McMatej

Já myslím, že se činnost této řídicí jednotky baterie zbytečně zveličuje. Napřklad proto, že hodnota napětí po zapnutí zapalování bude vždy menší než napětí před vypnutím, tj na konci dobíjení. Už jen proto, že baterie bude zahřátá (od motoru nebo dobíjením) alespoň částěčně dobitá .....

Klidové napětí se má měřit když je baterie cca 30 minut nezatížená - v klidu. Už jen tím, že auto otevřeš napětí na baterii klesne, ale po chvíli se zase ustálí na vyšší hodnotě.

Máš pravdu, Matěj píše VRLA ale myslí klasickou baterii se zaplavenými elektrodami. :-) Opravím to.

Ano, podobný "argument" cituji - "TIPUJI" a "ZŘEJMĚ" jsem čekal. Najivně jsem se domníval, že se dovím něco nového a faktického. Miluju katastrofické scénáře. Tak dobře. :-)

Řešení se zpoždovacím relé dělal Bicista tady

Že se k tomu ještě vracím, jaké jsou ty negativní vlivy odpojení konektoru?

Když to souvisí se zimou, tak bych se zaměřil na snímače teploty - chladicí kapaliny, případně venkovní teploty. Možná by něco napověděla diagnostika.

Odvzdušňovák těsní špičkou. Dal by se sehnat i odvzdušňovák s větším průměrwm závitu.

Spíš bych řekl, že je to jiný rozměr.

Pleteš hydrodynamická a hydrostatická ložiska. V motorech jsou hydrodynamická, tam vzniká mazací klín pohybem hřídele a tlak oleje není potřeba. Stačí přítomnost oleje.

Nevím školy nemám, ale když smažeš nějaké chyby, tak se vyjedničkuje readiness kod. Nový test proběhne během jízdy po xy km nebo jde vyvolat Vagem. DP o diagnostice v příloze. Abys to nemusel číst celé, jsou tam nadělané záložky u potřebných kódů. 1,2-40 VAG diagnostika.pdf

Nedělej tady paniku. Špatné nejsou "long life" oleje, to je jen marketingová formulace. Problematické mohou být longlife výměnné intervaly. Jako longlife olej se může použít i olej ACEA A3/B3, A3/B4. viz https://www.oilspecifications.org/acea.php Problematický může být olej se sníženým obsahem SAPS, ale snížený obsah techto prvků mají i oleje API SM, SN. viz Mazivostní a protiotěrové vlastnosti motorových olejů.pdfdopad_emisnich_limitu_na_motorove_oleje.pdf Je to téma do IV. cenové, neřešit, používat co se má a nepřetahovat výměnné intrvaly.

Taky to může být tím, že i když jsou hodnoty v toleranci, tak se všechny tolerance náhodou sešly tak, že ve výsledku auto jede trochu nakřivo a proto je volant šikmo. Sbíhavost na zadní nápravě je na pravé straně skoro o 0,1 ° větší než nalevo. Kdyby to bylo na obou stranách (přibližně) stejně, líbilo by se mi to víc.

Mně se stalo něco podobného. Do asi 5 benzínu do 60 l nádrže. Dotočil jsem to naftou a se staženou prdelí vyjezdil. Bylo to asi před 100 000 km a nic co by s tím mohlo souviset se nestalo. Asi by bylo vhodné vylepšit mazivost VIFem nebo bionaftou. Ale proč dráždit hada bosou nohou? :-)

Hmm, tak to (taky) nevím.

Odklon jako takový na samotném jednom kole seřizovat nejde. Ale jde, posunutím nápravnice, nastavit aby byl na obou stranách stejný. viz příloha Odklon kol přední.pdf

Nabíjecí prou udávaný v návodu od baterky je proud maximální, menším proudem nabíjet můžeš. Kondiční (udržovací) nabíječky dávají proud v desetinách ampéru. Pro baterku je lepší dobíjet ji delší dobu menším proudem. Když budeš dobíjet baterku včas, tj. preventivně, nebudeš nikdy nabíjet celou kapacitu. V horším případě polovinu. Jestli se mně na této nabíječce něco nelíbí a obecně na všech "chytrých" nabíječkách, tak je to to, že ukončí nabíjení při 14,8 V a to ještě není baterie dobitá na 100 % kapacity. (viz google a hledat "PB akumulátor konečné znaky nabití".

Tak to nevím proč se o tom přiručka nezmiňuje, ale moje auto se tak chová. Po 30 minutách svakne nějaké relátko a spotřeba se sníží. Alternátor odpojit jde, tlustý drát pod matkou (asi M6) je výstup proudu z alternátoru, (je pořád pod napětím, na druhém konci je připojená baterka!) konektor se dvěma dráty je na buzení a kontrolku.

Všechno zavřít, zamknout a pak se po 30 minutách jednotky uspí. Nebo to musíš nasimulovat tak, aby si auto myslelo, že je vše zavřené. ;-)

Počkat 30 minut, než se řídící jednotky uspí.

Já jsem nabíjel EFB baterii starou, hloupou nabíječkou do konečných znaků nabití a při tom bylo napětí asi 16,1 V. Právě pro toto (vyšší konečné napětí) je vhodné baterii odpojit (i když myslím, že by se nic nestalo, ale proč to pokoušet). Auto jsem měl (z předposranosti) připojené na záložní zdroj. Já měl auto v garáži, tak to nebyl problbém, venku by zálohovat mohly 3 ploché baterie připojené do zapalovače nebo na dráty od baterky.

Mohl by to dělat odklon na přední nápravě. Má být na obou stranách stejný. Je sice v toleranci (ale skoro na hranici, rozdíl má být max. 0,30´), ale vysvětlovalo by se to tím.

3,8 A je úplně postačující.

To mně připomíná: Pět zásad života za socialismu: 1) Nemysli! 2) Když myslíš, tak nemluv! 3) Když myslíš a mluvíš, tak nepiš! 4) Když myslíš, mluvíš a píšeš, tak nepodepisuj! 5) Když myslíš, mluvíš, píšeš a podepisuješ, tak se nediv!

Svolávací akce jde najít i na webu škoda auto. http://recall.skoda-auto.com/260/cs-cz