McMatej

Nejde ani tak o start - stop, ale o typ baterie. Na typ AGM, GEL nebo EFB, by měla být vhodní nabíječka. Dobíjecí napětí nesmí přelézt 14,6 V. Na "klasickou" baterii se zaplavenými elektrodai stačí jakákoliv. Chce nabíjet "doma", takže + na +, - na -. Nabíječku dát na nejmenší výkon a pak multimetrem sledovat napětí. U VRLA když přestane stoupat (někde okolo 16 V), tak ukončit nabíjení. U AGM, GEL nebo EFB ukončit nabíjení už při 14,6 V.

Ventily y to být neměly, ve výfuku je větší tlak než okolní. Diletantský nápad - trubka, kterou odtéká olej z turba je průchodná?

IMHO aktivní uhlí nefunguje tak že zachytává nečistoty mechanicky, ale chemicky. Viz školní pokus, kdy stačí uhlí ro roztoku jen přimíchat. A vzhledem k tomu jak krátkou dobu je protékající vzduch ve filtru ve styku s aktivním uhlím, tak jeho lepší účinnost beru s rezervou.

Jestli už tam chceš vařit, tak tam přivař M8 nebo M10 matku a bude to na věky. ;-)

Teda, nechci se vám plést do smysluplné debaty, ale nebojíte se vystoupit z auta??

Sarkazmus?? Ano, synchronizační spojka je v činnosti JEN když jsou rozdílné otáčky právě řazeného rychlostního kola a přesuvné objímky.

Jde o VYŘAZOVÁNÍ, s tím nemá synchonizace nic společného.

To je "normální". Ale nedráždill bych hada bosou nohou. :-)

Faktem ale je, že MEŘO zlepšuje mazivost. viz

Hlavně převodovka není stavěná na takový krouticí moment, kterým se povoluje - utahuje.

Když do něj klepneš tak zvoní nebo má nakřáplý zvuk? Nebo někde u svařečů půjčit nebo vyškemrat spreje na kapilární zkoušku.

Jseš si jistý, že tam je torx?? Já to vždycky povolil 6 mm ibusem. Když selže vše, tak jde chytit z boku za hlavu, mně už se mockrát v podobném případě osvědčily štípací kleště.

Nevím školy nemám, ale myslím si, že palivové čerpadlo je poháněné od vačkové hřídele a pohyblivá část je uvnitř motoru. Tato pohyblivá část musí nějak utěsnit. A když toto těsnění selže, tak teče benzín do motoru, tj. do oleje.

A co z konektoru rádia, tak je spínané i trvalé + 12 V.

Z PP jde zjistit, kolik dní a km do výměny zbývá. viz příloha, pokud je to k tvému autu. ;-) zobrazení km do výměny.pdf

Mohlo (mělo) by to jít. Oleje s normou VW 504 00 jsou určeny pro benzínové motory a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01. viz https://eshop.paramo.cz/rady-odbornika/vykonove-klasifikace.aspx

To je nějaký divný. Myslíš studené starty?? V tom případě rozdíl v teplotě (a tím pádem viskozitě) až takový vliv mít nebude, protože v teplém motoru je olej mnohem řidší (tekutější). Když staruješ teplý motor, po krátké odstávce, po 5 - 10 minutách, tak to rachtá taky?? Pokud ne, tak bych měl podezření na špatnou funkci zpětného ventilu v olejovém filtru, z mazacích kanálů vyteče olej a než se po startu zase naplní olejem, tak to rachtá. Zkus jiný filtr, u nového jde těsnost ověřit tak, že když foukneš do díry se závitem, tak by neměl jít profouknout.

U mně stav nezměněný, občas se rozsvítí kontrolka, pořád stejná chyba, nízká účinnost. Readliness kody jsou nulové, jen ta kontrolka svítí. Tak jsem byl dnes cvičně na emisích a technik tvrdí, že to projde bez problémů. I když jsem se přiznal, že se někdy rozsvítí kontrolka a v době kdy jsem tam byl ještě nebyl readliness všude nulový, chybu jsem mazal před 20 km, tak se ještě nevytvořil nový. Sám technik říkal, že by kat zatím neměnil.

:-) Z výše uvedeného výřezu manuálu vyplývá, že to NENÍ vhodný olej. Oleje A1/A5, B1/B5 mají sníženou HTHS viskozitu a smějí se používat jen do motorů k tomu přizpůsobených. Druhá věc je, že i při provozu (stárnutí) správného oleje se viskozita snižuje, takže si také myslím, že katastrofa biblických rozměrů nenastane.

Já jsem na žádném svém autě šroub neměnil nikdy a těsnění skoro nikdy. Nikdy žádné problémy.

Ví někdo proč se mění (má měnit) výpustný šroub? Šroub se závitem M14 x 1,5 dotažený směšným momentem 30 Nm???

Já bych ještě doplnil, že kapacita je udávaná pro nějaký jmenovitý proud (možná ta 1/10 kapacity) takže při 60 Ah bude dodávat 6 A po dobu 10 h. Pro vyšší proudy je kapacity menší (určitě nepůjde 200 A startovat 0,3 h), pro menší proudy je kapacita vyšší. Právě proto je vybíjení malým proudem pro baterii nebezpečnější a baterie a se tím vybije mnohem více. Tak je to trochu jinak, u startovacích baterií jde o proud (pro výpočet kapacity), který je schopna baterie dodávat po dobu 20 hodin.

Tak tomu nerozumím, co to dělalo před tím a proč jste to brousili a proč by tam neměla jít dát podložka (na šroub mezi válec a posilovač dát obyčejnou plochou podložku, nebo jen válec povolit a mezi přírubu válce a posilovač vsunout pásek plechu, nebo jen nechat válec povolený....). Namaloval jsem obrázek, abysme si rozumněli. Není to správný válec, jde o princip.

V dílenské příručce nic o nastavování délky tyčky nepíšou. Nevím kdy si co brousil, ale pokud si brousil dosedací plochu, tak by to mohlo způsobovat to co myslím. Mohlo by stačit, alespoň na zkoušku, dát mezi válec a posilovač nějakou podložku. Hadička na vzduch (podtlak) k posilovači to dělat nebude.

Na hadičku bych to neviděl. To by nebyl tvrdý brzdový pedál a nepomohlo by povolení trubky u ABS. Bude něco s brzdový válcem, když se v něm drží tlak. Nevím jak je to dělané teď, ale dříve se nastavovala vůle mezi tyčkou, která jde z posilovače a tlačí na píst v brzdovém válci. Když se nebrzdí, tak tam musí být trochu vůle, aby se otevřeli ventily mezi válce a nádržkou s brzdovou kapalinou.