživím totok téma, bó řeším stejný problém. Co jsem tak hledal rozumy na netu, tak jsem vyčelt, že podobné jsou GEL a AGM (elektrolyt ve formě gelu nebo nasáklý ve skelném rouně). EFB má klasický "vodový" elektrolyt (taky má kontrolní "magické oko"), jiná je konstrukce desek elektrod. Podle tohoto myslím, že by se EFB mohla nabíjet jako klasická obyčejná Pb baterie. Ví o tom někdo něco víc?

Vážně PAO??

Výbavu hledej v datovém štítku, nálepka na podlaze v kufru nebo v servisní knížce. , dekodér je tady http://igorweb.org/equidec.aspx

Zkusit se má všechno :-) někdo v Plzni půjčit přípravek na vylisování - nalisování ložidka předního kola? Podle dílenské příručky je to: - Montážni přípravek -MP 6-414- - Vytlaèovák -MP 6-425-

Dálnici přežije, ale jezdit s tím jako s litrovým turbem a ne jako s 2 litrovým TDI. Naopak ve městě, při krátkém popojíždění nebude tolika trpět jako auto s velkým motorem. ;-)

Například https://bmwservice.livejournal.com/27699.html a tady provnání specifikací https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html Čert aby se v tom vyznal. :-) Já myslím, že tepelná odolnost je daná použitým základovým olejem. Nejlepší je prachobyčejný minerál. Ale ten nesplňuje jiné parametry. NEjlepší je to moc neřešit, měnit si olej sám, jedině tak máš jistotu, že je opravdu vyměněný a sledovat co vypouštíš nebo jak moc je zaprasený filtr. Dokud nebudou ve vypuštěném oleji kaly, pucky nebo podobné "neřády", tak je to v klidu.

Jseš si jistý tím, že olej s vyšší viskozitou je více odolný tepelnému zatížení? Že bude méně tekutý olej dostatečně chladit více tepelně namáhaný motor? Já toto nadšení nesdílím. Je k vidění hodně testů, kde hodně viskózní oleje "pohořely".

Ještě mně napadlo, že to nemusí být přímo nějakým kanálem, ale třeba jen tím, že se "překlapne" nějaká klapka až těsně ke stěně a za ní (mezi klapkou a stěnou) se drží humus, špína a smrad. A s endoskopem, co skříň topení opatrně, na hulváta, provrtat a pak zalepit??

Já myslím, že to musí být tím, že když se vypne klima, tak se přenastaví klapky v klimatizaci, vzduch začne prudit jinudy a tam odtuď to smrdí. Mohlo by pomoct čištění provádět i při vypnuté klimacizaci, aby vzduch proudil i tím při klima zap. nefunčním kanálem. V příloze návod od spolučitatele fóra. Dezinfekce klimatizace Škoda Octavia 1U.pdf 1,2-40 VAG diagnostika - klimatizace.pdf