McMatej

S výměnou bych počkal do jara. Olej v zimě dostane zabrat a pak s ním jezdit ještě celé léto se mně nelíbí. Já to raději dělám obráceně, nový olej na jaře a "starý" olej dorazit v zimě. V zimě jezdím méně. Je to ale věc názoru, rozdíl nebude velký a i opačná varianta půjde logicky zdůvodnit. A ohledně snímače viz příloha Prodloužené-servis.-intervaly.pdf

Jestli tě pomůže totok rádio.pdf nebo zkus spínač brzdových světel u pedálu brzdy. Když jsem zapojoval tempomat, tak nějaké návody se připojovaly tam, ale nevím, proč by mělo být na brzdových světlech spínané + 12V, ale už si nepamatuju podrobnosti.

Taky mám v 9 letém autě šroub ještě z továrny, možná i těsnění. :-) Nic netěče. Hlavně k výměně šroubu (utahovaného 30 Nm) nevidím důvod. Z principu se mně nelíbí dávat do použitého (tj. nějak nataženého závitu) nový šroub.

Po 10 tisících ..... Píšeš o první výměně, jestli je to nové a v záruce a chceš to dělat napůl po tajnu, bez nulování ŘJ, tak jde o to, aby tě ŘJ v 11 tisících (po 1 000 km s novým olejem) nehnala do servisu pro olej.

Těžko říci, respektive napsati. Klín samostavu nemá propadat hned jak se čelist pohne, ale až po určité dráze (pohybu, vůli) čelisti. Pružiny tam máš všechny a dobře?? Nahoře jsou dvě, jedna táhne pakny k sobě, druhá vodorovnou rozpěrnou "páku" k jedné pakně, k té se samostavem (klínem) a ta se stará o to, aby klín nepropadal hned, ale až se pakny kousek (1 - 2 mm??) pohnou. viz příloha bubnová brzda.pdf Tady ještě obrázek A ještě pro upřesnění obrázek "rozpěra" v příloze. Brzdová vůle je dána mezerou (vůlí) mezi brzdovou čelistí (dokreslena modře) a "háčkem" na rozpěře v kroužku. Až když se tato vůle pohybem čelistí překoná (vymezí), tak se rozpěra odtáhne od druhé čelisti, tím se uvolní klín samostavu, ten sjede níž a vymezí novou vůli. rozpěra.pdf

Podle mého skromného názoru je nejlepší nechat proměnlivý, sledovat naježděné km a kolik km hlásí ŘJ do další výměny a přibližně v polovině vyměnit olej. Dodržet doporučenou specifikaci, při takto zkrácených intervalech na dobrém, lepším, nejlepším oleji tolika nezáleží.

Ano, to černé je karbon z oleje. Myslím, že to tam někde píšou. Ten test jde dost do extrému. To zajímavé je to, že některé oleje to zvládnou, některé ne.

Já s tvrzením, že nízkoviskozní oleje jsou méně tepelně odolné nesouhlasím. Tepelná odolnost a viskozita je něco jiného. Hodně viskózní oleje byly i před 30 lety (nějaké API SA, SB ....) a určitě byly horší než oleje dnes. Na netu je mnoho "testů" tepelné odolnosti oleje. V nich vycházejí lepší i horší oleje napříč viskozitami. Daleko více to ovlivňuje výkovová specifikace a základový olej. Tepelně nejodolnější je obyčejný minerální základový olej. Jeden test např. tady [odkaz] nebo tady www.ekomobiili.fi/Tekstit/Oil%20test.pdf. 0W-20 oleje jsou tam tři a všechny dopadly výrazně lépe než většina 5 W-40

Já bych doplnil bod 6) Vypuštěný olej nechat odstát, pak opatrně slít a "prozkoumat" usazené zbytky. Ze stejného důvodu prohlédnout filtr.

Jestli chceš bastlit nabíječku, tak v příloze jsou nějaké návody. Já mám kondenzátorovou a kondiční se stabilizátorem LM 317. Nabíječky-a-nabíjení.pdf

Mně se baterka chopá podobně "podivně", jen vybíjení probíhá o něco pomaleji. Nejpodivnější je na tom to, že když ji změřím hustoměrem, tak je hustá na 100%, podle voltmetru 12,3 V, což je cca 50 % nabití. Když ji odpojím, tak se "vybíjení" nekoná, drží si 12,7 V třeba 14 dní. Oslovil jsem i nějaké opravdové odborníky (ne chytráky z netu) a taky to neuměli vysvětlit. Každopádně pokud při startování nebude klesat napětí pod 10 V, tak bych byl v klidu. Možná by baterce prospělo nabití mimo vozidlo, ale nějakou lepší nabíječkou, ne takovou, která ukončí nabíjení při 14,7 V, což je to samé jako v autě a je to cca 80 % kapacity.

Jak dlouhé jsou nové nevím, viděl jsem je jen na obrázku autokelly, ale přesně podle oka se mi delší nezdály. S výměnou nevím, tvoje uhlíky jsou zvyklé na tvůj komutátor. Nové by nemusely sednout po celé šířce. Dobrá rada drahá, nevím jaká to byla práce, ale já bych to kvůli tomu znova nevyndaval.

S měřím baterie v autě je "problém" v tom, že i když ji necháš po jízdě "odpočnout", tak když otevřeš auto, zapne se na chvíli nějaký spotřebič (čerpadlo paliva, centrální zamykání, osvětlení v autě) a i ta chvíle celé měření zkreslí. 12,3 V jako vybitou jsem nějak podcenil. Ale 12,45 V 3 hodiny po jízdě je nějak málo.

Když jsem se díval do katalogu autokelly, tak tam měli dva typy a lišily se průměrem 67 a 69,25 mm. A vidím na něm značek Bosch

Je to pech, když si někdo z těch dvou možností vybere tu druhou. Ale pak na to přijít....

Ty tam drží jen to boční víko.

2c, d. Vybitá baterie má v klidu 12,3 V, nabitá 12,8 V. Aby tekl proud z alternátoru do baterie, musí vyrábět napětí vyšší. Regulátor udržuje napětí na 14 - 14,5 V. Zkus google, já vygooglil třeba totok https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjhg_3AuNPQAhVGPRQKHQvqB_MQFggZMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.automonti.cz%2Fpdf%2Fprincip-funkce-alternatoru.pdf&usg=AFQjCNGHpfSZtWoZXVqYEiylX-kcl4SVAQ&cad=rja,

Sice je to téma z 2. srpna, ale je správně. viz příloha: 44-Prodloužené-servis.-intervaly.pdf

Rada dobrá - přičina je jasná, v motoru (klikové skříni) se dělá tlak, to by nemělo. Dost že divím tomu, že vodicí trubka měrky oleje vede (končí) až pod hladinou oleje. Proč???? Nechápu, ale dneska je možné všechno. :-) Obrázek PCV ventilu a hadice je v souboru v příloze mého prvního příspěvku.

Kolik tam je oleje, hladina na měrce je kde?? Každopádně v motoru by měl být podtlak. Udržuje ho PCV ventil viz přiloha. A hladina oleje by neměla být tak vysoká, aby se olej trubkou měrky tlačil z motoru. odvětrání.pdf

Ano, psal jsem to obecně, princip. A chová se to stejně jako u klasického pravěkého zapojení. Kontrolky umí vyzkoušet VAG. Kontrolou zapojení kabelů se nic nezkazí.

Když je napětí z alternátoru nižší než síťové, tak do buzení teče proud přes kontrolku. Takže to že kontrolka nesvítí nebuzení vysvětluje. Teď jde o to proč nesvítí. Tady je obecné schéma zapojení alternátoru.

A když ta porucha motoru vznikne v důsledku nehody?

Takhle jsem to měl já taky. V servise samozejmně tvrdili, že je všechno v pořádku i když jim vyvažovačka ukazoval 10 g nevyváženost. Na druhý pokus to bylo lepší, ale ještě to nebylo úplně ono. Tak jsem jel do jinýho, sice jsem si to zaplatil, ale už je to OK :-)

To musí být kolama. "Zdroj" vibrace může být buď pneumatika nebo homokloub. Kloub to dělá při nižších rychlostech a vibrace jsou závislé na zatížení - akceleraci. Bez akcelerace nejsou nebo jsou menší.