Hlavní panel

Mám odpojený kabel dva roky. Baterie EFB. Zcela bez problémů. Jezdím 1-2 týdně. Někdy i 14 dnů auto stojí. Napětí stále min 12,5 V. Ta chybová hláška se na MD zobrazuje až v okamžiku, kdy auto chce poprvé použít start-stop. Tzn., klidně po hodině plynulé jízdy při prvním zastavení na křižovatce. Pak už ne.

Si najprv ujasnite co znamena 100%, lebo jeden pocita s baterkou nabitou na 100% a druhy s nabijanim 14,4V. Ak sa bude akumulator nabijat napatim 14,4V nikdy nedosiahne 100% ale len cca 80%. Ak chcete nabit aku na 100% bude treba externy zdroj cca 16V ale najvecsi problem je ze pri tom bude bateria varit a ak nevybuchne tak minumalne sa bude odparovat elektrolit, a ten sa u novych bateriek neda doplnit (ako zvycajne sa zadky najdu pod nalepkou)

Ještě si dovolím reagovat na jeden z příspěvků @DušanV. Za sebe mohu odpovědně říct, že než jsem konektor odpojil, tak jsem přečetl všechny příspěvky týkající se odpojení kabelu od řídící jednotky autobaterie (a že jich bylo), a pouze jediný uživatel zde na fóru popsal negativní zkušenost s tímto řešením, a to v tom smyslu, že mu údajně při odpojeném kabelu přestal za jízdy fungovat posilovač řízení. Ale kdo ví ??? Jinak co se týče konformních funkcí (např. nezávislé topení), tak naprostá většina členů fóra se shoduje na tom, že k žádnému ovlivnění nedochází. Osobně ale nedokáži posoudit, webasto nemám.

No konkrétně model iV měl letos zdržení z důvodů chybějících kabelových svazků, máš verzi kombi (většinou o něco výrobu prodlužuje) a výbavu L&K (je tam dost věcí, které neustále chybí). V dnešní době může výrobu navíc zdržet cokoliv. Myslím, že nějaký přesnější termín Ti teď nedokáže říct nikdo - odhaduji , že budeš rád, když se podaří výroba do (letošního) podzimu.

Komunikoval jsem s dlouholetým prodejcem autobaterií, kterého osobně považuji za dosti znalého a seriózního (není to ten typ, co vám napovídá co chcete slyšet, hlavně aby prodal) a ten mi potvrdil mou teorii, že do auta se systémem S/S, kde si ho vypnu a zároveň deaktivuji tzv. inteligentní dobíjení (ať už softwarově, nebo odpojením káblíku), mohu klidně dát klasickou zaplavenou baterii, tedy nemusí být žádné EFB ani AGM. Jen si musím vzhledem k elektrické výbavě pohlídat přiměřenou kapacitu baterie, spíše ji oproti baterii EFB/AGM u té klasické doporučuje navýšit. Prodejce má zaznamenané případy, kdy to tímto způsobem normálně funguje. Ne, že bych to doporučoval, nebo to chtěl sám vyzkoušet, ale ta možnost tu je, i když cenový rozdíl mezi bateriemi klasickými, EFB a AGM již není nějak výrazně velký. Prodejce mně spíše doporučoval při výměně instalovat baterii AGM a to i tehdy, když mám vypnutý S/S a i to inteligentní dobíjení. Ostatně automobilky BMW a Mercedes-Benz již od roku 2004 do nových aut, tehdy ještě bez systému S/S a systému inteligentního dobíjení, dávaly baterie AGM právě z důvodů velké elektrické výbavy, což mnohé, současné Škodovky vlastně již také mají.

V Evropě oficiálně nic nepíšou, jen dvě rozsáhlejší diskuse na britských volkswagenforum.co.uk a briskoda.net. Třeba na Mobil talku jsem nic nenašel. Ale mluvil jsem s kamarádem, co děla v engineeringu Škody a ten mi říkal, že o ničem takovém neví. Že to do souvislosti s USA nejde dávat, že se ten motor dělá v Mexiku a ne tam kde ty naše evropské. Že kdyby to byla systémová chyba, tak na těch milionech motorů se to projeví větším počtem. Jeho teorie je nekvalitní palivo, tedy následná nutnost regulace detonačního spalování a tedy nadměrné vibrace. P.S. pro zajímavost - návod s popisem a postupem montáže, co vyšel k té Americké svolávačce - zde.

@Jindřich Knoulich Ty tlaky 2,5; 2,6 a víc jsou jen kvůli lepší spotřebě a tím pádem kvůli menším emisím. Motoristé obecně radí upustit na 2,2-2,3. Komfort z jízdy je pak úplně jinde.

Oživím téma, i když tu už podobné je, je to spíš pro ty zvenku mimo fórum, kdož najdou téma přes Google.... Verze přestavby v mém autě. Ke krátké loketce je nutné koupit: - pravý kryt a levý kryt loketky - kryt USB slotů - USB jednotku s kabelem, jejíž výhodou je, že má už propojovací kabel s konektory pro propojení se zapalovačem, takže žádné řešení nového "drátování" . Pokud tedy uživatel nechce mít stálé napájení zásuvek. Pak je třeba postupovat dle návodu @wirer. Instalace nic složitého. Je nutné vyndat krytku pod řadičkou kvůli lepšímu přístupu k spodku zapalovače při jeho vydávání a protahování kabelu. Dále uvolnit střední tunel vzadu kvůli demontáži a vyndání nohy loketky, pokud se loketka mění z dlouhé na krátkou, jako v mém případě. Při montáži krytů postupovat s citem, aby všechny packy správně zapadly kam mají.

Taky jsem viděl tlačit trolejbus když odbočil jinde než měl a potřeboval zatlačit zpět pod trolej.

Dotaz celkem navážno... jak to děláte? Snad 2x měsíčně netaháte baterku do bytu...

Vícero jízdních režimů je totiž parametrizací (jestli je tím myšlen ten "posuvník" na nastavení tuhosti podvozku) a také jde udělat tím zapamatování si posledního zvoleného jízdního režimu. Kufr dálkou je jen o nakódování, tlačítkem uvnitř vozu již úpravou parametrizace. OBDEleven zatím přímá nahrávání parametrizace nepodporuje, lze ale upravovat EEPROM, ale s tím bych si ani já netroufnul hrát

@Leonekkk to se ti snad vyplati koupit OBDeleven, tim udelas i odblok obrazu. A vsechno ostatni. Mas jeste predFL model, tam jde vsechno v pohode... mam i Caristu, tam si odblokem obrazu nejsem jistej, ale spis ne. origo VCDS kabel taky VIM neudela. To OBDeleven mi prijde na hrani se nejlepsi. V podstate jsem udelal vse co nabizi Ferda v strakonicich, krom tri veci: dokodovani vicero jizdnych rezimu podvozku coz nepotrebuju vypnuti startstopu na coz mam kablik z Ali zavirani kufru dalkou. A to mam MR2022, u tebe pujde vse.

Žádná novinka. Trolejbus jsem tlačil 2x a to do kopce. Pak jsme nasedli a jeli dál, žádný doplatek😁 Prostě se s tím v Brně neserem

Lepší koupit po 5 letech novou autobaterii za 2500Kč (Exide AGM EK700) než nabíjet několik dní mimo auto v zavařovacím hrnci 😁

Dovolím si ne zcela souhlasit. I při rozpojeném konektoru se baterie nabíjí na max. 80%. Nabití na 100% zajistí pouze použití externí nabíječky. Jinak souhlasím s @Caster.

Mě osobně přišlo, že trend prosazovat iV vozy ve výrobě se dělá spíše ke konci roku, aby se snížil průměr CO2 za automobilku a neplatily se pokuty. Takže ve 2.Q těžko počítat s tím, že iV bude mít ve výrobě nějakou přednost.

Co ma s tim spolecneho webasto? To me zajima protoze ho mam taky a funguje uplne normalne i s odpojenym kabilkem...

Podla cisla 6V1 je to F3. Mam doma origo 2 rozdielne sady a obe maju podkbne cislo s inym indexom Akurat o zltych pocujem prvykrat

https://www.google.com/search?channel=crow5&client=firefox-b-d&q=6V1863011D Myslím, že nebude problém :-)

Ano, Škoda 105/120, 100/110 alias 1000/1100 měla motory po cca 100.000 km zralé na výměnu (sám jsem to zažil), ale to byly motory v některých směrech zastaralé již v době jejich výroby (i když s převratným blokem motorů) a až motor ve Favoritu to zásadně změnil, no a taky to byla doby před cca 40 až 50-ti lety. Jinak k doplnění, tak i dnes se pořád vyrábějí elektromobily bez termomanagementu baterie. Účelem mého komentáře k článku, rozhodně nebylo dehonestovat baterie do elektromobilů za každou cenu, spíše poukázat na to, co nás může čekat za pár let. Jestli je ten termomanagement tak zásadní, co se týče prodloužené životnosti baterie, tak to se teprve uvidí. Pořád tam nevidím nějaký zásadní pokrok, spíše evoluce za evolucí, ale třeba se mýlím a něco schopnějšího nás může překvapit....

Ta KIA je první generace s baterií bez termomanagmentu, takže se ani není moc co divit tak velké degradaci. Ona Škoda 100/120 taky potřebovala GO motoru na dnešní poměry relativně brzo... Ano, dobrý výsledek to rozhodně není, no k A je třeba dodat i B, ale potom to není až tak "fantasticky"... Ono podívejme se 10-15 let zpět na to co se říkalo o malých 3 válcích, nebo ještě hůř, když to mělo turbo...

Dráty a řídící jednotka jsou na levé straně.

@michal2009Máš recht, přesto je spousta lidí, co nemají, nechtějí, nebo neumí pracovat s diag. přístrojem a přesto chtějí/potřebují si vyměnit autobaterii a neví jak to udělat a jestli to jde i bez té diagnostiky. Já tvrdím, že to v cca 90% případů jde i bez té diagnostiky a to i tehdy, pokud měníme typ a kapacitu baterie, ostatně jsem tu dával někde výše příspěvků svůj odkaz na výrobce baterií Banner, kde se o tom píše více. Škoda, že to u vozů od VW AG nejde (aspoň o tom nevím), tak jednoduše a ručně bez diagnostiky resetovat, jako u Fordu, viz. poslední číslo časopisu SM 16/2022. Zde jednoduše po výměně baterie 5 x stisknete spínač dálkových světel, následně 3 x sešlápnete brzdový pedál a máte vyresetovaný systém sledování baterie (BMS) a klidně si tak vyměníte doma autobaterii bez jakéhokoliv diagnostického zásahu. Tomu říkám otevřený přístup automobilky k zákazníkům, bohužel jiné značky, včetně VW AG se všemožně snaží donutit majitele jejich vozů, aby s každou kolikrát i prkotinou jezdily do servisu a za každou cenu jim přinášeli kšefty. Viz. třeba striktně zamítavý přístup Škoda Auto a.s., k tématu odpojeného inteligentního dobíjení pomocí káblíku od mínus pólu baterie, s poukázáním na možnost nefunkčnosti některých systémů vozu. Postoje výrobců nás navzdory jejich vehementnímu propagování green dealu, nutí čím dále, tím častěji měnit autobaterie, což určitě "hodně a účinně" přispívá ke zlepšení klimatu. Ptám se, je zde někdo, kdo má ten káblík trvale odpojený a nefungují mu tedy nějaké systémy jeho vozu? Nebo je zde někdo, kdo si sám měnil autobaterii ve voze za jiný typ a kapacitu baterie a to bez zásahu diagnostiky a ta baterie mu za krátký čas odešla do věčných lovišť a ještě mu k tomu neustále a trvale na přístrojovce vyskakovaly varovné kontrolky a hlášení? Nebo stále jen máme strach ze čtení varovných internetových diskusí, že musíme jen tak a onak a jinak to bez poškození baterie nejde?

@dfga Nebuď zas tak "cimprlich", vždyť se to tam objeví na pár vteřin, a ihned zmizí, tak jak to popsal @JSvoboda. To by se taky člověk mohl pomalu zbláznit skoro z každého zavrzání v autě a že jich Škodovky někdy mívají! Přiznávám za sebe, že že když jsem měl tehdy před cca 40- ti lety novou Škodu 120L, tak jsem byl nepříčetný, že nové, vyleštěné auto po jízdě z autosalonu domů bylo v létě zasráno celé od mušek a hned jsem ho čistil, další jízda to samé. Tohle hledání a udržování Ťip-Ťop stavu mě vydrželo velmi krátce, život je krátký, aby se člověk nervoval nad každou blbinkou, co není zrovna na 100% a v podstatě ničemu neškodí.

Taky 3.6 budu už kroutit rok, výroba ma být za 3 týdny, takže uvidím jestli budu taky bouchat smutně šampáňo nebo ne… Každopádně, kdybych auto neměl, tak bych se jim na to už v lednu (původní termín) vys… a koupil něco jiného

4 grosze to mala uspora. Ja u BP netankuji. Spousta cerpacek BP ma spatne palivo a lide maji potom problemy z kvuli tohoto plaiva. Preferuji shell a orlen.

Nesmysl. Před nástupem elektroniky v autech se akumulátor nabíjel alternátorem a jednoduchým regulátorem na 100% bez problémů. Dnes je to stále to samé, pokud se vypne "inteligentní nabíjení". Pro 100% nabití nepotřebuješ 16 V viz skutečný průběh napětí při jízdě na mém akumulátoru (max. nabíjecí napětí z alternátoru je cca 14,75 V):

To je nesmysl, řidídí jednotka nemá potřebné informace. Rozpojení konektoru spolehlivě zajistí 100% nabíjení - ověřeno zde ve fóru "x" řidiči ;-).